C'est dimanche.
Il est peu après 8h30. En pleine saison sèche, Manaus et Amazonas se réveillent légèrement parsemées de nuages, quant à la pluie, elles ne sont que décoratives. Une bonne partie de ses habitants est loin de se réveiller.
Ce n'est pas le cas de M. Francisco, le guide qui nous accueille ainsi que les autres passagers du bateau et ouvre une narration multilingue intense. Nous avons mis les voiles depuis le quai juste en face de l'ancienne Alfândega et Guardamoria, avec la rivière aussi peu profonde que, en septembre et octobre, l'été sec de la région le rend habituellement.
Nous remontons le fleuve Negro. Nous passons sous l'immense pont Jornalista Phelippe Daou qui traverse le Negro et permet à la route AM-070 de passer de la grande ville à l'intérieur ouest de l'Amazonie et dans le sens inverse. Le pont a été inauguré en octobre 2011 par le président de l'époque République du Brésil, Dilma Roussef, qui a promis aux politiciens locaux que la zone de libre-échange de Manaus s'étendrait d'un autre demi-siècle avec tous les avantages fiscaux et commerciaux dont elle a bénéficié.
L'agglomération de quatre communes voisines et l'intensification de la progression de ces escales aux temps reculés et redoutés de la Brasil, s'est vite fait sentir, contre l'essence naturelle et luxuriante de l'Amazonie. Même si nous voulions faire abstraction de cela, la vérité était que la tournée à laquelle nous avons participé allait dans la même direction.
Rio Negro en amont à la recherche des dauphins d'Amazonie
Le premier objectif du circuit embarqué était de trouver des dauphins roses, les dauphins d'Amazonie, chose que la massification du tourisme autour de Manaus rendait quasi garantie. Les marsouins sont toujours en liberté dans les eaux noires et les affluents.
Mais désormais, pour faciliter la vie des hommes d'affaires du tourisme et de leurs clients, les indigènes exploitent de petites plateformes pour accueillir les mammifères : cétacés et humains qui s'y pressent pour vivre avec eux.
Nous avons atterri dans l'un d'eux. Un caboclo descend un petit escalier sur une planche immergée. Là, il prend un petit poisson et le secoue sous l'eau. Au grand étonnement de M. Francisco, les botos ignorent le défi. Pas parce qu'ils s'étaient éloignés de façon autonome. L'attrait d'une plateforme concurrente les a égarés.
Au fil du temps, ces dauphins se sont habitués au fait qu'à ces moments-là, ils pouvaient se nourrir sans effort. Il leur suffisait de s'approcher des plates-formes et de cercler entre les jambes des visiteurs, vulnérables aux caresses et aux contacts que presque tout le monde leur voue pour ressentir l'incroyable texture de leur peau.
Dauphin rose teint par l'eau ocre du Rio Negro.
« Faites attention à lui les filles, vous ne voulez pas de surprises, n'est-ce pas ? Il jette un passager à l'autre et génère ainsi un rire communautaire presque hystérique. "Salut, il est juste là avec toi, sors de là, ma fille", a répondu une seconde.
Le contact avec les botos peut être une nouveauté passionnante pour ceux qui arrivent d'autres parties du Brasil et le monde. Mais il est courant chez les Brésiliens – surtout ceux du nord du pays – une légende dédiée à ces créatures.
Selon cette légende, les dauphins roses sont transformés en jeunes hommes élégants vêtus de blanc et coiffés d'un chapeau, afin de masquer les narines que, selon la légende, cette métamorphose ne change généralement pas. Eh bien, il se trouve qu'à l'époque des Festas Juninas, ce garçon séduit les filles sans partenaire.
Il les emmène au fond de la rivière et les met souvent enceintes. La vieille légende justifiait même que, lorsque des jeunes se présentent à des fêtes, coiffés d'un chapeau, on leur dit de l'enlever afin de prouver qu'ils ne sont pas des dauphins. C'est aussi la raison d'être de l'expression « est le fils d'un boto », appliquée aux enfants de père inconnu.
Une autre espèce en voie de disparition
Dans le domaine de la réalité, semblable à ce qui se passe avec tant d'autres espèces, ce sont les humains qui opposent leur veto aux marsouins à une fragilité existentielle désolante. Bien plus grave que l'intrusion de visiteurs en Amazonie, les coutumes de ses habitants ont fait leurs preuves.
Malgré son statut d'espèce protégée, l'inaccessibilité de l'Amazonie permet l'abattage de milliers de spécimens chaque année. Les autorités environnementales ont constaté que les pêcheurs les attrapent parce que leur viande est idéale pour servir d'appât pour le piracatinga (Calophysus macroptère), une espèce de poisson-chat à grande valeur commerciale.
Principalement pour cette raison, il a été estimé que tous les dix ans, les dauphins roses diminuent de moitié. Même s'ils résistent dans une grande partie de l'Amazonie, y compris la rivière Araguaia - mais en dessous du vaste Marais -, comme les femelles ont une seule progéniture tous les quatre ou cinq ans, les perspectives de rétablissement de l'espèce sont sombres.
Même si l'invasion touristique des humains dans leur habitat s'est avérée un moindre mal, les agents de l'IBAMA déployés pour Manaus ils sont présents sur les plateformes, chargés de contrôler le temps que chaque groupe passe avec les dauphins roses et de limiter leur interaction avec les animaux.
Un natif des environs du Rio Negro nourrit un dauphin (dauphin d'Amazonie).
Au début, l'agent présent sur notre plateforme se limite à prendre des notes dans n'importe quel cahier, mais lorsque certaines des jeunes filles insistent pour prolonger la relation avec les dauphins, l'agent n'hésite pas à couper leurs tours et à forcer sa propre sortie d'eau. .
Visite à la communauté autochtone Dessana-Tukana
Nous retournons à bord. M. Francisco annonce un nouvel extrait. Nous naviguons du milieu du Negro jusqu'à une plage fluviale isolée et desséchée. Toujours depuis le bateau, nous avons détecté plusieurs malocas et autres bâtiments plus petits, tous construits en rondins et recouverts de huttes sèches.
La plus proche semble à moitié enfoncée dans le sable découvert par le retrait de la rivière. Nous marchons jusqu'à son entrée. Là, nous sommes accueillis par un natif de la petite communauté Tukana qui regroupe des autochtones de la région d'Alto Rio Negro de São Gabriel da Cachoeira, à 850 km, le long de la frontière avec le Colombie.
C'est le noyau culturel d'un vaste territoire de la jungle amazonienne où vingt-six ethnies différentes vivent ensemble et partagent la même famille linguistique, les Tukana. La communauté que nous avons visitée n'en compte que cinq : Desana, Tukana, Tuiúca, Bará et Makuna.
Originaire de la communauté indigène Dessana-Tucana, sur les rives du Rio Negro.
Sous une large coiffe faite de plumes rouges et bleues aux allures d'aras, Tutuia, l'indigène aux traits indigènes les plus distinctifs et au profil de chef charismatique, nous accueille. D'abord en tukano, puis en portugais, avec plusieurs coqs qui chantent en arrière-plan.
Il nous entraîne ensuite dans l'intérieur lugubre de la maloca, que les indigènes utilisent comme maison de sagesse ou de médecine traditionnelle. Un feu de pajé y brûle, dont les hôtes nourrissent la résine, afin de protéger leurs esprits et ceux des visiteurs de la maladie.
Tutuia termine l'accueil et la présentation communautaire. Bientôt, il passe au premier plan à quatre autres indigènes, tous des hommes, puisque le rituel qui s'ensuit est interdit aux femmes et aux enfants.
Jurupari : un culte ésotérique du mal
Les indigènes inaugurent un rituel Jurupari, joué avec des instruments à vent fabriqués à partir de paxiula, un palmier amazonien qui produit un son caractéristique. Ils le jouent d'avant en arrière à l'intérieur de la maloca, de porte en porte et en arrière. Ils produisent un mouvement et une réverbération qui s'avère mystique et nous laisse intrigués.
Nous avions des raisons à cela. Jurupari définit un culte mythologique complexe des peuples indigènes d'Amazonie. C'est le mal en personne, à l'origine d'autres démons secondaires aux noms les plus divers, selon les différentes tribus et ethnies.
Lorsque les Portugais et les Espagnols arrivèrent sur les terres amazoniennes, au XVIe siècle, ils se rendirent compte qu'il s'agissait du principal culte des indigènes. Soucieux de sa popularité et de sa concurrence pour les personnages et les croyances bibliques, les missionnaires ont tout fait pour l'associer au diable chrétien.
La musique mystérieuse de Jurupari continue de nous séduire. Jusqu'à ce que leur danse obscure laisse place à une danse tout à fait contrastée, qui suit le son des flûtes en bois amazoniennes, se déroule en cercle au lieu de chemins rectilignes et compte déjà des femmes et des enfants.
Jeunes autochtones à l'une des entrées de la maison de la sagesse et de la médecine traditionnelle de la communauté autochtone Dessana-Tucana.
Le temps précieux au sein de la communauté Tukana est révolu. Remontez. Cette fois, nous voyageons Negro vers le bas, vers Manaus. Nous sommes retournés sous le pont Jornalista Phelippe Daou et avons laissé derrière nous la vaste zone de maisons au bord de la rivière de la ville.
Rio Negro ci-dessous, à la Rencontre des Eaux
Nous approchâmes d'une grande langue fluviale qui y cachait une frontière. De notre côté, le fleuve Negro continuait de couler. De l'autre côté, un autre planait.
À un certain point, l'eau de Coca-Cola do Negro, avec très peu de sédiments mais une immense matière première végétale dissoute, gagne la compagnie de Solimões, ainsi les explorateurs ibériques ont baptisé la partie supérieure du fleuve Amazone.
Ce dernier apparaît avec un ton caramel donné par la quantité et la diversité des sédiments (sable, boue et boue) que le Solimões accumule lors de sa descente des pentes lointaines de la cordillère des Andes.
Un petit bateau navigue sur l'Encontro das Águas, à quelques kilomètres en aval de Manaus.
Sur environ 6km, les deux ruisseaux coulent côte à côte, dans une fierté fluviale énigmatique que la science n'a eu aucun mal à démêler.
Entre les deux, presque tout est différent : le Rio Negro glisse à seulement 2 km/h. Solimões coule entre 4 et 6 km/h. L'eau noire a une température de 28ºC. Solimões ne mesure que 22ºC.
Ainsi, la densité des deux flux s'avère assez différente. La particularité physico-chimique de chacun les fait tarder à accepter et à se fondre dans le flux unique de la Basse Amazonie – le grand Rio Mar qui, jusqu'à ce qu'il se jette dans la véritable mer Atlantique, à l'est de Belém, accueille encore les « rencontres » similaire.
A côté de Manaus, la résistance des deux est illustrée par les tons concurrents de l'eau, mais pas seulement. Installés sur le pont supérieur du bateau, vulnérable au soleil tropical torride qui chaque fois qu'il se libère renforce le phénomène, nous apprécions les formes et les bordures curvilignes de l'Encontro das Águas. Et aussi les tourbillons couleur café que, de temps en temps, généraient le combat entre les deux forces.
Une couverture nuageuse plus dense cache une fois de plus le soleil. M. Francisco et l'équipage du bateau étaient avec nous depuis près de huit heures. Un dimanche, ils attendaient plus que jamais avec impatience leurs propres retrouvailles avec leurs familles. D’accord, nous avons encore une fois inversé le cap.
Contre notre volonté et celle du nègre, nous sommes retournés à Manaus.
TAP – flytap.pt vole directement de Lisbonne vers plusieurs villes brésiliennes. En termes d'heures de vol, les plus pratiques pour se rendre à Manaus sont, dans cet ordre : a) Fortaleza ou Brasilia b) São Paulo et Rio de Janeiro. c) via Miami, États-Unis.
