Nous avons décollé de l'aéroport Princess Juliana de Sint Maarten, rendu célèbre pour avoir le petit au début de sa piste. Plage de Maho, pour la raison que les avions font pour vous et pour les baigneurs quelques instants avant l'atterrissage.
Et parce que le plaisir d'expérimenter la puissance des jets des plus gros Boeing et Airbus y est devenu populaire. L'avion que nous avons piloté pour Saba n'avait pas grand-chose à voir avec cela.
Saba est visible depuis le Maho Beach. Tout comme Anguilla, Saint-Barthélemy, Saint-Eustache et Saint-Kitts-et-Nevis, le long d'une grande partie de la côte et des sommets de Sint Maarten. Sans surprise, un quart d'heure après le départ, nous avons atterri sur la piste de l'aéroport Juancho E. Yrausquin, l'une des plus courtes au monde.
Après l'immigration, les sacs ont été récupérés, et nous avons rencontré Dona, une chauffeur de taxi de proximité de St. Thomas, dans les îles Vierges américaines, mais qui avait déménagé il y a vingt ans et a finalement déménagé à Saba, l'île de sa grand-mère.
C'est dans la voiture de Dona que nous effectuons le premier voyage à travers Saba, comme les suivants, typiques des montagnes russes.
Maison de ville Windward Side au pied du mont Scenery, le point culminant de Saba et des Pays-Bas.
Côté vent de Saba
Toujours à ceux-ci, nous montons la pente raide de Zion's Hill jusqu'au deuxième village de l'île, Windward Side. Là, nous trouvons un village plein de villas blanches, avec des clôtures blanches et des toits de tôle rouge auxquels pendent des ornements victoriens. garniture de pain d'épice et fenêtres aux volets verts.
Cette harmonie architecturale et visuelle n'est pas étrangère à un ensemble de lois en vigueur, créées pour éviter les déformations et les aberrations.
Saba pourrait même être néerlandais. C'est en fait la plus petite commune des Pays-Bas. Ces maisons, dont beaucoup sont laïques, sont le produit de l'histoire complexe de l'île.
Les maisons tricolores traditionnelles de Saba.
Les bijoux créatifs de Mark Johnson
Le propriétaire nous amène à la présence de Mark Johnson, l'un des fils prodigues, riches et créatifs de Saba. Nous l'avons trouvé dans votre chambre. Le Bijou Cottage, un chalet vieux de 150 ans aménagé en vitrine de bijoux de luxe où Mark passe une partie de son temps derrière son ordinateur portable à filtrer les commandes et autres messages importants dans sa boîte aux lettres.
En plus d'être créateur et marchand de bijoux, Mark est un collectionneur d'art et un voyageur sérieux passionné par l'histoire et la réalité des lieux qu'il a le privilège de visiter, parfois à la recherche de nouvelles gemmes exotiques de qualité supérieure, ou en recherche de peintures et sculptures et autres dignes de votre investissement.
Mark Johnson à son The Jewell Cottage sur Windward Side.
Quel que soit le lieu ou le thème dont nous parlons, Mark est non seulement conscient mais nous surprend également avec des réparations, des analyses, des histoires et des expériences, certaines plus précieuses que d'autres, qui façonnent en nous un émerveillement inévitable.
Mark nous emmène à la Villa Compass, l'une des charmantes villas traditionnelles de sa liste de propriétés Saba. Faites-nous visiter la maison et laissez-nous le temps de nous installer. Peu de temps après, nous sommes sortis déjeuner.
Les jours à Saba étant comptés et l'après-midi avançant, nous l'avons fait un peu vite. « Si vous êtes vraiment courageux, partez car vous avez encore le temps. Sachez simplement qu'il est tiré.
Mark a commenté l'ascension du mont Scenery (887 m), le sommet suprême de l'île et le Royaume des Pays-Bas. Nous savions que nous allions souffrir. Habitués à ces pénalités, nous ne sommes pas découragés par l'avertissement de l'hôte.
A la réalisation du Plafond de Saba. et de la Pays Bas.
Nous trouvons le début du sentier bien balisé au bord de la route, juste en dessous de la maison de Mark et du centre de Windward Side.
Petit à petit, en montant de plus en plus raide, pas à pas, nous avons vu le chemin vers le zénith hollandais devenir de plus en plus raide et luxuriant, flanqué de colonies prolifiques de grandes fougères, certaines arboricoles, palmiers, bananes, oreilles d'éléphant et arbres trempés et tapissés de broméliacées, de mousse et lichens.
L'enfant descend le sentier Mount Scenery.
Plus nous montions, plus la pente devenait humide et venteuse, finalement battue par des rafales qui ont entraîné une interminable caravane de nuages du sud-est.
Enfin, nous atteignons la zone plate du sommet. Le sentier est subdivisé en direction de deux seuils distincts, tous deux sur des falaises vertigineuses. Dans tous les cas, ils zigzaguent à travers une forêt dense d'arbres et de sous-bois.
Nous évitons un serpent noir. Nous avons continué vers le bord sud de ce sommet. Nous évitons le précipice déguisé en nuages et montons une dernière rampe rocheuse qui nous mène au point de vue faisant face à Windward Side.
Tenant à peine un mât de communication pour empêcher les rafales de nous envoyer voler, nous avons repéré le village en contrebas, éclairé par une faible lumière du soleil qui avait réussi à échapper à la brume qui s'élevait.
Antenne de communication au-dessus du mont Scenery, le point culminant de Saba et des Pays-Bas.
A la merci de la nébulosité infinie
Le moment s'est avéré exceptionnel. Dès lors, pendant une bonne demi-heure, le mieux que nous ayons pu faire fut d'apercevoir à nouveau le village en deux ou trois passages entre les nuages.
Aperçu du côté au vent depuis le sommet du mont Scenery.
En attendant, nous nous sommes rendu compte que nous étions en compagnie d'un coq têtu, que nous avons deviné venant des terres en contrebas. Pendant un moment, il est resté au pied du rocher, observant nos mouvements, mais quand il nous a vu ouvrir deux barres énergétiques, il l'a grimpé en trois fois et n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il ait eu sa part.
Convaincus qu'une météo capricieuse allait prendre le dessus sur nous, nous avons inauguré le poignant retour à Windward Side.
Un accueil précieux au Jewel Cottage
Cette nuit-là, endoloris mais satisfaits de la petite réalisation, nous avons dîné avec Mark Johnson et Glenn Holm - responsables de la promotion du tourisme à Saba - à Le Bijou Cottage de Marc. Nous échangeons des récits de voyages et d'aventures. Divers sur les errances et le monde des joyaux de Mark.
Plusieurs autres sur la genèse de Saba et la vie de ses quelque deux mille habitants, dont beaucoup d'immigrants dominicains, vénézuéliens et autres qui arrivent attirés par les salaires et les conditions valorisantes et finissent par s'installer et fonder ou faire venir des familles.
La petite taille de l'île signifie que les familles historiques sont peu nombreuses, avec une demi-douzaine de surnoms prédominants, en particulier Hassell et Johnson. La plupart d'entre eux ont des ancêtres hollandais, anglais, écossais et africains.
Les participants au marché de la rue Windward Side.
Certains partagent même les gènes des exilés irlandais en 1625 par Charles Ier, lorsque le nouveau roi en exercice a cherché à remédier aux rébellions qu'il avait lui-même générées en attribuant des terres rebelles à un groupe de nobles partisans écossais.
Le tour de montagnes russes à Saba
Tôt le lendemain matin, nous partons avec Glenn Holm qui nous conduit de Windward Side à travers l'île. Il y a tellement de hauts et de bas, les collines et les vallées que, parfois, il semble impossible pour Saba de mesurer seulement ses 13 km2 fonctionnaires.
Nous sommes passés par Saint Johns. Peu de temps après ce niveau relativement élevé, nous avons repéré The Bottom – la corruption anglaise du vieux néerlandais de Botté (la tasse).
Les maisons rondes de The Bottom.
La Botte, ou plutôt The Bottom
Comme son nom actuel l'indique, la capitale de Saba apparaît dans une vallée profonde, entourée de montagnes de tous côtés.
Glenn nous explique fièrement que l'école de médecine de l'Université Saba y est située, une institution réputée qui attire des centaines d'étudiants de la États Unis déterminés à obtenir leur diplôme de médecine dans un environnement exotique mais qui, sans vie nocturne ou évasions similaires, les maintient stimulés et concentrés.
Nous avons déjeuné au Bottom. Peu de temps après, Glenn nous met au défi de regarder à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur, construite en 1935. Nous ouvrons la porte. Nous avons trouvé le temple désert. Nous sommes attirés par les couleurs vives qui entourent l'autel.
Peinture de l'église du Sacré-Cœur avec de vrais visages d'habitants de Saba.
Nous avons réalisé en trois étapes, pourquoi les insulaires consentants l'appellent "La chapelle Sixtine de Saba”. La responsable est Helen Cornet, une artiste locale qui a peint ce coin de la nef avec des détails incroyables et, nous informe Glenn Holm, illustrée des visages de ses compatriotes déterminés.
La plage désormais sans sable de Well's Bay
Depuis The Bottom, nous descendons une nouvelle pente raide en direction de Well's Bay.La crique arrondie manque désormais du sable blanc – voire noir – caractéristique de presque toutes les îles des Caraïbes.
Comme Well's Bay manque, Saba en général manque de tels sables, et ce qui s'en rapproche le plus est la plage avec de gros galets ronds et polis que nous voyons devant. Saba ne le rabaisse pas.
Une des rares plages de Saba, de temps en temps dépourvue de sable, comme sur la photo.
« Pouvez-vous voir ces bouées colorées flotter près du rocher ? Doit être plongeurs. Nous nous sommes imposés comme l'une des meilleures destinations de plongée au monde. La plupart des visiteurs que nous recevons viennent ici pour la nature et, en particulier, pour la plongée incroyable qu'ils trouvent ici.
sont caractéristiques de la Parc national marin de Saba, des grottes et tunnels sous-marins et des pinacles volcaniques sous-marins jusqu'à 30 mètres du fond marin, recouverts de récifs coralliens sains et luxuriants, d'éponges et d'autres invertébrés.
Dans ce type d'écosystème de plus en plus rare, les plongeurs peuvent facilement trouver des poissons perroquets, des barracudas, des requins, des raies, des poulpes, des tortues et des homards, parmi de nombreuses autres créatures marines.
Pendant une longue période de l'histoire de Saba, Well's Bay et d'autres autour de l'île ont été l'habitat d'autres spécimens beaucoup plus redoutés par les puissances coloniales.
Maison de ville côté vent avec église de conversion St. Paul en vedette.
La loterie coloniale gagne pour la Hollande
Saba était habitée par les Indiens Arawak à l'époque où l'on pense que Christophe Colomb a navigué au large de l'île, peu enthousiaste à l'idée d'y débarquer en raison de la côte accidentée et rocheuse. Seulement 140 ans plus tard, Saba accueillait les visiteurs européens, un groupe de naufragés anglais n'ayant d'autre alternative que d'essayer d'y arriver.
Trois ans plus tard, un Français à la dérive dans les Caraïbes revendiquait Saba pour le roi Louis XIII. Ignorant complètement cette prétention, le gouverneur néerlandais de l'île voisine de Saint-Eustache - que nous prévoyons de visiter lors d'une prochaine incursion dans les Antilles - a assigné des familles néerlandaises pour l'occuper.
Au bout de vingt-quatre ans, Saba était déjà dominée par des gouverneurs jamaïcains pirates, les redoutés Edward, Thomas et Henry Morgan.
Le règne de ce trio et la réputation de Saba comme refuge de pirates durent jusqu'à ce que, en 1816, les Pays-Bas le prennent pour de bon et, utilisant des esclaves amenés d'Afrique, ils y développent des productions de sucre, d'indigo et de rhum.
Maison de ville côté vent avec église de conversion St. Paul en vedette.
La plus petite municipalité des Pays-Bas
Plus récemment, Saba est devenue une partie des Antilles néerlandaises, mais lorsqu'en octobre 2010, ce territoire autonome a été dissous, Saba est devenue une municipalité spéciale aux Pays-Bas.
Elle a été dotée d'un statut constitutionnel spécifique égal à celui de Saint-Eustache et Bonaire, statut qui permet aux habitants de ces îles de voter pour l'élection des membres de la Chambre des représentants néerlandaise.
Tôt le lendemain matin, nous sommes montés à bord du «The Dawn», le navire qui assure les liaisons maritimes entre Saba et Sint Maarten. La mer des Caraïbes était toujours agitée et nous a condamnés à une heure et demie à sauter des vagues effrayantes. Rien de nouveau dans ces endroits reculés.
Vue de Saba depuis le pont du « Dawn », le bateau qui assure la liaison avec Saint-Martin.
Trois jours après avoir pris l'avion pour Saba, nous retournons à Sint Maarten, moitié d'une autre Petite Antille (le reste du territoire est français), constituant le royaume de Hollande.
Nous y sommes retournés, pariant de reprendre la route nord-sud à travers le tremplin des Antilles. Plus nous visitions ses îles, plus nous étions enchantés par les innombrables excentricités caribéennes.
