Lorsqu'il nous reconnaît à l'arrivée, Anthony lâche un talofa (bonjour) effusif suivi de quelques mots diplomatiques et d'un voyage à pas d'escargot vers le centre : « Notre limite est de 40km/h.
La police samoane ne pardonne pas ! Et ils aiment particulièrement la sortie de l'aéroport.
Il nous a fallu une éternité pour arriver mais, après avoir sautillé pendant quelques mois sur différentes îles du Pacifique, nous sommes prêts pour le notion traînée de temps de ces arrêts et l'on ne désespère plus, comme au début.
Apia : la route vers l'archipel des Samoa
Visuellement, la capitale a peu de chances d'être encensée par les visiteurs les plus exigeants.
Organisée autour d'une large baie partiellement protégée par des récifs coralliens - qui est aussi son port - Apia contraste avec le reste de l'île principale d'Upolu, où le trafic, le bruit et la relative confusion urbaine n'arrivent pas.
Croisière ancrée dans le port d'Apia, le cœur urbain des Samoa
Près d'un quart de la population des Samoa (44.000 XNUMX habitants) se partage la longue avenue côtière et les rues qui s'étendent jusqu'à l'intérieur de la ville.
Une fois installés, nous avons quitté l'hôtel en mode découverte. Nous les avons parcourus en faisant attention aux particularités inévitables de la Îles du Pacifique.
Nous sommes passés devant la gare routière. On le voit plein de vieux bus criards qui affichent les noms des mini-sociétés qui les conduisent.
Ou des messages d'encouragement, de foi et d'espoir comme "Life Goes On"Et"Gloire à Dieu”. Ce sont avant tout des étudiants, les passagers de ces reliques automobiles.
Passagers en bus d'Apia, la capitale des Samoa
Se protéger du soleil brûlant à l'ombre des structures aux arrêts et se livrer à des conversations animées que seul l'achat de glace pilée et l'un ou l'autre trope interrompt.
La vie quotidienne de la ville se déroule entre une combinaison atypique de bâtiments polynésiens et coloniaux et d'aberrations architecturales de la modernité, avec un accent sur le bâtiment « soviétique-samoan » de sept étages dans lequel le gouvernement a été installé, éclipsant le ville. parler qui abrite les offices du tourisme.
Les tours jumelles de la cathédrale catholique font signe de l'autre côté de la rue. Pendant des décennies, l'église a décoré le front de mer en blanc et bleu, et des statues de Notre-Dame et de divers saints ont béni Apia.
Upolu Circum-Road Travel
Dans les jours qui suivent l'arrivée, Anthony nous montre les pentes sauvages et bucoliques d'Upolu, une île typiquement volcanique que le climat tropical pluvieux est chargé de garder luxuriante.
Côte nord d'Upolu vue du haut d'une pente verdoyante, couronnée d'immenses fougères.
Nous abordons la côte sur la côte opposée à la capitale.
Nous traversons plusieurs villes typiquement polynésiennes, organisées autour de leur tombe espaces communs dans lesquels les hommes accomplissent la cérémonie de ava (dans d'autres pays du Pacifique Sud, café), une boisson à base de racine enivrante.
Les comités locaux de femmes se réunissent pour décider de la meilleure gestion de leurs villages ou produire les c'est-à-dire toge, immenses tapis faits de feuilles sèches et sipes, tissus en écorce avec des motifs de la faune et de la flore de l'île.
Toujours l'héritage du tsunami de 2009
Déjà au bord de la mer, on est surpris par les destructions généralisées qui ont dévasté quelques autres villages. A moitié réticent, Anthony explique le drame qui l'a provoqué. « tous ces villages ici ne se sont pas encore remis de tsunami 2009. 190 personnes sont mortes. La plupart des survivants se sont déplacés vers l'intérieur des terres.
Ou vers d'autres pays. Ils sont encore tellement traumatisés qu'ils refusent de revenir ici.
Malgré la protection d'une barrière de corail qui rend l'eau encore plus turquoise, la plage et le village de Lalomanu ont également été dévastés. Pourtant, plus récemment, un natif a préféré prendre des risques et ne pas gaspiller son potentiel touristique. construit tombe et de petits bungalows qui accueillent des étrangers livrés à la beauté et à l'exotisme des lieux.
Nous continuons à explorer la côte sud. Nous le faisons avec des arrêts stratégiques pour faire le plein de nourriture et de boissons dans les petites épiceries en bordure de route.
On s'est vite rendu compte qu'ils font presque toujours partie des ménages. En règle générale, il faut crier pour que les propriétaires, ou les enfants se présentent ou daignent se réveiller de leur sieste.
Mère et fille dans un magasin en bordure de route sur la côte nord d'Upolu
Edwin et la condamnation de l'émigration
À l'une de ces occasions, nous avons réveillé Edwin, un natif de quarante ans aux yeux pâles, ventru et endormi que, sous prétexte d'expliquer ses nombreux tatouages traditionnels, plus que de servir les clients, il résume l'histoire de sa vie, passée à essayer de gagner l'argent qu'Upolu ne pourrait jamais lui donner.
« J'ai travaillé à bord et à terre. J'ai changé de pays 5 ou 6 fois. Je ne peux pas dire que je ne sortirai plus mais j'en avais vraiment marre. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de temps à la maison.
Il y a peu d'opportunités de prospérer aux Samoa. Comme tant d'autres îles polynésiennes, l'archipel ne dispose d'aucune matière première précieuse.
Les familles qui restent sont celles qui ont hérité des propriétés et sont capables de survivre et de tirer profit de la terre. Ceux dont les membres travaillent pour le gouvernement.
Taros énormes au premier plan d'un pré vert d'Upolu.
Ou dans l'une ou l'autre entreprise touristique, qui a enfin commencé à se développer et représente déjà 25% du PIB du pays mais est loin de résoudre la vie de tous les Samoans.
Dans les pires cas de pauvreté, les hommes, en particulier, sont contraints d'émigrer dans le quartier. Nouvelle-Zélande, au Australie ou à la Hawai ou la Californie, ses destinations préférées.
Beaucoup de familles qu'ils laissent derrière eux les rejoignent plus tard, à un stade où ils ont déjà commencé à assimiler le cultures prédominantes kiwi, aussie et nord-américain.
Dans les cas les plus exemplaires, les Samoans immigrés contribuent au succès de ces nations.
Sang samoan de Nouvelle-Zélande
Pendant leur séjour à Upolu, nous réalisons à quel point ils sont fiers de savoir que Tana Umaga - l'un des meilleurs joueurs et capitaines de l'équipe de rugby All Black – avoir du sang samoan.
Mais la conversation changerait vite de forme si l'on évoquait les gangs d'Auckland dont finissent par faire partie les jeunes nouvellement arrivés de l'archipel ou les enfants hors-la-loi d'émigrés.
Dans laquelle ils adhèrent à une culture de conflit et de violence exacerbée par la rivalité avec les clans anglophones et les indigène Maori qui, bien qu'étant à la maison, subissent leur propre discrimination.
Des plaques de lave léguées à la mer sur la côte volcanique nord d'Upolu.
Tatouages et terres volcaniques : résistez aux Samoa traditionnelles
Tatoo est un mot d'origine polynésienne qui a eu sa première référence écrite en samoan Tatau et a été introduit en Europe par l'explorateur James Cook et son équipage.
Aux Samoa, les motifs de tatouage séculaires commencent à perdre leur importance culturelle dans le pays. De manière simplifiée, ils servent à promouvoir la nouvelle identité urbaine et marginale des Samoans et des Maori.
Pendant ce temps, le droit foncier a peu changé au Samoa. Les douanes rigides affectent les investissements étrangers et privent l'archipel des avantages financiers dont bénéficient les parties concurrentes du Pacifique. Tonga, du Fidji et Polynésie Française.
Aux Samoa, la vente de biens familiaux est interdite. Les terres peuvent rester dans les mêmes familles pendant des siècles.
Comme nous l'avons vu, lorsqu'elles coïncident avec des points d'intérêt touristique – qu'il s'agisse de plages, de cascades, de lagons, etc. – les familles ont des gardes prêts à faire payer l'entrée aux visiteurs. Cela atténue leurs besoins financiers.
Cabines occupées par des touristes sur la plage de Vaiala, au nord d'Upolu
Lors d'une de ces incursions dans des terres volcaniques privées, les anciens qui protègent l'entrée du sentier forcent Anthony à s'asseoir devant eux.
Ils l'ont laissé tomber parce que nous ne nous étions pas assis et n'avions pas fait les salutations requises par le protocole de l'île.
L'hôte ne s'en tire qu'avec des conséquences pires car il indique clairement que nous sommes des étrangers et que nous ne sommes pas conscients des habitudes samoanes.
Il essaie alors de nous justifier le retard. « Comme tant d'autres, leurs familles sont hors de la ville. La seule chose à laquelle ils peuvent s'accrocher est la socialisation, les coutumes et l'argent qu'ils tirent de ces entrées.
Cela peut vous sembler forcé mais je ne les blâme pas. C'est toute l'histoire d'un peuple qui est en cause ici.
Avec cette nouvelle aventure, nous confirmons qu'aux Samoa, la tradition lutte avec la vieille coutume d'échapper à la tradition.
