La dépréciation de l'argent qui a conduit à celle du Pueblo (Partie II)

Nous sommes entrés dans Real de Catorce par son tunnel. Au tunnel, nous avons décidé de revenir.

La traversée des pionniers s'était finalement révélée trop rapide et insipide. Un tunnel avec le passé et l'histoire d'Ogarrio méritait une autre attention.

Lorsque nous atteignons l'embouchure du village, la file de véhicules qui attendent pour vous déposer est courte.

Talkie-walkie à la main, Norma Martinéz veille sur elle, l'une des six filles chargées de gérer les entrées et les sorties, évitant les croisements simultanés en sens inverse et les collisions conséquentes.

Norma commence par trouver étrange que nous soyons là. Lorsque nous avons entamé une conversation, il s'est rendu compte qu'il pouvait nous parler en castillan et à l'aise.

Calmer. Il nous répond, sans cérémonie, aux questions successives. « Pourquoi sommes-nous toutes des filles ? Bon, je ne sais pas, je pense que l'idée était aussi de contribuer à un accueil plus sympathique du Real.

Maintenant, nous sommes six. Certains travaillent le quart du matin. Les autres, l'après-midi, jusqu'à onze heures du soir. À partir de ce moment-là, les gens traversent par eux-mêmes.

La dernière des voitures arrive de l'autre côté de la montagne. La norme interrompt. Appuyez sur OK pour que la file d'attente suivante continue. Peu intéressés à parcourir les 2300m du tunnel à pied, avec les voitures qui se bousculent, nous nous sommes approchés d'une famille sur le point de partir.

En bon mexicain, acceptez tout de suite de nous y conduire.

On le fait dans la bonne humeur. Au départ, nous nous sommes intéressés à ce bout de tunnel, à cause de la chapelle qui le bénit et qui, auparavant, bénissait le travail dans les mines.

Les travaux monumentaux mais tardifs du tunnel d'Ogarrio

Le tunnel d'Ogarrio a été creusé par Vicente Irizar Aróstegui, originaire d'Ogarrio, à l'ouest de Bilbao, en Cantabrie.

Des années plus tôt, en 1895, le président mexicain Porfírio Diaz était présent à Real de Catorce, pour l'inauguration des machines commandées en San Francisco, aux États-Unis, qui relancerait l'extraction d'argent des mines de Santa Ana, l'une des plus rentables.

À son arrivée, Porfirio Diaz a été contraint de monter et descendre à cheval la chaîne de montagnes Catorce qui cache le village.

De cette peine à laquelle le chef de la jeune nation a été contraint, l'idée d'ouvrir le tunnel, à partir du sous-sol déjà existant de la mine et ranch Dolores Trompette.

Les travaux ont duré de 1897 à 1901.

Dans son prolongement, le tunnel avait des connexions avec les mines qui facilitaient l'expédition des résidus de minerai et le flux d'argent vers le soi-disant bénéficier des haciendas que les autorités ont défini pour transformer l'argent brut, afin d'en extraire le plomb et d'autres métaux non précieux.

D'un côté à l'autre du tunnel

Nous avons marché jusqu'à la chapelle près de l'entrée du tunnel.

Nous nous sommes positionnés à un point plus large, propice à prendre nos photos de ce genre de grotte creusée à la main, à laquelle, pour contraster, l'éclairage artificiel donnait un ton doré.

Une fois satisfaits, nous revenons au point de départ, également béni par une image du Dame des Dolores.

Avec une autre ligne de véhicules à notre merci, nous avons pu refaire un tour en trois fois. Dans la boîte de la camionnette de Sebastian et de sa famille, qui voyageaient pour quelques jours d'évasion à Real de Catorce.

Nous avons filmé tout le parcours. Les jeux de lumière générés par les éclairages du toit interagissent avec ceux des voitures. Lorsque nous jetons un coup d'œil dans la cabine du ramasser, nous avons remarqué que Sebastian et les siens faisaient de même, chaque passager avec son téléphone.

De retour à ciel ouvert, nous redescendons et vous remercions de votre gentillesse. Nous avons dit au revoir à Sébastien. Et Norma Martínez, qui a résisté à son quart de travail.

De l'embouchure du tunnel, nous nous dirigeons vers le chemin de montagne presque contigu qui mène aux mines abandonnées.

Aujourd'hui, les milliers de visiteurs qui cèdent aux suggestions des les cow-boys de Real, en promotion permanente de ses visites guidées.

à la recherche de Village fantôme Au-dessus de Real de Catorce

Il nous avait semblé plus convenable de monter à pied. Nous récoltons rapidement les fruits de la décision.

Très tôt, nous avons réussi à photographier l'un de ces les cow-boys qui remorquait des chevaux, alors qu'il passait devant l'un des plus grands arbres de Josué que nous ayons vus à ce jour.

Peu à peu, la pente révèle les maisons vastes mais compactes de Real de Catorce, couronnées par la Parróquia de la Purísima Concepción.

Ici et là, vu parmi les cactus, d'autres arbres de Josué et les buissons du désert apparentés.

Quelques premières ruines nous laissent perplexes. Décidant que ça ne pouvait pas être juste ça, nous nous sommes dirigés vers le sommet de la chaîne de montagnes.

Une rampe pavée apparaît depuis le chemin. Lorsque nous l'avons suivi des yeux, nous avons détecté un coyote.

Errant, la créature s'arrête. Examinez-nous.

Puis reprenez vos pas. Il s'arrête à nouveau sur la pente, pour nous apprécier.

Il ne s'écarte une fois pour toutes que lorsque nous esquissons une approche qui nous permettrait de meilleures images.

Les ruines d'un des haciendas les mineurs ne tardent pas, encore terni par les taches de mercure et autres déchets et débris d'où émergent cactus et vieilles cheminées.

tout un village abandonné et fantôme, C'est ainsi que les natifs de Real de Catorce le traitent, conscients également que la terminologie incite les visiteurs à payer pour des promenades à cheval.

Le traitement semble s'être étendu au Real de Catorce en général. Avec ses près de 1400 habitants actuels et 570 2021 visiteurs enregistrés, en XNUMX – un record absolu dans une année pandémique – village fantôme aura maintenant peu de sens.

Ce n'est pas toujours le cas.

Real de Catorce: le Trambolhão de la Valor da Prata qui a dicté l'abandon

En 1900, le gouvernement américain a décrété la fin du soi-disant bimétallisme et a décrété que le dollar américain serait indexé sur la valeur de l'or.

D'un moment à l'autre, le prix de l'or s'est envolé. Celui de l'argent s'est effondré à des chiffres jamais vus auparavant.

Comme si cela ne suffisait pas, l'exploitation des veines les plus accessibles de Real de Catorce était déjà épuisée. Sa poursuite s'est avérée complexe et coûteuse.

Face à cette ligue de facteurs catastrophiques, les propriétaires haciendas décidé de quitter le village et la région.

Leurs employés et mineurs ont emboîté le pas.

Quelques années plus tard, il n'y avait plus qu'une poignée d'habitants résistants au changement, qui subsistaient grâce à de l'argent qu'ils réussissaient à extraire et – au lieu, comme auparavant, de céder aux patrons – revendre.

C'était la hauteur du vrai village fantôme du Réal de Catorce.

Nous revenons au bord de la pente, dominant le village. Nous voyons le soleil sur le point de se répandre au-delà des maisons et les Chihuahua.

Comme la grande étoile, la température a également chuté.

Le retour nocturne à Povoação

nous résistons à admirer Réal de Catorce répondant au noir absolu, avec une myriade de petites lumières générant de l'or sur les façades et les murs.

Lorsque la voûte céleste était déjà presque dans toute sa splendeur, nous inaugurâmes un retour maladroit vers la ville, traînant une suite de chevaliers, trébuchant et repoussant.

Au coin de Calle Lanzagorta et Morelos, le logo RealBucks Café, émulé du célèbre Starbucks, brillait comme jamais auparavant.

Debout à leurs étals, les vendeurs proposaient champurrado e atolé alternatives très chaudes et confortables, populaires dans tout le Mexique.

Nous en avons partagé un de chaque, sans savoir quelle boisson traditionnelle nous préférions.

Epuisés par les 12km raides de la journée, nous nous sommes abrités et avons récupéré de l'énergie dans la chambre de l'hôtel Ruínas del Real.

Real de Catorce : le Palenque, le Cimetière et la Chapelle de Guadalupe

L'aube apporte une nouvelle journée ensoleillée. Nous le consacrons à l'exploration d'une autre aile du village dont nous savions peu ou rien. Au début, dans une demande désespérée du Palenque de coqs locaux.

Il l'édifia, dans un prétendu style roman, sans égal dans le pays, un aficionado de combat de coq nommé Diego González Lavin, afin de profiter de l'un des passe-temps qui, avec la tauromachie, divertissait le mieux les mineurs.

Restauré en 1977, le palenque reste caché et protégé derrière d'immenses portes qui, enfin, nous ont été ouvertes par les responsables du tourisme de Real de Catorce.

Du palenque, nous pointons vers le cimetière Real.

La mort et la célébration de la jeunesse de Quiceñera

Lorsque nous arrivons, des funérailles ont lieu.

Elle est célébrée et jouée avec guitares, trompettes et autres instruments à vent, des thèmes métalliques et stridents après d'autres, avec des pauses que l'on croyait être la fin de la cérémonie, mais qui faisaient toujours place à quelques autres.

Les résidents de Real de Catorce ont longtemps été enterrés autour de la chapelle de Guadalupe. Le sol du temple a même des pierres tombales qui identifient certains des pionniers espagnols dans ces régions.

L'entourage en deuil a ainsi commémoré la mort, parmi des statuettes du Christ et des fleurs en plastique voyantes.

Au même moment, juste en contrebas, surplombant une autre colline couverte d'arbres de Josué, Paris Kimberly, une visiteuse de la ville voisine de Cedral, célébrait la jeunesse de sa vie.

Elle posait, vêtue d'une robe écarlate, pour un tourbillon de photos de famille.

A l'orée du week-end, la nouvelle foule en amènerait bien d'autres quinceñeras et leurs entourages en quête de plaisir.

OÙ SE LOGER À REAL DE CATORCE

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hôtelpalaciodelgambusino.com