« Mes amis, excusez-moi mais je vais vraiment insister pour que vous ne les appeliez pas des ruines, n'est-ce pas ? Les ruines sont des bâtiments en mauvais état.
Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas vraiment le cas avec ceux-ci… », a déclaré le guide Miguel depuis l'avant de la camionnette alors que nous terminions la route qui nous menait de la périphérie de Tulum et de la côte turquoise de la mer des Caraïbes à l'intérieur plat et bordé de jungle de la Péninsule du Yucatan et sa province de Quintana Roo.
Nous sommes arrivés peu de temps après et avons dû décider quels seraient les moyens de voyager dans le vaste complexe. Les archéologues pensent qu'à son origine, Cobá avait environ 50 km2 et, entre 400 et 1100 après JC, elle abritait environ quarante mille habitants mayas.
Ils pensent également que seulement 5% des bâtiments ont été déterrés. Malgré tout, la zone de jungle que nous allions couvrir était relativement vaste et nous étions chargés.
Nous avons choisi de faire un tour sur l'un des nombreux tricycles d'une flotte locale au service des visiteurs.
Visiteurs à bord de tricycles qui parcourent une partie de ce qui aurait pu être les anciens sacbés (chemins mayas).
Les majestueuses pyramides mayas de Cobá
En plus d'être vaste, Cobá comprend la plus haute des pyramides mayas de la péninsule du Yucatan, Nohuch Mul, ou grand monticule dans le dialecte indigène.
Longtemps, l'ascension au sommet de ses 42 mètres a été interdite par les archéologues, en raison de l'usure qu'elle provoquait sur les pierres.
Mais la pression des guides et autres travailleurs qui en avaient assez de la suprématie touristique de complexes plus célèbres comme Chichen Itzá, Tulum et Palenque, a fait fléchir les autorités.
Nohuch Mul est désormais devenu, pour tous ceux qui ne souffrent pas de vertige et – comme nous l'avons vu – même pour certains des malheureux les plus courageux, un zénith historique à conquérir.
La plus impressionnante des pyramides mayas de Cobá.
L'architecture de Cobá s'est avérée être un mystère que le sens même du nom maya « eau agitée par le vent » semble justifier.
Cela continue d'intriguer les archéologues pourquoi ses énormes pyramides ressemblent plus à celles de Tikal, au Guatemala, qu'à celles de Chichen Itzá ou d'autres sur la péninsule du Yucatan, beaucoup plus proches.
Certains ont suggéré qu'une alliance avec Tikal avait été établie par le biais de mariages afin de faciliter le commerce entre les Mayas d'aujourd'hui au Guatemala et les Yucatèques. Le vaste réseau de Sacs (rails pavés) qui existaient dans cette zone et qui avaient pour axe Cobá – certains avec plus de 100 km de long – servaient ce même commerce.
environ 40 Sacs Différentes routes traversaient Cobá, une infrastructure impressionnante qui prouve le dynamisme du peuple maya à l'arrivée des conquérants espagnols.
Les vautours sèchent leurs ailes au soleil du matin, au sommet de la pyramide de Nohuch Mul.
L'ascension quelque peu vertigineuse jusqu'au sommet de Nohuch Mul
Ce ne serait pas, bien sûr, pour l'un de ces Sacs nous suivions, mais d'un pédalage vigoureux, le conducteur du tricycle nous laissa au pied du grand Nohuch Mul. "Elle est là!" nous annonça-t-il soulagé à la fin de son voyage.
"Amusez-vous, montez de préférence en zigzag et voyez où vous mettez les pieds.!"
Pendant un moment, nous sommes restés debout à contempler cet escalier de pierre vers le paradis perdu dans la forêt tropicale qui, à ce moment-là, menait à des nuages très blancs.
En attendant, nous avons repris courage et inauguré l'ascension écrasante. D'abord en ligne droite, mais lorsque les marches ont commencé à augmenter en taille - ainsi que la hauteur que nous avons atteinte - à ceux-ci, comme on nous avait conseillé de le faire.
Couple sur le point d'atteindre le sommet de la pyramide Nohuch Mul à Cobá.
Nous croisons des visiteurs obèses, ou simplement plus âgés et déjà en difficulté évidente, étourdis ou échauffés.
Nous avons été dépassés par des adolescents de forme olympique qui ont grimpé le plus haut possible presque dans une course pour se montrer et montrer aux concurrents imaginaires leurs prouesses physiques.
A notre rythme, nous avons atteint le sommet là-bas. Dès que nous avons pu, nous avons repris notre souffle, nous sommes retournés et avons réclamé notre récompense. En avant et hors de vue, s'étendait la jungle tropicale de la péninsule du Yucatan, ancienne demeure du grand et résistant peuple maya.
Crâne incrusté dans une surface du complexe de Cobá.
En règle générale, les guides de la région s'épargnent ces efforts physiques intenses que, s'ils n'esquivent pas, ils pourraient être amenés à faire au quotidien. Miguel ne faisait pas exception.
Il a juste attendu notre descente dans l'ombre.
Temple des églises et le reste du complexe archéologique de Cobá
Après la dernière étape, nous continuons avec la visite du complexe de Cobá, à travers son temple de Las Iglésias, la pyramide la plus importante, à travers l'incontournable jeu de balle maya, une structure et un sport partagés par plusieurs anciennes villes mayas et qui existent aujourd'hui des représentations fiables .
La chaleur et l'humidité commençaient à nous affaiblir. À la première plainte, Miguel et sa collègue Emma - qui l'avaient rejoint entre-temps - nous ont guidés vers une zone de restauration dans le complexe. « Je pense que nous avons tous besoin d'un rafraîchissement et peut-être d'autre chose, suggéra Miguel.
Nous avons soigneusement examiné l'offre des vendeurs mayas.
Nous avons fini par choisir la noix de coco en morceaux saupoudrée de miel et, à la bonne manière mexicaine, une odeur de le Chili. Le mélange nous a laissé bouillir plus que prévu.
À tout le moins, la noix nutritive a pris soin de restaurer les calories et les minéraux qui nous manquaient.
Ainsi, dans le processus de récupération physique, nous nous sommes rendus à Pac Chen, un village maya voisin qui avait récemment rejoint l'écotourisme.
Du passé de Coba à la vie maya de Pac Chen maintenant
Nous sommes entrés dans le village directement dans sa salle à manger.
La gâterie d'adieu de Coba avait légèrement déguisé sa faim jadis vorace.
Ainsi, nous en avons profité pour enquêter sur l'espace dans lequel se trouvait le village, le grand balcon que donnait le salon, le lagon et la jungle environnante.
Le lagon sombre de Pac Ben, peuplé d'alligators, utilisé par cet éco-village maya pour les tyroliennes.
Sur le chemin du retour, nous sommes également tombés sur la cuisine où trois femmes mayas bavardaient dans leur dialecte tout en préparant et en faisant frire des empanadas en série dans une grande poêle à frire.
Trio de cuisiniers mayas faisant frire des empanadas pour le restaurant de Pac Chen.
Nous avons eu une conversation en castillan. Une blague est une blague, parce que nous prétendons être pointilleux sur la qualité du repas que nous espérions, nous nous sommes retrouvés recrutés pour aider.
« Comment êtes-vous bon avec une écumoire, seños, avez-vous vu combien il y en a d'autres à faire frire ? » tire Regina Pot, la plus volontaire.
Xaman Adolfo bénit les nouveaux visiteurs du village de Pac Chen.
Après le déjeuner traditionnel, Adolfo, le chaman du village nous a bénis ainsi qu'un groupe d'autres étrangers sur le point d'entrer dans le Monde souterrain maya qui donnait accès au cenote local (lagune souterraine).
Sans le savoir, il nous a également bénis pour la tyrolienne que nous avons rapidement regrettée sur un autre étang noir comme celui que nous avions traqué auparavant, plein d'alligators.
L'un des alligators de l'étang de Pac Ben.
Sweet Homes Maisons mayas entre Pac Chen et Cobá
Au retour de Pac-Chen à tulum, nous nous sommes même arrêtés au domicile d'un clan que, pour une raison quelconque, les guides connaissaient sous le nom de camp Hidalgo et où tous les membres s'appelaient maintenant Maria et maintenant José, mais ils s'appelaient des deuxièmes noms pour éviter toute confusion.
Trois des Marias du clan qui habite le camp Hidalgo.
Là, alors que les plus jeunes étaient impatients de montrer leur air musical avec des instruments artisanaux, nous pouvions voir à quel point les conditions de vie des Mayas les plus humbles ont peu ou rien évolué depuis l'apogée de leur empire jusqu'à nos jours.
Nombreuse, la famille partage une petite maison en bois un peu morne et quelques huttes supplémentaires entre elles et avec des singes, des poulets, des cochons, des sangliers et d'autres spécimens. Ils ne survivaient presque que de ces animaux et de la vente d'artisanat et de vêtements aux touristes qui s'y arrêtaient ou que les guides y emmenaient.
En 2005, Maria Isidra Hoil, une sœur de la matriarche du clan de Maria, a trouvé une source de revenus inattendue et beaucoup plus rentable.
Ainsi, à l'âge de huit ans, elle est sélectionnée par le casting de "Apocalypto » de Mel Gibson, le long métrage hollywoodien qui a suivi « La Passion du Christ » et dépeint le drame de l'intensification des sacrifices humains dicté par les empereurs mayas face à la décadence de l'empire.
A
Fille maya du camp Hidalgo, un petit clan près de Cobá.
À cette date, la fille ne parlait que le maya et n'avait jamais vu de film.
Elle a fini par avoir une performance en tant que fille de l'Oracle qui a surpris et émerveillé Gibson, le reste de l'équipe, des spectateurs du monde entier ainsi que d'autres réalisateurs, comme le controversé Spike Lee, qui incluait "Apocalypto” dans votre liste de films essentiels.
Comme on pouvait s'y attendre, l'opinion de Lee et ceux qui étaient d'accord n'étaient pas exactement consensuels.
Plusieurs communautés mayas du Yucatan et des Guatémaltèques ont protesté contre les autorités mexicaines et le travail pour afficher une image erronée, trop sanguinaire, de leur ancienne culture.
Jeunes femmes mayas du village d'Hidalgo, entre Pac Chen et Cobá.
