Nous avons déjà commencé notre voyage à travers la Namibie depuis plusieurs jours.
Alors que nous voyageons de Windhoek vers le nord, l'itinéraire qui suit nous fait rapidement comprendre que nous approchons de la zone la plus reculée et sauvage du pays, le coin nord-ouest de la province de Kunene.
Après avoir quitté le Camp d'aventure de Twyfelfontein, nous avons encore profité, pendant quelques minutes, de l'asphalte neuf et lisse qui desservait la région, ses différents lodges et le fief de l'art rupestre de Twyfelfontein, patrimoine de l'humanité.
La route sur laquelle nous étions était de catégorie C. En Namibie, à la moindre négligence, certaines routes C peuvent signifier une charge de travail. Afin de ne pas rater les heures de meilleure luminosité ni à l'origine ni à destination, nous avons réalisé le parcours d'1h30, avec le soleil au zénith.
Twyfelfontein à l'arrière. Vers Palmwag.
Les C39 et C43 sont tous deux constitués de sable et de gravier. Comme si cela ne suffisait pas, ils sillonnent les collines et les vallées, le long du lit asséché de la rivière Springbok, dans un autre cadre aride et accidenté, au cœur du désert du Namib.
Au fil du chemin, même les noms des villes illustrent cette sécheresse.
Nous passons devant Spaarwater. Nous avons désormais progressé entre deux lits de rivière, celui du Springbok et celui d'un de ses défluents. Aux abords de Palmwag, la raison de l'existence de la ville, notamment l'eau, devient évidente.
Sous l'action de la gravité et de l'érosion, une dépression géologique concentre encore plus les cours d'eau issus d'un principal fleuve éphémère qui prend sa source un peu plus au nord, dans les montagnes du Grootberg.
Le passage de l'Uniab, renouvelé par les saisons des pluies successives, de novembre à avril, donne naissance à une oasis de palmiers éventail et autres plantes qui ont inspiré le baptême du village.
Nous arrivons à un carrefour. Une nouvelle route, la C40, tourne vers le nord-ouest. On reste en C43, sur un sol en papier de verre, tantôt ocre, tantôt gris et avec des tons intermédiaires qui contrastent avec le vert en vue.
Quelques stands d'acacia et de torchis sur le bord de la route exposent des minéraux colorés et des objets artisanaux.
Comme tant d’autres répartis à travers la Namibie, leurs propriétaires sont absents. Ils apparaissent depuis des maisons modestes, parfois très loin, en se précipitant et en criant dès qu'une voiture s'arrête.
Une pause à la fracture vétérinaire namibienne
Une porte nous barre la route. Nous sommes au point de contrôle local de la clôture vétérinaire en cordon, la Ligne rouge namibienne, créée pour lutter contre la fièvre aphteuse et d'autres maladies du bétail.
Deux employés nous abordent d'une manière sèche. « Pouvez-vous ouvrir là-bas ? Que conserve-t-on au réfrigérateur ? De la viande ou quelque chose comme ça ? « Nous l'ouvrons, bien sûr, mais vous n'y trouverez que deux valises presque enfouies dans la poussière. Un frigo aurait été génial. Nous n’en avons pas eu ! » Quand on ouvre la porte arrière du pick-up, les agents deviennent poussiéreux.
Il leur est déconseillé de vérifier ce que nous transportions dans nos sacs. Ils nous donnent une feuille d'inscription à signer. Ils nous disent de continuer, sans nous souhaiter un bon voyage.
Le Palmwag Lodge qui allait nous accueillir n'était qu'à 6km. C'était dans cinq ou six minutes. Il nous faut plus de temps pour faire face aux vendeuses Himba et Herero qui nous entourent. Nous garantissons également le ramassage.
Pour la énième fois depuis Windhoek.
Quelques instants plus tard, nous nous sommes arrêtés à nouveau. A quelques mètres du bord de la route, deux girafes grignotent des moringas, qui poussent comme des miracles desséchés sur le sol pierreux.
Palmwag Lodge et l'oasis de la rivière Uniab
On découvre le lodge, presque au bord de la rivière, intégré à la palmeraie et à la végétation dense à sa base, contrastant avec les élévations ocres et graphiques du fond, les collines abruptes et les plateaux.
Là, même pendant la saison sèche, Uniab a conservé quelques étangs et de généreuses nappes phréatiques. Sans surprise, l’eau soutient une vie végétale luxuriante. Tous deux attirent une faune assoiffée.
La chambre dans laquelle nous nous sommes installés se trouve juste au-dessus de l'herbe qui remplit le lit. Aujourd'hui, parmi les extras fauniques qui ont rendu le Palmwag Lodge célèbre et populaire figurent les visites fréquentes de troupeaux d'éléphants.
L'Uniab, les plaines sur ses rives et le plateau d'Etendeka sont des habitats pour les zèbres de montagne, diverses espèces d'antilopes, les girafes angolaises, entre autres.
Grâce à ces herbivores, on trouve également des léopards, des guépards, des hyènes tachetées et même des lions, pour ne citer que les espèces les plus familières.
Vers seize heures trente, nous sommes sortis explorer la rivière et ses environs. Nous avons également demandé, à la réception, s'il existait un sentier qui permettrait de monter jusqu'aux élévations mises en évidence au-delà de la rive opposée.
"Il y aura. Mais l’idée de venir ici n’a jamais été de servir de repas aux léopards ou aux hyènes !
Alors restez de ce côté de la rivière et ne descendez même pas dans les bois. On ne sait jamais ce qu’on pourrait y cacher.
Nous nous soumettons une fois pour toutes à l’évidence. Nous nous éloignons.
Nous sommes descendus juste assez pour photographier quelques baobabs nouveau-nés, en forme de superbes arbres-bouteilles.
Coucher de soleil resplendissant et réveil matinal
Au coucher du soleil, le risque de s’y promener s’intensifiait. Nous nous sommes réfugiés près du jardin et des piscines du lodge.
De là, la palmeraie en éventail se trouvait entre nous et le coucher du soleil.
Il génère des silhouettes que l’on aime cadrer et combiner.
Faisant partie de la faune diversifiée que nous décrivons, Palmwag est devenu un point de départ spécial pour l'observation de l'une des créatures rares et menacées de Namibie et du monde.
Palmwag et les rhinocéros noirs en voie de disparition
Il s'agit du rhinocéros noir du sud-ouest de l'Afrique, une sous-espèce dont, jusqu'à récemment, l'Angola conservait un à quatre spécimens. Beaucoup plus abondant en Namibie. Il a également été récemment introduit en Afrique du Sud, dans le cadre d'un effort international de conservation.
Dans les deux pays, ils sont menacés par des braconniers payés pour leur enlever leurs cornes, considérées depuis longtemps comme thérapeutiques ou miraculeuses par la médecine traditionnelle chinoise et, malgré l'évolution sociale et technologique de la Chine, toujours très demandées.
On estime que 70 % de ces rhinocéros qui survivent à l’état sauvage se trouvent dans la concession Palmwag. Ils sont – bien plus que les prolifiques éléphants – la principale attraction de la région.
Eh bien, le lendemain matin, avant même l'aube, nous partions à sa recherche.
Voyage Palmwag à Torra Conservancy
Nous sommes partis vers le sud, sur la même C43 qui nous avait emmenés de Twyfelfontein à Palmwag. Au début de l'hiver dans l'hémisphère sud, il fait froid, ce que le vent généré par la vitesse de la jeep découverte aggrave.
Pris de court, nous nous sommes enveloppés du mieux que nous pouvions dans un poncho duveteux que le guide avait remis aux participants.
Nous avons subi plus d'une heure de brillance dans le noir absolu.
Parfois, le conducteur quitte la route principale pour un itinéraire mal défini qui nous mène vers les terres plus élevées du Torra Conservancy, l'un des nombreux domaines namibiens chargés de préserver la vie animale.
Le soleil commence à se lever.
Petit à petit, une orange domaine martien ce qui banalisait certaines des choses étranges dont nous avions été témoins en Namibie :
vallonné, couvert de roches oxydées, parsemé de buissons d'euphorbes verts, dans la sève venimeuse desquels les bushmen trempent la pointe de leurs flèches.
Ci-dessus, d’autres girafes se nourrissent de leurs moringas préférés.
Nous avons quitté la jeep.
Armés de jumelles, trois guides surveillent le paysage.
OVNI, Tracker San passe à l'action
L'un d'eux est Ovni, un jeune bushman, comme c'est la prérogative des bushmen, experts dans l'art de suivre les traces et de retrouver les animaux.
UFO laisse les guides restants. Il commence son travail d’enquête, les yeux fixés sur le terrain.
On le voit encore disparaître derrière la pente où paissaient les girafes.
Le duo de Namibiens qui reste nous fait former une file indienne. L'un d'eux avance, l'autre, en queue.
Nous avons marché, grimpé, vers la plus haute montagne des environs et un troupeau de springboks, alignés sur le côté plutôt que dans le sens de la longueur, comme nous.
Nous nous y sommes arrêtés. Sur le pavé irrégulier couleur brique, parmi plusieurs euphorbes que nous évitions de toucher.
Les guides utilisent à nouveau des jumelles.
Sorti de nulle part, un rhinocéros solitaire et suspect
Nous avons finalement remarqué, dans la direction où ils regardaient, qu'un gros rhinocéros descendait un sommet entre les pentes et faisait fuir les springboks sur son passage.
L'OVNI le suit, à bonne distance, jusqu'à ce que le rhinocéros s'arrête et nous sonde, le nez en l'air, essayant de sentir si nous représentons une menace.
Nous nous sommes tous accroupis. Sa mission accomplie, l'OVNI repose sur une petite dalle diagonale qui lui offre presque un canapé.
Le rhinocéros maintient sa position. Cela nous permet de l’observer et de le photographier longtemps.
Les guides du Palmwag Lodge dictent la retraite.
Et un petit déjeuner providentiel, à l'ombre de quelques arbres autour d'une source et de son étang.
Os rhinocéros sont sur un chemin tortueux vers l’extinction. Avec cette expédition, nous en avions admiré un.
Et apporté une petite contribution à votre salut.
COMMENT Y ALLER
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