Peu à peu à l'ouest des interminables plaines pointillées de caves sophistiquées et de leurs vignobles, la province de Mendoza s'élève au domaine des gratte-ciel des Andes.
La petite Ford Ka était la voiture la plus inadaptée pour nous conduire à travers des terres aussi brutes et imposantes. Il a également été répertorié comme moins cher. Le facteur financier a de nouveau parlé plus fort. Nous le chargeons avec les sacs à dos usés avec lesquels nous marchons et laissons derrière nous la capitale homonyme de la province.
Colline après colline, le moteur de la Ka rugit furieusement, en cours sur la Ruta Nacional 7 (RN7), la route argentine qui traverse les Andes vers la Chili.
La rivière Mendoza nous accompagne des terres les plus plates jusqu'à la Cordillera del Limite. il serpente à travers une panoplie de expressions dramatiques de la nature.
Et il traverse certains des endroits les plus pittoresques de cette Argentine dégagée.
L'immensité impressionnante des Andes d'Uspallata
Le premier à attirer notre attention est Uspallata, une ville qui, au milieu du XVe siècle, était située à proximité de la Camion de l'Inca utilisé par les Incas pour traverser les Andes.
Le village apparaît sur un vaste plateau, généralement aride, mais qui abrite une oasis d'immenses bocages qui profitent de courants d'eau timides. Dans ce cadre rafraîchissant, nous trouvons les voûtes blanchies à la chaux des Bovedas, des fours en adobe du XVIIIe siècle dans lesquels les colons hispaniques ont senti les minéraux extraits de la région, y compris l'or extrait des Incas et d'autres peuples autochtones.
On ne voit pas âme qui vive. L'endroit reste aux mains des chèvres et des vaches qui dévorent l'herbe au bord du ruisseau le plus proche. D'accord, nous ne serons pas en retard.
Nous à découvrir par une route déchets secondaires, avec de l'asphalte usé. Quelques kilomètres plus tard, nous nous arrêtons à un noyau de roches arrondies sur lequel une plaque identifie les pétroglyphes de la colline de Tunduqueral.
Art primitif sur les rochers de la colline de Tunduqueral, près d'Uspallata.
Avec patience, nous avons identifié les figures anthropomorphes : un visage aux grands yeux, des petits hommes aux lignes simples, d'étranges créatures à trois doigts et un autre homme, un lézard.
Ce ne sont que des exemples de multiples illustrations qui auraient été laissées par les habitants préhistoriques de la région qui ont décrit leurs premières croyances chamaniques.
Nous gravissons une crête géologique détachée de la scène.
Paysage de peupliers à la périphérie d'Uspallata.
Du haut, on confirme qu'il n'y avait pas de fin à ce désert peint et on apprécie le profil multicolore de Spaghettis occidentaux Sud américain. Nous avons également détecté la colline locale de Siete Colores, des élévations d'inspiration arc-en-ciel qui abondent dans le pays de la pampa.
Dans ses contreforts poussiéreux, on absorbe les explications d'un professeur géologue qui forme un groupe d'adolescents intéressés.
Pont et rivière Picheuta : un paysage emblématique de l'Amérique du Sud
Quelques minutes plus tard, nous rencontrons le pont de pierre miniature qui enjambe la rivière Picheuta, avec la Torreão da Sentinela toute proche et les vestiges du fort du même nom que la rivière.
A proximité, l'armée dirigée par le général San Martin a triomphé en 1770 dans la première de plusieurs batailles libératrices pour l'Argentine contre les forces de la couronne espagnole. Là, l'indépendance de l'Argentine a commencé à se matérialiser et, en même temps, la nouvelle histoire de l'Amérique du Sud a été forgée.
San Martin, celui-là, est devenu un héros national, une sorte de Simon Bolivar du cône sud. Aujourd'hui, les statues et les rues en son honneur abondent dans tout le pays.
Polvaredas et le lointain Cerro Tupungato
Nous avons voyagé à une altitude de 2050 mètres lorsque nous sommes entrés dans Polvaredas, l'un des nombreux gares ferroviaires que la construction de la route goudronnée qui reliait Mendoza à Santiago du Chili est devenue un fantôme.
Ancienne ligne de train des Andes Mendocinos, désactivée après la construction de la Ruta N7.
Aux abords de Punta de Vacas, on aperçoit au loin le Cerro Tupungato, un volcan culminant à 6.500 XNUMX mètres.
Les panoramas andins sont accablants. Il existe d'autres vallées larges avec des lits que les écoulements de la source ont creusés profondément, même si, à cette époque, exagérés pour les rivières diminuées qui les traversaient.
Rafting en eaux vives sur la rivière Mendoza.
Tout autour, comme de gigantesques forces d'oppression, s'imposent d'autres des majestueuses montagnes d'Amérique du Sud, que la géologie a dotées d'une impressionnante palette de teintes, des gris ou noirs usés aux rouges et ocres vifs.
Le Puente de Inca que Charles Darwin a daigné visiter
Nous sommes à 2580 mètres d'altitude lorsque, au-delà du bord du chemin, nous identifions le Puente del Inca, une formation rocheuse naturelle jaunâtre sculptée par le passage de l'eau de la rivière Vacas sous des sédiments ferrugineux.
En 1835 aussi Charles Darwin s'y laisse intriguer. Comme à son habitude, il esquissa des dessins du pont et des grandes stalactites.
Cependant, il ne pouvait pas choyer le corps saturé de ses explorations terrestres sans fin dans les eaux thermales désormais renommées. Les infrastructures de spa gâté qui desservent actuellement le lieu n'a vu le jour qu'au début du XXe siècle.
Panneau avertissant du danger accru par la pente de la RN7.
Nous continuons de soumettre le frêle moteur urbain de la Ford Ka à sa torture de longue date. Après un nouvel effort mécanique herculéen, nous avons atteint l'entrée du toit des Amériques.
Mont Aconcagua. Le cadre majestueux du toit des Amériques
Nous nous sommes garés. Nous suivons le sentier qui mène à la colline qui lui donne son nom.
Nous passons la lagune des Horcones jusqu'à ce qu'au sommet d'une colline, un panneau suggère un point de vue privilégié et identifie la vue lointaine que nous avions de là : Cerro Aconcagua, 6992 mètres.
Vues sur le mont Aconcagua, le plus haut du continent américain, à 6.962 XNUMX mètres.
Le sentier qui continue dans sa direction nous séduit. Mais nous sommes encore loin de la fin du tronçon argentin de la RN7 et nous voyagions avec notre temps limité.
En tout cas, même si les experts considèrent l'Aconcagua comme la plus haute montagne non technique du monde (parce que son sommet est conquis sans aucun équipement d'escalade), nous ne l'avons jamais défié à la légère.
Des découvertes archéologiques étonnantes de 1985 semblent soutenir la relative accessibilité de la montagne. Cette année-là, le Club Andiniste de Mendoza a trouvé une momie inca sur le versant sud-ouest, à 5300 m.
Il a ainsi été prouvé que même les plus hautes montagnes des Andes étaient utilisées pour les rites funéraires précolombiens.
Le sommet du Cerro Acongágua, la plus haute montagne d'Amérique du Sud.
Partagé par l'Argentine et le Chili, le mont Aconcagua se distingue des montagnes voisines par son large sommet. Habituellement, une épaisse couche de neige éternelle la recouvre, ce qui attire les grimpeurs ou les randonneurs – comme les Argentins insistent pour l'appeler – du monde entier.
Malgré l'attention qui lui est accordée et l'altitude record du continent sud-américain, de l'hémisphère occidental et de l'hémisphère sud, grâce en grande partie à la suprématie dimensionnelle de l'Himalaya, l'Aconcagua ne fait même pas partie des 400 plus hautes montagnes du monde.
L'hiver et la dernière saison de Las Cuevas
Réformés, nous terminons la contemplation et revenons à la ligne directrice du cours. Au lieu de l'Aconcagua, nous avons continué à gravir les Andes encore et toujours le long de la RN7.
A la limite du Chili, nous atteignons la vallée de la rivière Las Cuevas et le village désert du même nom. La petite neige que nous avons trouvée décore le brun foncé des pistes avec des motifs aléatoires de blanc qui dépassent leurs dates de péremption.
Image de Las Cuevas, une station à 3.185 XNUMX mètres d'altitude qui passe les mois les plus chauds de l'année sans neige.
Comme alors les constructions de l'architecture nordique moderne semblaient déphasées, plus adaptées à l'hiver de la région, à l'époque de chutes de neige intenses et des milliers de skieurs et snowboarders d'Argentine, du Chili et d'ailleurs qui s'y pressent pour s'amuser et perfectionner leurs acrobaties.
Las Cuevas a confirmé la dernière marque de la civilisation argentine avant les coutumes.
Entrée de la station de neige presque sans neige de Las Cuevas.
Bientôt, nous commencerions à descendre le versant ouest des Andes et plus profondément dans le territoire chilien.
