Avec la fin de l'été austral et le la plus solitaire des villes australiennes, à plus de 2000km d'une autre grande ville, les passagers à bord étaient peu nombreux, adeptes d'une paix silencieuse propice à la contemplation.
Au moins, autant que possible, dans les 25 minutes du trajet. En moins de temps, les lignes de Rottnest sont définies. Le cyan qui décore la mer la plus proche de l'île est accentué, à l'intérieur de la barrière de corail qui la protège.
Le ferry traverse le site géologique de Philip Rock. Bientôt, il accoste sur la côte est, protégé par le ponton qui atténue la force des vagues, presque toujours orienté du sud.
La zone urbanisée de l'île est juste là, dans une étroite bande orientale, installée entre Thomson Bay qui nous avait accueillis et les neuf ou dix lacs qui parsèment la partie est de Rottnest. De cette frange tapageuse, pleine d'entreprises touristiques, s'étendait une immensité naturelle et intrigante.
Avec près d'un mois de vie à Perth, nous avions hâte de nous perdre.
Nous avons confirmé que l'île mesurait à peine 10 km, d'un bout à l'autre. Nous louons des vélos.
Comme cela arrive trop souvent aux voyageurs, fonctionnels en plat et en descente, de vraies punitions, mal mécanisées, même sur les pentes les plus douces.
Nous parions sur le sud. Tour après tour, Parker Point Rd. nous rapproche de celle qui s'appelle Porpoise Bay. Nous n'avons pas vu les dauphins, dont le nom anglophone suggère qu'ils sont des visiteurs réguliers.
La petite crique et plage de Paterson, qui précède la baie, révèle la splendeur balnéaire qui, au-delà de l'intérêt historique, attire les visiteurs à Rottnest.
Une plage de corail d'une blancheur immaculée se jette dans la mer translucide.
Il épaissit le ton émeraude de quelques mètres. Puis, avec une profondeur croissante, il se tourne vers le turquoise ou une sarcelle dense.
La route descend une presqu'île jusqu'à un point d'observation, déjà élevé sur le sable, qui lui donne son nom.
Un escalier en bois donne accès à une plage à côté de celle de Paterson.
En bas, quelques cyclistes étaient déjà devenus baigneurs.
A 32° de latitude, à plus de 1100 km en dessous de Coral Bay où le Tropique du Capricorne croise la côte ouest de l'australie et imminence probable de l'océan Antarctique indéfini, seuls les tons de la mer qui baigne Rottnest Island sont tropicaux.
Entre froid et fraîcheur, cette côte indienne irréprochable ne dissuade pas les vrais amoureux de la nature.
On les voit profiter de criques vacantes et quasi privées. La barrière de récif au large les protège de la nature et leur donne une sensation de chaleur. Il ne fait rien pour les aventuriers qui s'aventurent en plein océan Indien.
Il y a beaucoup à La faune mortelle d'Australie contribue à son imagerie d'exotisme éblouissant. En tête des espèces dangereuses se trouvent bien sûr les requins. L'île de Rottnest ne fait pas exception.
Cela n'a pas empêché plusieurs agences d'activités d'y organiser des sorties snorkeling et plongée, ni des milliers de clients d'y participer.
Le dernier des décès inévitables est survenu en octobre 2011. Un Américain qui plongeait, seul, à 500 mètres au large de la côte nord, a été attaqué par un requin qui lui a causé des blessures mortelles.
Au cours de la dernière décennie, il y a eu d'autres contacts tragiques ou presque tragiques, par intervalles, avec des grands requins blancs.
En 2021, les autorités ont été contraintes de fermer toutes les plages de l'île. Une carcasse de baleine qui s'est échouée a engendré un festin de requins affamés.
Les simples observations, celles-ci, se produisent tous les mois. L'île abrite des colonies d'otaries et d'otaries à fourrure australiennes. Les requins y patrouillent depuis longtemps à la recherche de nourriture.
Dans la mythologie des aborigènes de la côte australienne – ceux qui ont réussi à voir l'animal – les plus grands requins étaient vus comme des esprits de création et de destruction, à la fois, des symboles de bravoure et d'intrépidité, de tribu en tribu, parfois déifiés et parfois diabolisé, et même les deux choses à égalité.
Les aborigènes du sud-ouest de l'Australie n'ont pas développé l'utilisation des canoës comme l'ont fait les Maoris de Nouvelle-Zélande. Les indigènes de ces parties de la grande île nageaient dans les rivières et les estuaires, y compris la rivière Swan.
Ils ne se sont jamais aventurés en mer, pas même à la recherche de îles les plus proches du continent, ceux qu'ils appelaient Wadjemup (Rottnest) et Meeandip (Garden Island au sud).
Maintenant, une tradition orale aborigène survit dans les zones maintenant occupées par l'estuaire de la rivière Swan et d'autres parties de Perth qui en témoignent. Un aborigène plus intrépide se serait aventuré à nager jusqu'à Wadjemup.
Il est revenu sain et sauf, intimidé d'avoir trouvé l'endroit entouré de requins.
Depuis, aucun autre Autochtone n'a osé imiter l'exploit.
À l'époque préhistorique, les indigènes Noongar sont venus habiter Rottnest. Les artefacts trouvés là-bas, datant d'il y a entre 7000 30.000 et 50.000 XNUMX à XNUMX XNUMX ans, le prouvent.
On estime qu'il y a environ 7000 ans, lorsque la température et l'élévation du niveau de la mer ont provoqué la séparation de l'île du continent, les peuples autochtones ont été contraints de l'abandonner.
Ils reviendraient, dans un contexte que leur mythologie élaborée n'avait pas prévu, hélas.invasion et colonisation de l'australie par les peuples européens.
Nous poursuivons notre Tour de Rottnest à vélo, en attendant, déjà le long de la vaste baie de Salmon. Même chemin Parker Point. nous amène à proximité d'une école de surf locale.
Et la tour du phare de Rottnest.
On l'admire, détachée, comme une fusée, du haut de la colline de Wadjemup, au-dessus des buissons et des arbres minuscules, le tout dans des nuances de vert resplendissantes qui contrastent avec le ciel chargé d'humidité et un bleu éthéré assorti.
Accompagnant le phare se trouvent une batterie de canons et un poste d'observation, ainsi qu'une caserne érigée pour loger les femmes de l'armée australienne, qui a principalement accueilli des groupes chargés d'études scientifiques.
L'île a un autre phare. Ils forment un duo des bâtiments les plus hauts construits par les colons venus de l'Ancien Monde.
Depuis le début du XVIIe siècle, plusieurs expéditions hollandaises, françaises et britanniques ont repéré l'île.
Ce serait l'histoire d'un capitaine hollandais qui, en 1696, inspirera le nom occidental du lieu, Rottnest.
Plus d'une fois, nous avons rencontré des animaux que nous n'avions jamais vus auparavant, pas du tout insaisissables, dans un cas comme dans l'autre, apparemment souriants. Son sourire menait d'ailleurs aux quokkas (sétonyx brachyurus) sont surnommés "l'animal le plus heureux de la surface de la Terre".
Cela n'empêche pas l'infirmerie de l'île de recevoir souvent la visite d'étrangers qui abusent de ses approches, blessés par les morsures de ses dents acérées.
Les quokkas sont des marsupiaux.
Comme les requins, ils font partie de la mythologie Moment de rêve des aborigènes qui le décrivent comme capable de se métamorphoser en d'autres créatures, gardiennes sacrées des lacs et des sources d'eau des indigènes, de telle manière qu'ils utilisent leur peau lors des cérémonies de la pluie.
Toute cette sacralité et cette adulation sont en contradiction avec le dédain avec lequel les premiers Européens ont trouvé et décrit l'animal. Le premier rapport enregistré a été fait par Willem de Vlamingh, le capitaine néerlandais.
Face à l'abondance de quokkas, de Vlamingh a surnommé l'île Le plus pourri d'Eyland, "L'île du nid des rats".
Comme on le sait, les Britanniques ont supplanté les Hollandais dans la colonisation de l'Australie, en grande partie grâce à la politique de là pour bannir des milliers de condamnés qui remplissait leurs prisons.
En 1831, à la suite de la colonisation britannique de la rivière Swan, au moins une grande famille obtint des terres à Rottnest.
Là, il a déménagé, où il a prospéré de la bétail et la vente du sel qui abonde encore dans les lacs à l'est de l'île.
A l'époque, les Britanniques entretenaient une relation belliqueuse avec les aborigènes, qui cherchaient, par tous les moyens, à les expulser et même à les décimer, afin de s'emparer de leurs terres.
Car, à peine sept ans après l'arrivée de cette famille britannique, jusqu'en 1931, les autorités de la colonie des Cygnes utilisèrent l'île comme prison pour les aborigènes, qui y furent réduits en esclavage pour, entre autres, l'exploitation des carrières, les travaux agricoles et la récolte du sel.
Au cours de cette période, ils ont été traités de manière cruelle et inhumaine et enterrés en conséquence dans ce qui est aujourd'hui le cimetière aborigène de Wadjemup, près de la prison où ils étaient détenus.
Une autre ironie réside dans le fait que les bâtiments de la maison de correction pour garçons indigènes, fonctionnels entre 1881 et 1901, sont désormais utilisés comme l'un des logements de vacances les plus populaires de l'île, toujours sacré pour les aborigènes, toujours aussi hors de leur monde, aussi populaire parmi les colons australiens.
