Le long été en Asie centrale vient à peine de commencer.
Le soleil se lève à l'horizon. Il renforce la croix dorée de la croix à huit branches de l'église orthodoxe de Saint-Alexei et le vert des arbres de l'Avenida da Universidade.
Cela fait 21 ans que l'Ouzbékistan a saisi l'opportunité offerte par Gorbatchev et s'est libéré du joug du Kremlin. De nombreux Russes ont choisi d'ignorer le cours de l'histoire. Ils sont restés où ils étaient.
Comme partout dans le pays, à Samarkand, ils ont profité de l'avantage social et économique précédemment acquis par leurs familles et ont pourvu les postes vacants dans les meilleures entreprises et emplois. On voit fièrement de belles jeunes femmes marcher le long des trottoirs en allant au centre-ville, en talons hauts, en robes moulantes.
Et des hommes hautains soucieux de rentabiliser leurs investissements, qu'ils soient des marginaux soviétiques ou des récents de la nouvelle ère du tout-puissant président Karimov.
L'ancien entrepôt des cultures et du commerce de Samarkand
Samarcande a toujours été considérée comme un carrefour de cultures. Il accueille des gens de partout, à commencer par les visiteurs nationaux qui profitent des courtes périodes de vacances estivales pour rendre hommage à la ville.
Deux visiteurs à Samarkand sont photographiés par la statue de l'idole historique nationale Timur.
Nous atteignons l'extrémité nord-est de l'avenue et trouvons l'imposante statue noire de Timur, l'émir de lignée mongole-turque qui, au XIVe siècle, conquit l'un des plus grands empires du monde et fonda une ambitieuse dynastie islamique.
Nous le prenons sans hâte alors que trois Ouzbeks sortent d'un taxi et traversent imprudemment le rond-point environnant.
Pour l'un d'entre eux, un photographe de rue, la matinée avait commencé mieux qu'il ne l'avait prévu. Les deux compatriotes s'apprêtaient à quitter la ville.
Ils l'ont sauvé de son lieu de travail afin qu'ils puissent garder en souvenir une image de camaraderie et de vénération, aux pieds du grand monarque, terreur des ennemis mamelouks, des Ottomans et même des Chevaliers Hospitaliers.
Place du Registão, le Monumental Legado Timurida de Samarkanda
La place Registão, à moins d'un kilomètre, célèbre la splendeur de l'ère timouride. Quand on la retrouve, elle reçoit la caresse d'un bataillon de jardiniers dévoués et la surveillance promiscuité de plusieurs « concombres », comme les Ouzbeks appellent les gendarmes de leur nation, pour avoir porté des uniformes tout verts.
On voit arriver des groupes colorés de pèlerins musulmans, ravis d'être enfin devant les madrassas les plus emblématiques du mystique Turkestan. Nous suivons leurs mouvements solidaires jusqu'à ce qu'ils disparaissent à travers les imposants portiques.
Les couleurs de la Praça do Registão dans un crépuscule.
L'Ulugh Beg (1417-1420) et le Sher-dor (1619-1636) furent les premiers à être construits. Ils se font face et se disputent l'importance architecturale de la place avec le plus jeune, Tilya-Kori (1646-1660) qui apparaît devant celui qui arrive.
Autrefois, elles fonctionnaient comme d'importantes écoles islamiques auxquelles la population était appelée pour entendre les proclamations royales et assister aux exécutions publiques.
Et l'héritage astronomique de l'émir Ulugh Beg
Ulugh Beg, le dernier des émirs de la dynastie, avait beaucoup plus à transmettre. En plus d'être un leader, il s'est révélé être un maître mathématicien et astronome. Elle a fait de sa madrassa l'une des meilleures universités de l'Orient musulman.
Il a également construit un observatoire spatial pionnier.
Deux passants traversent l'ombre sur la Praça do Registão, le cœur historique de Samarkand et la dynastie fondée par Timur.
Aujourd'hui, les autorités en ont fait un musée, doté de jardins ouverts que les habitants de la ville ont adaptés à leurs usages terrestres.
L'urgence sociale ouzbek du mariage et de la procréation
Nous rejoignons l'entourage lors d'un mariage. On s'amuse à accompagner les photographes de garde qui positionnent le couple contre un ciel peint sur un mur et répètent des poses aussi passionnées que saturées du voile de la mariée flottant soutenu par une illusoire absence de gravité.
Grooms à une fresque du musée dédiée à l'astronome Ulugh Beg.
Le mariage et les familles sans fin sont sacrés en Ouzbékistan. Les femmes autochtones nous demandent encore et encore si nous sommes mariés et combien d'enfants nous avons. La réponse les laisse presque toujours brisés. Certains ne peuvent même pas se conformer.
Raifa Egamnazarova a quitté Vallée de Fergana passer le week-end à Samarcande. Il porte un mouchoir blanc qui encadre le visage usé de plouc tendre.
Il permet de le photographier et met en valeur ses iris d'acier et ses dents en or.
Une babouchka ouzbèke obsédée par les petits-enfants et les enfants repose sur un banc de parc sur la place Registão.
La séance photo génère une certaine appréhension chez la dame : « Vous voyez là ! Mon mari voit toujours cela dans les magazines et il va me demander si je suis finalement allée faire du shopping ou si je suis sortie avec Portugal ».
Il finit par nous adopter enfants et, pendant une bonne demi-heure, insiste pour que nous lui donnions son premier petit-enfant l'année suivante.
L'importance du mariage et des liens familiaux est sortie indemne des expériences communistes, mais pendant l'ère coloniale russe et, plus tard, à l'ère soviétique, plusieurs édifices sacrés de l'Islam ont été détruits et son influence sur la société annulée.
L'absolutisme du président Karimov et le contrôle de l'islam
Le président Karimov a adopté une partie de la recette soviétique et garde la religion sous contrôle. Il y a peu de madrassas dans le pays qui continuent à servir les anciens objectifs.
Ceux de Samarcande ne font pas exception. Dans plusieurs, ils abritent différentes familles et occupent les anciennes chambres des étudiants au rez-de-chaussée avec des bazars d'artisanat et d'autres souvenirs.
À l'intérieur de Sher-dor, un vendeur au regard prodigieux de Nikhita Mikhalkov s'approche de Nilufar – le jeune guide qui nous accompagne. En russe, il essaie d'abord de lui imposer une visite à son magasin de photographie.
Bientôt, des cassettes vidéo poussiéreuses qu'il prétend illustrer la gloire de la ville à laquelle il est resté fidèle : « Dites-leur là qu'ils les intéressent beaucoup.
Pas besoin d'avoir autant de travail avec ces énormes machines ! Il ne coûte que 20 euros… ». Infectés donc, d'autres vendeurs aux allures ouzbèkes tentent de nous convoquer dans leurs supérettes et vitrines.
Les visiteurs quittent un ancien édifice religieux en bordure d'une madrassa de Samarkanda.
L'ère prospère de la route de la soie
À l'époque de la Route de la Soie, le commerce devait avoir bien mieux fonctionné qu'aujourd'hui.
Samarcande était à mi-chemin entre la Chine (Xi An), et les civilisations de la Méditerranée, en particulier Rome. Des produits précieux d'Asie et d'Europe voyageant dans les deux sens sur de longues caravanes de chameaux, rencontrant les acheteurs en chemin et à leur destination finale.
La soie exotique a justifié le long voyage de la famille vénitienne Polo, qui est venue vivre dans la ville voisine de Boukhara, jusqu'à ce qu'elle continue vers l'est et tombe dans le goto de l'empereur mongol Kublai Khan. Des années plus tard, Kublai Khan il nomma les Polos ambassadeurs de ses messages au Pape. Il en fit ses diplomates pour d'autres missions.
Selon Marco Polo, quelque temps après la deuxième visite de son père et de son oncle au La Chine – le premier de Marco –, les trois Polonais demandent à plusieurs reprises à l'Empereur de retourner en Europe.
Les célèbres mosaïques du tigre, présentes sur la façade de la Madrassas do Registão contre les préceptes de l'Islam.
Le Khan appréciait tellement leur compagnie qu'il aurait repoussé leur départ à maintes reprises. Sans alternative, les Polos se sont résignés à respecter sa volonté.
Staline et d'autres dirigeants soviétiques ont poursuivi des caprices différents.
L'âge du coton, l'or blanc qui remplace la soie
Au moment de la Staline, le coton était connu sous le nom d'Ouro Branco, il avait une énorme valeur commerciale. Attirés par la fortune qu'ils pouvaient cultiver dans la colonie ouzbèke d'alors, les politiciens du Kremlin ont décrété le détournement de l'eau de la Mer d'Aral et des principaux fleuves du pays pour irriguer les cultures sans fin dans les déserts de Kyzyl Kum et d'Aral Kum.
L'expérience s'est avérée aussi catastrophique sur le plan environnemental que rentable. Le coton est, encore aujourd'hui, la principale production en Ouzbékistan et dans la région de Samarkand.
Les visiteurs abandonnent la nécropole de Sakhi-zida.
Mais tous les héritages soviétiques n'ont pas généré une telle controverse. Une flotte de voitures Lada continue de circuler à Samarkand et résiste au remplacement par des modèles Chevrolet plus récents.
On apprend vite à valoriser cette longévité. Les routes secondaires de la ville s'avèrent destructrices comme peu d'autres, et les hommes ouzbeks - généralement calmes et courtois - sont souvent enthousiastes au volant de ton vieux bolide.
Pour une raison que nous ne pouvons pas savoir, ils semblent générer plus d'adrénaline et de testostérone - et, par conséquent, beaucoup plus de klaxons, de disputes, de collisions et de bosses - à Samarkand que dans le reste du pays.
