La première fois que les paysages du parc national d'Isimangaliso ont attiré notre attention, c'est dans un documentaire télévisé prolifique en images aériennes.
L'hélicoptère a surpris des troupeaux qui, loin en contrebas, sillonnaient les pâturages vallonnés et l'eau boueuse des marécages. C'étaient des crocodiles, des buffles méfiants par centaines, des hippopotames par dizaines, roses, comme des flamants roses.
Troisième plus grande aire protégée d'Afrique du Sud, Isimangaliso occupe une immensité sauvage de marais dans une copropriété de savane et de dunes qui, sur 300 km, pénètrent presque dans l'océan Indien jusqu'à l'intérieur.
Même appelé lac Sainte-Lucie, ce paysage s'avère en réalité être le long estuaire sinueux de la rivière Umfolozi, l'un des plus grands d'Afrique, ajouté par l'UNESCO en 1999 à sa glorieuse liste du patrimoine mondial.
Jusqu'à il y a quelque temps, le PN Isimangaliso s'appelait le parc des zones humides du Grand Santa Lucia. C'est précisément à Sainte Lucie que nous arrivons à bord du camion Nomad, en provenance des zones hautes et pluvieuses du Swaziland et du Gelées au Lesotho.
Alberthram TENK Engle, le guide et chauffeur, et Ricardo Juris, le cuisinier et assistant, connaissaient bien l'aura de vacances du village, associée par les Sud-Africains au repos et à l'aventure.
D'accord, l'après-midi ensoleillé étant encore à mi-parcours, ils garent le véhicule et informent via le micro qu'ils ont utilisé pour communiquer avec les passagers : « Bon les gars, maintenant il est temps de s'installer. Vers quatre heures et demie, nous sommes sortis nous baigner.
La côte venteuse mais très balnéaire de la plage de Jabula
Nous étions heureux de rejoindre le groupe. Vingt minutes après l'heure, nous étions déjà face à une plage sans fin, Jabula. Un panneau en bois attire notre attention.
Cela nous rappelle quelque chose qui nous avait surpris et frustrés des années auparavant dans le nord-est de l'Australie, dans le Queensland, où les plages de baignade étaient rares.
Les baigneurs entrent néanmoins sur l'une des plages les plus proches de Santa Lucia, avec un avertissement de la menace des requins, des crocodiles et des hippopotames.
La nuisance faunique des requins présents sur une grande partie des côtes sud-africaines n'a pas suffi, dans l'alerte, ils ont également été rejoints par la menace des crocodiles et des hippopotames.
Dans les zones plus reculées du parc, également des éléphants, des rhinocéros et des léopards. Là, où nous étions, les trois premiers apparaissaient de temps en temps. C'était quelque chose qui ne semblait pas inquiéter un groupe croissant de baigneurs sud-africains avides de plaisirs balnéaires.
Si les Sud-Africains – Tenk et Ricardo impliqués – ont ignoré la menace, qui étions-nous pour les mépriser. Nous glissons dans le seuil sombre et quelque peu frénétique de l'océan Indien. La marée s'étant retirée, la profondeur de l'eau diminuait visiblement et précipitait le fracas successif des vagues.
Le baigneur Sbongile au bord de l'océan Indien.
Nous avons estimé que, dans l'ensemble, cela nous protégerait des requins et des crocodiles, dans ces régions, sur le Nil, et non marins comme leurs homologues de la Grande Île.
Nous ne voyions pas non plus d'hippopotames émerger du milieu de ces vagues successives, et la plage était encore pleine de monde.
Soi-disant sûrs, nous avons continué à sauter contre les vagues, à les percer et, chaque fois que possible, à les chevaucher, dans un délicieux exercice aquatique avec lequel nous avons rattrapé les jours passés au PN Kruger, au Blyde River Canyon et à d'autres mais loin de la mer.
Tenk et Ricardo, qui sont également habitués à vivre le long de la côte de pêche à proximité du cap Agulhas et qui ont besoin d'atténuer le stress causé par la responsabilité du voyage et du groupe, ont plongé et éclaboussé avec nous et pour correspondre.
Le vent qui soufflait le long de la côte, du sud au nord, balayait l'extérieur. En synergie avec la tiédeur de l'eau indienne, il repoussa la fin du bain d'une bonne vingtaine de minutes.
Couple se faisant couper les cheveux lors d'une longue production photo amateur.
Lorsque nous sommes revenus sur la terre ferme, le front de mer était déjà une sorte de parc de loisirs, peuplé de familles et de leur jeune progéniture, de couples et d'amis adolescents zoulous, tous adonnés à une convivialité vivifiante sur le sable détrempé et les espaces déployés.
Le soleil tomba bientôt derrière la forêt d'en face et la plage se refroidit brusquement. Tenk nous a fait signe de revenir à « Tommy », le camion que nous suivions.
Parc national de Hluluwe-Infolozi : de l'Indien à l'intérieur du Kwazulu-Natal
Nous avons dîné au Shonalanga Inn, où nous nous étions enregistrés, avec un spectacle ethnique et une petite leçon de dialecte zoulou. Peu de temps après, encore tôt, nous nous retirâmes dans la chambre que nous avions.
Le lendemain, nous explorerions le parc national de Hluluwe-Infolozi en partant avant l'aube.
Compte tenu de la température de l'après-midi écoulée, de la latitude à laquelle nous étions et de la proximité de la côte, nous ne l'aurions guère anticipé, mais dès que nous avons mis le nez hors de la pièce il faisait assez froid.
Deux guides du parc nous ont reçus et nous ont distribués aux jeeps qu'ils conduisaient, avec des couvertures, au cas où nous n'allions pas geler en chemin.
Le voyage vers l'intérieur nord-ouest a duré près d'une heure. A notre arrivée, dans la journée, pendant que le guide Sipho Mtshalo nous expliquait ce que nous allions trouver dans le parc, nous avons pu le contempler avec les yeux pour voir. Nous étions en charge de ce que le groupe a immédiatement identifié comme un sosie d'Eddie Murphy.
L'un des guides qui montrent la faune du PN Hluluwe-Infolozi aux visiteurs.
Un clone de l'acteur, lui-même créateur de blagues sur blagues mais que, à cause de sa façon fermée et monotone de parler, personne ne pouvait comprendre.
Tout comme Murphy dans "Un prince à New York», Sipho s'est avéré être, plus que sûr, quelque chose de vain. Il était boutonné impeccablement dans le trench-coat bleu qui lui servait d'uniforme, avec un petit drapeau sud-africain cousu sur son cœur.
Associez-le à un chapeau de fourrure, assez aventureux mais élégant, bien sûr. Eh bien, comme il nous l'a avoué, Sipho avait déjà une bonne partie de ce qu'il voulait dans la vie, dont quatre femmes et – il s'en vantait encore – de nombreuses vaches.
Pourtant, au bout de quelques minutes seulement, il s'insinuait déjà sans vergogne auprès d'un des deux participants autrichiens du voyage. Jackie n'est plus amusé. Laissez-le voir autant qu'il peut sans devenir impoli. Sipho est conforme.
Enfin, il a pu se concentrer sur la mission dont il était chargé : détecter la faune du parc et nous raconter ses excentricités.
Hluluwe-Infolozi, une ancienne étendue sauvage d'Afrique du Sud
Hluluwe-Infolozi est la plus ancienne réserve naturelle d'Afrique. Parsemé de collines arbustives, c'est aussi le seul parc d'État d'Afrique du Sud où les visiteurs peuvent voir tous les animaux des Big Five toujours convoités.
Les éléphants parcourent la pente verte du PN Hluluwe-Infolozi.
Nous avons rapidement rencontré des rhinocéros, des troupeaux de buffles et d'éléphants. Le guide compagnon de Sipho a même amené la jeep qui roulait trop près de certains des pachydermes. L'un d'eux, furieux de l'indignation, l'a contraint à une marche arrière d'urgence.
Lions, nous les avons vus de loin, d'un point de vue que nous avons partagé avec plusieurs familles afrikaans, en compagnie d'hommes de quarante et cinquante ans qui, alors qu'il était un peu plus de dix heures du matin et qu'ils menaient les familles à travers le parc, buvaient de la bière à un rythme soutenu.
Après trois jours et demi à PN Kruger, Hluluwe-Infolozi n'a pas ajouté d'univers et d'arrière-plans à l'histoire des safaris que nous avons déjà apportée et que nous avons continué à enrichir. Le parc, cependant, abrite l'une des plus grandes populations de rhinocéros blancs au monde.
Rhinocéros blanc traversant un chemin de terre depuis le PN Hluluwe-Infolozi.
Sans perdre presque de temps dans leur recherche, nous avons été éblouis par plusieurs spécimens à quelques mètres seulement.
Combiné aux décors spacieux et doux de ces confins africains et au personnage souriant et caricatural de Sipho, ce cadeau a fini par compenser le réveil nocturne douloureux et la léthargie endormie et glaciale dans laquelle nous nous sommes retrouvés jusqu'à ce que le soleil se lève à l'horizon.
Le visiteur du PN Hluluwe-Infolozi observe un éléphant sur le point de traverser une route du parc.
Nous retournons à Santa Lucia vers l'heure du déjeuner et profitons de l'occasion pour explorer davantage ces endroits. Si au Swaziland nous avons été surpris par la prédominance des stations-service de Galp, nous aurions déjà dû prévoir que les découvertes portugaises dans les terres côtières zoulous ont également laissé leur empreinte.
Le passage catastrophique d'Alvares Cabral à Largo
Un peu plus d'un demi-siècle après que Bartolomeu Dias eut contourné Cabo das Tormentas, le navire portugais "São Bento" arrivait de Cochim commandé par Fernão de Alvares Cabral (fils de Pedro Alvares Cabral) et était surchargé.
Il a coulé à l'embouchure de la rivière Msikaba, près de la ville actuelle de Port Edward. Inspiré par l'abondance des dunes jaunâtres, l'équipage survivant a pour la première fois baptisé la région à l'embouchure de la rivière Umfolozi le Rio dos Medos de Ouro.
Plus tard, le navigateur et cartographe Manuel Perestrello, rebaptisa la zone de Santa Lúcia, en ce jour de saint. Le nom a fini par "emprunter" à la région la plus septentrionale du Zoulouland que nous traversions, la région non officielle autrefois dirigée par le célèbre et respecté roi Shaka kaSezangakhone, mieux connu sous le nom de Shaka Zulu.
Parc national d'Isimingaliso : l'estuaire luxuriant de la rivière Umfolozi
Enfin, nous nous sommes consacrés au parc national d'Isimingaliso. Faute de moyens pour une incursion complète dans l'immensité amphibie, nous embarquons sur l'un des bateaux qui longe la rivière Umfolozi jusqu'à l'éminence de l'océan Indien puis retour.
À ce moment-là, le soleil approchait à nouveau de l'horizon.
Le bateau s'approche de l'embouchure ensablée de la rivière Umfolozi.
Elle dore l'eau du côté ouest et, au contraire, réchauffe le vert de la végétation. Dans le même temps, la peau épaisse des innombrables hippopotames qui avaient envahi le fleuve était féroce, indifférente aux crocodiles du Nil et aux requins bouledogues qui y proliféraient également.
Du haut du pont, nous les avons tous vus, y compris les nageoires émergentes de prédateurs marins opportunistes qui s'étaient habitués aux eaux saumâtres et à tendre des embuscades à leurs proies dans le ruisseau peu profond.
Hippopotamus contrôle le passage de l'un des bateaux de croisière sur la rivière Umfolozi à travers son territoire.
À un certain point, entre les champs de canne au bord de la rivière et une forêt parsemée de palmiers en éventail, etc., l'Umfolozi se heurte à la barrière de sédiments qui lui a jadis ravi l'océan Indien.
Puis, avec la grande étoile tombant derrière l'océan et plusieurs hippopotames bâillant d'inertie et de plaisir, le pilote change de vitesse.
Les hippopotames partagent la rivière Umfolosi dans les environs de Santa Lucia.
Alors que nous revenons au point d'embarquement, des milliers d'hirondelles virevoltant dans le crépuscule au-dessus. Et un deuxième groupe de jeunes zoulous sécurise les passagers avec des démonstrations de danses guerrières.
Son étalage est riche en mouvements d'attaque et de défense qui ont rendu la vie si difficile aux tribus rivales d'Afrique australe, les Les premiers colons d'Afrique du Sud, Os les voyageurs (pionniers) boers dont Tenk et Ricardo sont fiers de descendre.
Et aux Britanniques qui ont suivi et qui, au prix de beaucoup de sang et encore plus d'efforts, ont agrégé et dominé tout le pays, y compris le Zululand sauvage et tribal qui nous éblouissait depuis plusieurs jours.
Cet article a été créé avec le soutien de NOMADTOURS.CO.ZA et créé au cours d'un itinéraire South African Explorer de 20 jours entre Johannesburg et Cape Town en passant par le Swaziland et le Lesotho,
