En examinant la carte, nous avons réalisé qu'il y avait deux chemins qui nous permettaient d'aller de Porto Novo, la capitale, à la deuxième ville.
L'un d'eux, Estrada da Corda, était à l'intérieur des terres et vers les montagnes de Santo Antão. L'autre suivait le nord-est et fléchissait vers le nord-ouest, toujours en bord de mer pas moins vertigineux.
Équipés d'un puissant pick-up, nous avons décidé de faire nos débuts pour Route de corde.
Même s'il est exigeant, en termes de conduite, l'une des récompenses les plus incroyables de la route s'est avérée être la descente abrupte du sommet de Delgadinho à Povoação, ce qui revient à dire Ribeira Grande.
Ribeira Grande, comme récompense visuelle d'Estrada da Corda
Peu à peu, par voies successives, de plus en plus serrées, la promenade passe sur le versant nord des montagnes. Courbe après courbe, se révèle une maison multicolore inattendue.
Plaçons-le au-dessus de l'entrée de la vallée. Sur le delta alluvial où, après les pluies, se trouvent les ruisseaux de Ribeira da Torre et Ribeira Grande, cette dernière, qui depuis 2010 prête son nom à la ville, voisine Ponta do sol.
Il est inauguré par un étrange flot de bâtiments, certains avec le gris caractéristique du plâtre, alternant avec des voisins de leurs couleurs. Lorsque nous les apercevons, ils semblent planer au-dessus du bleu profond de l'Atlantique.
L'approche finit par les révéler en couronnant la crête montagneuse du quartier de Penha de França qui, à l'ouest, scelle la ville de la mer.
Nous avons continué à descendre. De la colline Segundo Espelho, vers le lit de sable, au-dessus d'innombrables toits et terrasses improvisés.
De ce point de vue, ils ressemblaient à une composition de lego expérimentale, bénie par les croix et les tours perdues dans l'ensemble polychrome.
Un dernier U de la route, nous laisse côte à côte avec les derniers mètres de Ribeira da Torre, et surplombant le lit, alors sec, de gravier volcanique.
Nous avons marché le long de la rivière. Nous nous sommes garés à côté d'une station-service près du rond-point central de Povoação.
La découverte piétonne de Povoação (Ribeira Grande)
Démêlons les jambes. On passe en mode piéton tant attendu.
À pied, nous cherchons le noyau urbain de Terreiro, l'une des six zones bien délimitées dont est constituée Ribeira Grande, qui abrite les institutions qui font fonctionner Santo Antão :
la banque, la poste, les commerces et petites boutiques, une partie des expatriés chinois omniprésents, les entrepôts, les épiceries, la taverne occasionnelle, la boutique Chierry, au rez-de-chaussée d'un immeuble jaune foncé assorti au bleu clair, couronné avec une croix, de l'église du Nazaréen.
Entre les deux, il y a aussi une lampe à la parisienne, comme celles qui foisonnent dans la lointaine ancienne métropole portugaise.
Ribeira Grande : le village pionnier de Santo Antão
L'île de Santo Antão a été découverte en 1462, inhabitée, comme le reste de l'archipel du Cap-Vert. La première tentative de colonisation n'a eu lieu qu'en 1548.
Et le règlement qui donnerait naissance à Povoação remonte au XNUMXème siècle, réalisé avec des gens de la îles de feu et Santiago du Chili qui furent rejoints par des colons embarqués dans le nord du Portugal.
Le choix de la zone que nous avons continué à parcourir obéissait à une logique sans équivoque d'abondance de l'eau et de fertilité du sol. Dans ce contexte, Santo Antão a son aspect bipolaire.
La plupart des versants exposés au sud et situés plus au sud, à l'ombre des grands reliefs, sont arides et inhospitaliers. Là où la colonisation s'est esquissée, une combinaison fortuite d'avantages, dès le plus jeune âge, augurait du succès.
La côte nord de l'île a retenu l'humidité soufflée, continuellement par les Alísios. Comme si cela ne suffisait pas, les colons ont dicté à Povoação la double embouchure de deux des principaux cours d'eau de Santo Antão.
A l'époque, selon les marées, la direction et la force du vent, la mer montait plus ou moins le long de son lit et formait un bras de mer. Au fil du temps, on estime qu'au cours du XIXe siècle, l'embouchure des ruisseaux s'est envasée.
Ce n'est que presque pendant la saison des pluies, en août et septembre, que les ruisseaux Grande et Torre atteignent l'Atlantique avec un débit digne des gorges larges et profondes qu'ils traversent.
Cette sécheresse et cette parcimonie fluviale ont permis au Povoação de s'étendre au fil du temps sur une grande partie du delta alluvial.
De Penha de França à Terreiro et Tarrafal da Ribeira Grande
Toujours sur la promenade historique et perpétuelle, nous avons exploré davantage d'autres quartiers de la ville. Nous traversâmes un pont jusqu'au quartier de Tarrafal, que la largeur du lit sec de la Tour maintient isolé.
A cette époque, un match acharné se déroule sur le jeu nu du Santo Crucifixo Futebol Clube, qui, voyez l'étrangeté, a, à quelques mètres de là, la compagnie d'un certain "Barre Mastur ».
Le manque d'espace a emprisonné le champ entre les maisons, le gravier du ruisseau et la route de sortie vers la côte nord-est de l'île.
Le nu était situé si près du sable basaltique que tout coup de pied fort et mal dirigé, envoie le ballon à l'océan.
Là aussi, on se perd dans le charme de Ribeira Grande.
Quatre jeunes traînent à l'entrée d'un autre bar, tous avec des tongs aux pieds, deux garçons avec des chapeaux, deux filles avec des coiffures créoles différentes.
Les peintures murales luxuriantes qui décorent Ribeira Grande
De l'autre côté de la rue, un autre groupe de résidents plus âgés est assis sur des bancs au pied d'une des grandes peintures murales qui ornent la ville.
Plusieurs d'entre eux sont rédigés par Ozmo, hétéronyme de Gionata Nesti, un artiste de rue italien qui a laissé des œuvres impressionnantes au monde, y compris celles de l'ouest du Cap-Vert.
Nous rencontrons d'autres de ses toiles. Certaines, nous nous inspirons de photos dans lesquelles nous les faisons interagir avec les habitants, dans lesquelles nous en faisons des éléments vivants de l'ancienne Ribeira Grande.
Un groupe d'enfants s'amuse à poser contre le profil d'un créole aux yeux de miel qui se repose avec un martin-pêcheur du Cap-Vert (Passarinha) perché sur un bras.
Avec l'après-midi au milieu, nous percevons l'ombre envahissant le mur respectif. Nous avons décidé de retourner au pick-up et de nous aventurer dans le lit de Ribeira Grande.
Le long de Ribeira Grande Acima, vers Fajãzinha
A l'image de la vallée de la Ribeira da Torre, celle-ci se révèle aussi large, sculptée par des millénaires où l'eau y coulait à torrents et bien plus abondamment.
Aux espaces, on trouve des plantations qui remplissent des terrasses soignées, au milieu de pentes qui s'élèvent avec des pics dentelés qui semblent déchirer le ciel. Nous passons sous un aqueduc construit dans une courbe où la vallée se rétrécit en forme de gorge.
Autour d'elle, la canne à sucre, le manioc, le maïs et les haricots abondent, clé de la cachupa, le plat national capverdien.
La vallée s'ouvre à nouveau. Elle nous oblige à monter sur des terres plus élevées et dans les montagnes, par une petite route qui, perdue dans une monumentalité si ridée, pourrait s'appeler « l'Insignifiance ».
De l'autre côté du versant, à l'abri de l'Alísios, le sol s'assèche à nouveau. Le crépuscule s'empare du dos des thalwegs. Dans l'une d'elles, la silhouette d'une mini-forêt de cocotiers découpe la face ocre-verte des falaises.
De manière inattendue, le chemin révèle un ou deux villages intrépides. Dans l'une d'elles, il y a une épicerie avec des propriétaires consciencieux qui, en guise d'avertissement, l'ont baptisée "Le plus loin possible ».
Nous passons Coculi et plusieurs Bocas, où des ruisseaux affluents, dans le cas de Chã de Pedra, venant de plus haut dans la montagne, rejoignent la Grande. Tout d'abord, la Boca de Corral.
Ensuite, la Boca de Ambos Ribeiras.
A cette époque, nous sentions palpiter le cœur géologique de Santo Antão. Son rugissement est si fort qu'il nous intimide.
Aux alentours de Garça de Cima, un large méandre de la route nous renvoie au sommet de l'île. Nous nous inclinons vers sa côte nord-est, le long du profond canyon d'un troisième cours d'eau principal, celui de Garça.
On le retrouve déjà dans le dernier tiers de son parcours escarpé de 8km, partant à 1810m de Lombo Gudo.
Comme pour les autres ruisseaux de Santo Antão et, dans toute l'île de Macaronésie de MadèreDès leur plus jeune âge, les colons ont développé un système complexe de levadas qui, comme leur nom l'indique, leur permet de transporter de l'eau là où les cultures et le bétail en ont besoin.
C'est, dans une large mesure, ce système qui a permis la formation de colonies isolées de taille considérable, entourées de petites exploitations, telles que Chã de Igreja et Fajãnzinha voisine.
Malgré l'imminence de la bouche déchiquetée et, encore une fois de l'Atlantique, le crépuscule et la poix nous ont obligés à déclarer Fajãnzinha la destination finale de la journée.
