Le récent révisionnisme historique des autorités sud-africaines a changé l'ancien nom de Port Elisabeth en Gqeberha.
C'est le nom zoulou, au caractère imprononçable, de l'une des plus anciennes colonies d'origine coloniale de Port Elisabeth. Une telle révision n’a guère amélioré la capacité de séduction de la ville. On jette simplement un coup d'œil à l'immensité sableuse qui la sépare de l'océan Indien au bord de l'Atlantique.
A l’ouest, nous avions l’un des lieux incontournables de la côte sud-africaine. Nous le savions. Alberthram Tenk Engel, le guide qui nous a guidé, avait un horaire précis pour y emmener le groupe.
Nous avons laissé quelques passagers qui abandonnaient le voyage à Port Elisabeth. Après nous avoir dit au revoir, Tenk (comme on l'appelait) s'est installé avec nous dans le camion transformé en grande jeep. Partie clou profonde.
Route des Jardins : la côte rocheuse et brumeuse du PN Tsitsikamma
Nous sommes arrivés au parc national de Tsitsikamma à même pas huit heures du matin. Face au brouillard dense, Tenk se laisse plus de temps que prévu pour un autre petit-déjeuner en plein air.
Lorsque nous ouvrons le sentier local des cascades, le soleil dissipe enfin une couverture nuageuse. Petit à petit, la brume rampante cède elle aussi, monte et nous permet de voir où l'on met les pieds.
Paysage du parc national de Tsitsikamma, à l’est de la Garden Route
Le sol alterne entre pierres polies et glissantes, dalles recouvertes de bave et glissantes.
C’est l’une des raisons pour lesquelles les autorités ont classé le Waterfall Trail comme « difficile ».
Du bord de mer apparaissent des rochers que les vagues attaquent sans cérémonie.
Visiteur sur un rocher dans le parc national de Tsitsikamma
Quelques-uns se terminent par des points panoramiques qui nous mettent au défi de les conquérir. D’autres vont si loin dans l’océan glacial qu’ils deviennent des terrains d’atterrissage exclusifs pour les cormorans.
Nous avons sauté de dalle en dalle, de rocher en rocher. Sans nous y attendre, nous croisons des clans de cap damans qui semblent indignés.
Le retard dans les soins solaires matinaux auquel ils sont habitués ne suffisait plus, une foule d'intrus brisait l'intégrité de leur territoire.
Damões-do-Cape dans le PN de Tsitsikamma
Tenk, la mer d'Afrique du Sud et les ormeaux controversés
Alberthram Tenk Engel se promène, ravi, dans son environnement favori.
Durant les quelques jours que nous avons passés avec lui, entre Johannesburg et Le Cap, notamment aux repas, Tenk nous a fait partager sa passion pour la mer, les histoires de pirates et les films. « XIII, vous n'imaginez même pas combien de fois j'ai vu « Pirates des Caraïbes ! Et toujours étonné !
Tenk est né à Elim, un village fondé par des missionnaires allemands moraves, à quelques kilomètres au nord du point le plus méridional de l'Afrique, le Cap des Aiguilles.
Comme il nous l'a raconté, tout au long de son adolescence, il a souvent participé à la récolte illégale d'ormeaux sud-africains, recherchés et cuisinés principalement dans de nombreux pays asiatiques. Plus qu'illégale, cette récolte lucrative est, dans certaines zones, contrôlée par des gangs. C'est avec soulagement que Tenk a saisi l'opportunité de guider les groupes Nomad Africa.
L'océan, les rochers, le varech et d'autres éléments marins sont toujours restés dans son imagination. Tenk a été surpris par notre intérêt pour ses récits.
Soudain, il se souvient que nous lui avions dit que nous ne savions pas à quoi ressemblaient les ormeaux. Fouillez une zone de rochers et de flaques d’eau. En un rien de temps, vous trouvez un spécimen.
Spécimen d'ormeau
"Ça y est?" lui avons-nous demandé avec étonnement. "C'est ça! Cette créature crée une confusion que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous en dirai plus plus tard, au dîner. Maintenant, il faut continuer ! »
Quelques temps plus tard, nous atteignons le pied d'une des cascades qui justifiait la randonnée. Il a un volume mesuré.
Pour compenser, il tombe du haut des falaises, dans des lagons à la portée des marées hautes et des intempéries. Compose le scénario qui a inspiré le terme natif Khoekhoe à l’origine du nom Tsitsikamma : tsé-tsésa, traduisible par eaux claires, ou par un lieu aux nombreuses eaux.
Storm River et le voyage vers les gorges de la rivière Bloukrans
Le brouillard s'épaissit à nouveau. De gros nuages approchent. En raison également de l'insignifiance temporaire des cascades, Tenk dicte le retour au point de départ.
Vendeuse à Stormy River
Ce ne peut être qu'une coïncidence si nous nous sommes abrités pour le reste de la journée à Storms River.
Dans une auberge historique à l'architecture hollandaise, dans sa version africaine, regorgeant de trophées de chasse servant de décoration : des peaux de léopard et même un spécimen entier, des bois d'antilope et une tête de zèbre, entre autres.
Tôt le lendemain matin, nous avons continué vers l'ouest. En chemin, nous rencontrons la rivière Bloukrans et un profond ravin.
Toutes deux dictent la frontière entre les provinces du Cap oriental et du Cap occidental, reliées par un pont en arc dont le tablier culmine à 216 mètres au-dessus du lit de la rivière.
Le pont sur la rivière Bloukrans
Le pont accueille un saut à l'élastique qui est présenté comme le saut le plus haut depuis un pont.
Du groupe, compte tenu non seulement du coût de l'expérience, seul George Chadwick, un garçon australien intrépide, insiste pour l'essayer.
Les autres photographient le paysage et, le moment venu, font un saut effrayant dans l'abîme. Fonctionne parfaitement. L'organisation peut continuer à être fière de son dossier 100 % sécurisé.
Nous traversons le pont vers le nord et vers l'intérieur des terres. Pendant quelques dizaines de kilomètres, nous avons voyagé loin de l’océan. Nous traversons une nouvelle rivière, la Keurbooms.
À l’ouest de la Garden Route : Plettenberg Bay
Nous suivons parallèlement son flux final, séparé de l'océan Indien par une longue langue de sable.
Point surélevé et panoramique, il dévoile l'immense plage du Lookout et d'autres plus loin, séparées par l'embouchure ensablée de la rivière.
Plage d'observation
Nous sommes à seulement un kilomètre de Plettenberg Bay, une autre référence incontournable de la Garden Route, avec l'un des littoraux privilégiés d'Afrique du Sud et le surf, la planche à voile, le kitesurf et autres qui accompagnent le paysage.
Et pourtant, comme tant d’autres stations balnéaires à travers le monde, elle souffre de ce sentiment nostalgique du « autrefois c’était divin, maintenant… ce n’est plus ce que c’était ».
Restaurant Knysna et Pescador, 34º Sud
Depuis le point panoramique, nous nous dirigeons vers Knysna, une autre ville balnéaire, située à l'embouchure de la rivière du même nom, générant un estuaire ouvert qui abrite une marina pleine de voiliers, classiques et catamarans.
La marina de Knysna.
De nombreux bars, restaurants et magasins de vêtements et d'équipements marins le servent.
Comme prévu, en Afrique du Sud, l'un des restaurants est d'origine portugaise. Le nom lui-même "Ô Pêcheur» ne laisse guère de doute.
Il a ouvert ses portes en 1985. Depuis lors, l'une de ses devises est « personne ne quitte une maison portugaise affamée ».
Même si ce n'est pas une spécialité portugaise, les fameuses huîtres de Knysna qui y sont servies contribuent à n'importe quel festin.
Le propriétaire s'amuse avec son chien dans le lagon de Knysna.
Nous avons traversé la rivière Knysna. Nous continuons au bord de l'océan Indien, entre lagons et nouveaux estuaires entourés de végétation verdoyante, comme Wolwerivier et Tousrivier.
38º Sud, à la marina de Knysna.
La rivière Kaimaans, Outenika et Oudtshoorn, à l'entrée du Klein Karoo
Nous suivons cette dernière jusqu'à son embouchure, tout comme les voies de la Garden Route Railway Line, fréquemment empruntées par le train à vapeur Choo Tjoe.
L’une des images que nous espérions capturer était sa traversée du pont emblématique sur la rivière Kaimaans, sous un angle idéal, avec la mer déferlante en arrière-plan. Cependant, les horaires des trains se sont révélés inconciliables avec les nôtres. Tenk avait un itinéraire à suivre.
D'accord, cela nous fait traverser la ville de George, puis les gorges d'Outenika.
Nous nous arrêtons à un point de vue en bordure de route.
Le point de vue d'Outenika.
Pendant que nous admirons et photographions le paysage de canyon, quelques bagarres et voitures classiques s'y garent. Ils divertissent les familles à bord et les badauds qui les apprécient de fond en comble.
Vient ensuite Oudtshoorn, une ville et une région célèbre pour ses grands élevages d'autruches.
Œufs d'autruche peints, à High Gate Farm, Oudtshoorn
Tenk et son collègue Ricardo avaient semé la fièvre parmi le groupe qu'ils dirigeaient pour acheter un œuf d'autruche et partager une omelette hyperbolique pour le dîner.
Nous avons complété la collecte de fonds nécessaire à l'achat de l'œuf. Une demi-heure plus tard, en revenant des courses de la journée, les guides révélèrent que les magasins n'avaient plus d'œufs.
Même au niveau communautaire, la désillusion s’estompe rapidement.
Autruche suspecte, à High Gate Farm à Oudtshoorn
Peu de temps après, nous entrons dans la ferme HighGate, où les autruches, tout comme leurs œufs, abondent.
Nous vivons avec les oiseaux, séparés de leur curiosité potentiellement dangereuse par un grillage.
Ensuite, nous avons déménagé dans un atelier.
Artisan à la ferme High Gate à Oudtshoorn
Un employé présente la création de quelques pièces décoratives, à base d'œufs et de plumes.
Oudtshoorn et ses autruches marquaient le point de départ du Klein Karoo, une région semi-désertique qui précède le Grand Karoo.
À ce moment-là, nous avions terminé la Garden Route. Nous avons continué jusqu'à Le Cap. Mais à travers des terres inhospitalières qui contrastaient avec le littoral vert-bleu d’où nous venions.
Baigneurs sur une plage du sud de l’Afrique du Sud
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