Les indigènes aléoutes l'appelaient Alyeska, « la grande terre ».
La notion d'immensité a toujours été indissociable de ce domaine lointain du continent américain.
Quelques chiffres et faits géographiques se chargent de dissiper les doutes. Avec 1.717.854 2 XNUMX kmXNUMX, seuls dix-huit pays dans le monde le dépassent en superficie. À l'échelle nationale, l'Alaska a un littoral plus long que tous les autres États américains réunis.
Et plus de deux Texas gigantesques tiendraient dans son espace aussi immense qu'inhospitalier.
Mais le climat austère typique des hautes latitudes – 51º.20 N à 71 N – et la solitude géographique par rapport au reste du monde sont peu engageants et ni les privilèges financiers ni la dotation technologique des principales villes ne sont arrivés à soutenir un l'immigration que, lors des différentes ruées vers l'or, on redoutait une peur excessive.
Avec ses 710.000 XNUMX habitants, en termes de population, l'Alaska apparaît quasiment en fin de classement des Etats-Unis
Comme il nous l'a avoué, à un moment donné, son existence dans la luxuriante Los Angeles était devenue insupportable, et la réputation de la vie authentique et détaxée de la dernière frontière américaine le séduisait plus que les lumières aveuglantes d'Hollywood et le raffinement plastique. Beverly Hills et Mulholland Drive: "Les Californiens sont des dévers...", lâche-t-il en buvant son deuxième verre de vodka au cours des dix dernières minutes.
« Année après année, j'ai prétendu que c'était mon problème mais je ne pouvais plus continuer à me mentir. Ce qui compte là-bas, c'est ce qui est affiché et tout le monde veut passer devant tout le monde. J'ai eu une relation que je considérais comme bénie jusqu'à ce que je réalise que ce n'était qu'un autre mensonge.
C'était la goutte d'eau. Dès que je me suis senti plein d'énergie j'ai déménagé ici et, même si tout n'est pas rose, je m'adapte et les affaires vont bien…”
La ville qui l'a accueilli est également en plein essor. D'un port et d'un entrepôt ferroviaire, il s'est développé sans retour avec l'installation de plusieurs bases militaires et la découverte de pétrole à Prudhoe-Bay, sur la côte nord de l'Alaska.
Aujourd'hui, Anchorage s'est remise de la dévastation du deuxième plus grand tremblement de terre jamais enregistré dans le monde (9.2 Richter) - qui a secoué une partie importante de l'Alaska le Vendredi saint en 1964 - et ses rues sont plus larges, délimitées par maisons pré-construit avec un maximum de trois étages.
En termes de construction, seul le « centre-ville » était considéré comme exceptionnel et est dominé par les immeubles de grande hauteur des sièges sociaux des multinationales qui commercialisent l'or noir, telles que les puissantes BP et ConocoPhilips Alaska et les compagnies aériennes de plusieurs millions de dollars qui profitent de la position , stratégique pour plusieurs routes reliant les 48 états inférieurs vers des destinations nerfs en Asie.
Le succès d'Anchorage a ouvert les portes à la sophistication de la vie nocturne et à différentes expressions culturelles avec un exposant formel au Alaska Center for the Performing Arts.
Kerby, lui-même défini comme un « créateur », apporte sa contribution et continue d'exister. Peintre, designer et plasticien aux multiples facettes, son talent impressionne les propriétaires de clubs et de bars et, dès la décoration des premiers espaces, il est très sollicité.
La plus grande ville d'Alaska, Anchorage, vue depuis un avion.
Mais Anchorage est aussi un point d'arrivée et de départ quasi obligatoire pour les visiteurs de l'Alaska qui, de juin à fin août, y terminent leur voyage, louent voitures et caravanes et font les derniers achats, dynamisant ainsi l'économie locale.
Nous ne faisons pas exception à la règle.
En deux jours, nous avons terminé les préparatifs et terminé l'exploration de la ville, que la modernisation rendait moins intéressante que d'autres endroits de l'état. Nous nous dirigeons ensuite vers la Seward Highway et au sud du Grand Nord.
D'une voie à huit voies sortant d'Anchorage, la route se rétrécit rapidement en deux autres à l'approche de Cook Inlet, un bras du golfe d'Alaska qui sépare la péninsule de Kenai du continent. Pendant plusieurs dizaines de kilomètres, nous nous sommes blottis entre les contreforts de montagnes couvertes de conifères et une mer aux allures de rivière.
Le bleu s'attarde dans le ciel.
Nous avons profité des plus de 18 heures de lumière quotidienne et, dans l'après-midi même, nous sommes partis pour Homer, un lieu aussi emblématique que controversé, situé à l'extrémité presque ouest de la péninsule de Kenai.
nous interrompons le voyage chaque fois que les scénarios l'exigent et profiter de la vue bizarre d'une énorme pêche au saumon que nous repérons sur les rives de la rivière Russian.
En passant Nikolaevsk et Kasilof, nous nous sommes également arrêtés à quelques kilomètres de la destination finale, à Ninilchik, un village fondé en 1820, également par des colons russes, comme son nom l'indique.
On y trouve son église orthodoxe blanche et son cimetière attenant, pleins de croix conventionnelles et de huit bras, pierres tombales aux noms russes, équipés de drapeaux des États-Unis qui forment un monument posthume à la relation délicate entre l'Alaska et le Russie.
Un visiteur au cimetière « russe » de Ninilchik, un village d'Alaska d'origine russe.
En 1867, les deux nations ont échangé l'Alaska pour 7.2 millions de dollars (108 millions au taux de change d'aujourd'hui), l'équivalent de deux cents l'acre.
Quelques années plus tard, l'ampleur de l'erreur des Russes était déjà prise en compte.
Tel un mirage, le long Spit of Homer (7km) envahit la baie de Kachemak et marque la fin de la route en ce qui concerne la péninsule de Kenai.
Classique d'une fin du monde, l'agrégation de flèches aux directions les plus différentes.
Méprisé par certains (qui le considèrent comme un squatteur) et idolâtré par d'autres qui l'apprécient comme "Un petit village pittoresque avec un problème de pêche», le village a peu changé depuis la reprise après le tsunami qui l'a balayé en 1964. Chaque année, il conquiert de nouveaux fans.
Pour les vétérans de l'Alaska, Homer est une terre sacrée, une sorte de Shangri-La subarctique qui attire les fidèles comme peu d'autres villages. L'atmosphère du lieu est détendue, favorisée par la grandeur de la nature environnante et le climat privilégié.
Parmi les touristes – hébétés par la profusion de bars et de boutiques de souvenirs – cohabitent radicaux, artistes et théoriciens désabusés de la société en général, et voués à l'échange permanent d'utopies.
Il y a aussi un théâtre – Pier One – qui sert maintenant, avant tout, de débarquement aux mouettes.
Les mouettes occupent le toit du Homer's Pier One Theatre.
Cette salle de concert décadente est entourée d'innombrables RV (véhicules de loisirs), les immenses caravanes qui tractent souvent d'énormes jeeps ou SUV, partagées par des familles qui passent leurs vacances dans le village à pêcher et à dévorer flétan & chips.
Une rive de Homer's Spit remplie de véhicules de vacances américains RV (Recreation Vehicle).
C'est la dernière des activités auxquelles nous nous adonnons au Salty Dawg Saloon, le plus excentrique et le plus vénéré des bars locaux. Lorsque nous entrons dans cette tanière sombre où la lumière du soleil est forcée à travers une vieille fenêtre en bois, nous nous sentons comme des intrus.
Le plus célèbre et le plus pittoresque des bars d'Homère, avec ses notes suspendues au plafond.
L'étroitesse du maigre espace nous rétracte, comme le poids des innombrables notes accrochées au plafond irrégulier et aux courts murs qui le soutiennent. Pourtant, nous avançons. Nous avons trouvé un perchoir sur l'immense planche dorée couverte de noms gravés qui servait de table.
On commande des bières et on s'imprègne de l'ambiance bruyante de ce repaire laïque, abrité dans une maison construite en 1897 et qui, au fil du temps, a servi un peu de tout : commissariat, gare, épicerie, bureau d'une entreprise de construction. , entre autres.
Nous savions qu'à l'extérieur, la lumière du soleil allait durer, nous avons donc savouré l'ambre d'Alaska sans nous presser.
De Salty Dawg, nous avons traversé le long « Spit » sans plus d'attentes. À quelques centaines de mètres plus loin, se trouve une station de pesée informelle pour les prises capturées par les pêcheurs résidents et ceux qui arrivent pendant l'été en Alaska, excités par l'authenticité du passe-temps.
Là, un groupe d'ouvriers en tenue décontractée pendent et exposent les spécimens pendant un moment.
Le jeune docker d'Homer pèse un gros flétan fraîchement pêché.
Ce sont, pour la plupart, d'énormes flétans, des poissons peu profonds et voraces qui se nourrissent de toutes les autres espèces qu'ils peuvent mordre et que les Alaskiens, à leur tour, dévorent en quantités industrielles même en période de saumon frais et facile comme celui de que nous étions.
Les travaux se sont déroulés devant l'un des nombreux bâtiments en bois érigés au-dessus du niveau le plus élevé de la langue de terre (moins de 6 mètres de haut), dans un style sur pilotis, la façon dont la communauté locale a trouvé pour les protéger des aléas des marées . , des tempêtes et au-delà.
Une autre perspective de la plate-forme sur pilotis abrite une série de boutiques, vues à marée basse autour de la poignée d'Homère.
Comme une grande partie de la côte de l'Alaska, Homer a également souffert du tsunami généré par le grand tremblement de terre en Alaska de 1964.
Le vendredi saint de cette année-là, à vingt minutes à partir de six heures de l'après-midi, la zone a tremblé avec l'intensité attendue d'un séisme de magnitude 9.2 de Richter, le plus puissant de l'histoire de l'Amérique du Nord.
À Homère, en particulier, personne n'a été victime de la tragédie. Malgré cela, la «broche» a coulé de près de deux mètres en raison du sous-sol qui cédait et une vague de huit mètres a été générée. Le vieux port et plusieurs bâtiments - dont l'ancien Salty Dawg Saloon - n'ont pas résisté au torrent marin, de même qu'une partie de la plus longue langue de terre et toute sa végétation ancienne.
Ce qui reste de la pointe d'enroulement est encore beaucoup. Il a continué en avant.
Séquence de maisons sur pilotis en bois qui abritent différents magasins.
Nous l'avons parcouru à travers la longue journée et cette fin du monde de l'Alaska enfin à l'agonie. Alors que nous atteignons les derniers mètres, nous rencontrons la mer glaciale de la baie de Kachemak contenue par les montagnes encore semi-enneigées de la péninsule de Kenai.
Les bateaux de pêche successifs rentraient au port de la ville, petits coquillages à nœuds métalliques qui affrontaient les eaux arctiques si souvent en effervescence.
Bateau de pêche sur le point de traverser la baie de Kachemak, sur le point d'entrer dans le port d'Homère.
Un troupeau de balbuzards perchés sur le sol nous surveillait ainsi que la mer, avides de nourriture.
Un père et ses deux fils s'amusaient à lancer des pierres pour sauter le plus de fois possible au-dessus de l'eau presque immobile. Même si d'une manière étrange, tout semblait être à sa place, alors nous avons rapidement traversé l'étrange péninsule dans la direction opposée.
Ces derniers temps, de plus en plus d'habitants de la Inférieur 48 Amérique du Nord et même Anchorage semble en avoir assez des navettes estivales et s'installe définitivement sur Homère, beaucoup d'entre elles à cause de la tranquillité de la vie et de l'abondance du soleil.
« Homer inspire les rêves de ceux qui veulent changer mais, en retour, cela demande une bonne dose de ténacité », explique Asia Freeman, qui a déménagé de San Francisco avec ses parents alors qu'elle n'avait que six ans. À l'heure actuelle, elle et son mari dirigent une galerie d'art. « Mes parents n'étaient pas intéressés par l'art kitsch qui prédomine en Alaska.
Au lieu de cela, ils ont invité des artistes de toutes sortes : écrivains, musiciens, poètes. Peu à peu, la ville est devenue désirée par les âmes les plus créatives.
Le passant marche le long de la passerelle en bois de Spit.
Mais n'importe qui ne survit pas ici. Mon mari et moi partageons cinq emplois. Vente d'œuvres d'art, enseignement, chambre d'hôtes, construction et gestion immobilière.
Nous avons bientôt trouvé un autre de ces exemples. Michael – on n'a appris que son prénom – s'est installé en Alaska pour piloter des avions et montrer aux bateaux de pêche l'emplacement des meilleures écoles.
Panel annonce un concours pour pêcher les alibots, l'un des poissons les plus communs dans les eaux au large de l'Alaska.
Pendant la haute saison d'Homère, il a effectué des voyages aériens guidés vers la côte de Katmai, territoire par excellence de la grizzlis locaux.
Il nous a invités à rejoindre un groupe le lendemain, ce que nous avons accepté avec beaucoup d'enthousiasme.
Nous sommes retournés sains et saufs à Homer et avons continué à explorer la ville.
