C'est de loin l'une des principales caractéristiques de la ville et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. « Señores, ne voulez-vous même pas une pulseritas ? »
Partout où nous allions, de petites escouades de vendeuses mayas nous suivaient ou surgissaient de nulle part déterminées à gagner quelques pesos de plus.
"Regarde, nous avons toutes les couleurs !» et étendirent leurs bras courts, surchargés de hamacs, de rubans, de sacs et tant d'autres objets d'artisanat aux motifs lumineux du même style. Parfois, même avec des nourrissons dans les bras.
Les femmes mayas vendeuses d'artisanat.
Ces petites femmes, aux longs cheveux noirs tressés comme les étoffes qu'elles produisent, à la peau dorée et aux yeux légèrement en amande sont arrivées très tôt, à pied ou dans les vieux bus folkloriques qui faisaient le trajet entre les villages les plus éloignés et la ville.
Il s'agissait des Tzotzil ou Tzeltal Mayas, les groupes sous-ethniques prédominants dans ces hautes terres (au-dessus de 2000 mètres d'altitude) de la province mexicaine du Chiapas, où ils ont ensemble plus de huit cent mille éléments.
Des familles entières d'indigènes animent le marché municipal où, en plus de l'artisanat, ils vendent un peu de tout, aussi bien aux habitants marchands de la région qu'aux étrangers curieux qui fouillent les étals à la recherche de souvenirs.
De plus, les endroits préférés des marchands ambulants mayas sont la façade toujours très fréquentée de la cathédrale de San Cristobal et le Zócalo, en l'occurrence un parc verdoyant qu'ils parcourent avec un œil sur la police locale qui leur interdit de vendre en dehors du marché.
Groupe de femmes mayas conscientes de l'approche de la police qui n'autorise pas les vendeurs ambulants à San Cristobal.
L'arrivée des conquistadors espagnols et la persistance de l'oppression indigène
Un demi-millénaire s'est écoulé depuis que les envahisseurs espagnols se sont installés dans ces régions, après que le conquérant Diego de Mazariegos ait vaincu plusieurs Sous-groupes mayas et a installé un fort qui lui a permis de résister aux contre-attaques.
Même s'ils ne sont pas aussi inconsidérés qu'à l'époque, nous avons rapidement découvert que les indigènes ne sont pas correctement aimés par une grande partie de la population blanche et même métisse de la ville.
Indigène en costume typique de San Juan Chamula, une ville voisine connue pour la fusion autonomiste qu'elle a créée entre les croyances indigènes et le catholicisme.
Bien que la plupart parlent espagnol comme langue seconde, nous les voyons rarement dialoguer avec leurs résidents.
Les passants marchent le long d'une rue derrière la cathédrale de San Cristóbal de Las Casas.
Au contraire, nous entendons même des conversations comme celles-ci où ils continuent de les rabaisser en tant qu'êtres humains.
Semblable à ce qui s'est passé dans tant d'autres régions des Amériques, avec la colonisation, sont venus le pillage et l'exploitation.
Dans la région du Chiapas, les citoyens espagnols ont amassé des fortunes, principalement grâce à la production de blé. Les terres cultivées ont toutes été confisquées aux indigènes.
En retour, ils seraient taxés, forcés de travailler, taxés et nouvellement ramenés du Vieux Monde.
Cette oppression s'est poursuivie pendant des siècles, malgré les résistances qu'elle a rencontrées.
Un résident de San Cristobal marche devant une porte voûtée de la ville.
Bartolomeu de Las Casas, un puissant défenseur des peuples indigènes mayas
Les moines dominicains arrivèrent dans la région en 1545 et firent de San Cristobal leur base opérationnelle. Le nom de la ville fut prolongé en l'honneur de l'un d'eux, Bartolomé de Las Casas, désormais nommé évêque du Chiapas.
De Las Casas est devenu le défenseur espagnol le plus notoire des peuples autochtones de l'ère coloniale. Ces derniers temps, un évêque nommé Samuel Ruiz a suivi les traces de Las Casas.
Il méritait la répudiation et l'hostilité de l'élite dirigeante et financière du Chiapas.
Ruiz a finalement pris sa retraite sain et sauf en 1999 après de nombreuses années au pouvoir. Il est décédé en 2011.
Les interventions socio-politiques qui lui ont valu plusieurs prix d'institutions internationales pour la paix, dont le UNESCO, il y en avait plusieurs.
Aujourd'hui, San Cristobal fait partie du réseau des villes créatives de cette organisation. Ciudad Creativa de la Artesanía y Arte Popular a été décrétée.
La dévote porte une statue de la Vierge de Guadalupe pendant les périodes de pèlerinage en son honneur.
Il y a eu de fréquentes médiations du conflit entre le gouvernement fédéral mexicain et l'Armée de libération nationale zapatiste (EZLN).
L'urgence de l'armée zapatiste
Deux décennies de ressentiment et d'activisme plus tard, en 1994, l'EZLN a commencé à opérer à partir de la jungle de Lacándon, dans les basses terres de la province, le jour où le traité de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) est entré en vigueur.
Même sans les interventions militaires du passé, il conserve sa structure.
Quelques jours plus tôt, alors que nous remontions la montagne luxuriante sur la route sinueuse qui relie Tuxtla Gutiérrez – l'actuelle capitale du Chiapas – à San Cristóbal, de petits péages imposés aux véhicules suivis de simples cordes tendues par des villageois, parfois des enfants, de des deux côtés de la route.
« Ce sont des taxes locales ! » Edgardo Coello nous explique, le chauffeur et guide qui montrait ces lieux aux étrangers depuis longtemps. L'argent du gouvernement ne leur parvient pas et ils facturent les frais qu'ils pensent être dus aux passants.
Enseigne d'un des établissements zapatistes de San Cristóbal.
Cela ne me dérange pas de laisser tomber quelques pesos de temps en temps, mais quand je pense qu'ils sont trop suivis et opportunistes, alors je ne m'arrête pas.
Il ne m'est jamais arrivé d'emmener quelqu'un avec moi, mais on m'a raconté l'un ou l'autre incident rocambolesque avec les porteurs, faute de réagir à temps !"
A quelques kilomètres et plus, la nuit, les autorités officielles nous arrêtent avec des mitrailleuses en remorque. Ils enquêtent judicieusement sur la jeep et les passagers. « Et pourquoi passez-vous déjà la nuit ? veut connaître l'un des militaires fédéraux qui intrigue l'heure tardive par les habitudes des guides locaux.
Edgardo lui impose une explication logistique et nous autorise à continuer. Peu de temps après, nous avons atteint l'entrée d'un village mal éclairé.
Avec le renforcement des phares de la jeep, nous avons détecté un panneau en bois rudimentaire et vieilli qui annonce : «Il est utilisé en territoire zapatiste en rébellion. Ici, el Pueblo commande et el gobierno obéit. »
Un panneau sur une route du Chiapas annonce l'entrée en territoire zapatiste et rebelle.
Et le Zapatismo qui règne encore au Chiapas
En peu d'endroits au Mexique, cette proclamation avait autant de sens qu'au Chiapas. Dans l'état le plus au sud du pays, les zapatistes se sont avérés presque entièrement indigènes.
Ce n'était pas le cas de l'emblématique et holographique sous-commandant Marcos, qui a publié il y a un peu plus d'un an une lettre dans laquelle il avouait être en réalité le sous-commandant insurgé Galeano.
Inspiré par la figure du héros national-révolutionnaire Emiliano Zapata, le zapatisme a synthétisé les pratiques mayas traditionnelles avec des éléments libertaires du socialisme, de l'anarchisme et du marxisme contre la sauvagerie néolibérale et pro-mondialisation.
Une enseigne de l'un des établissements zapatistes de San Cristóbal rend hommage à Emiliano Zapata, un révolutionnaire historique devenu une idole mexicaine.
Armé de son idéologie, de ses mitrailleuses et de la densité de la jungle lacandonienne, l'EZLN a cherché à rendre aux peuples autochtones le contrôle de leurs terres et de leurs matières premières, de toutes leurs forces et malgré les faibles chances de succès.
Le sous-commandant Marcos – Insurgent Galeano, soit dit en passant – a été abattu en mai 2014 lors d'une embuscade tendue par des paramilitaires. Avec sa mort, l'EZLN a acquis un leadership indigène et a renforcé la notoriété mondiale qu'elle avait déjà acquise.
Tourisme conventionnel à San Cristóbal de Las Casas
À San Cristóbal, en particulier, il a relancé le phénomène du zapaturisme.
Dans ce peuple magique – c'est ainsi que les Mexicains l'appellent – c'est l'étonnante architecture coloniale qui commence à se démarquer.
Nous sommes impressionnés par la beauté de la cathédrale de la ville, en particulier sa façade baroque et du XIXe siècle, dont le soleil jaunit à l'horizon lorsque le soleil se couche l'après-midi, lorsque des dizaines d'habitants utilisent la croix devant eux comme un point de rencontre.
Les passants de San Cristobal de Las Casas traversent devant la cathédrale centenaire de la ville.
Une autre église tout aussi baroque et encore plus élaborée qui nous enchante est le Temple de São Domingo, tout décoré en filigrane de stuc.
Nous montons les innombrables marches qui mènent au sommet des collines de San Cristóbal et de Notre Dame de Guadeloupe et on admire les maisons hispaniques colorées au rez-de-chaussée et pleines de patios intérieurs qui composent la ville.
Une rue pleine de boutiques qui mène au sommet de l'église de Nª Srª de Guadalupe.
Nous explorons également la maison-musée Na Bolom, qui étudie et soutient les cultures indigènes du Chiapas.
Des milliers d'étrangers, comme nous, sont fascinés par ces attractions les plus évidentes chaque année.
Et le phénomène du zapaturisme au Chiapas
Cependant, après des années de conflit houleux (1994-1997) qui ont fortement entravé l'arrivée des visiteurs, aujourd'hui, l'ancienne capitale de la province attire bon nombre de partisans du zapatisme et de militants internationaux.
Ils s'installent dans des auberges bon marché pour débattre et conspirer dans des bars, des restaurants et des centres d'artisanat ou des combinaisons de tous, baptisés comme "La révolution” et avec d'autres noms comme ça.
Ces lieux sont assumés maintenant sans crainte. Ernesto Ledesma, psychologue et propriétaire du restaurant Tierra Adentro – l'un des plus emblématiques – qui travaille avec deux coopératives zapatistes, la «Mujeres par Dignité" c'est à "Usine de Calzado 1 de Janvier” explique que les touristes zapatistes se répartissent en deux catégories.
Les cireurs cirent les chaussures et les bottes des habitants de San Cristóbal de las Casas.
« Certains sont intéressés à prendre des photos avec des zapatistes et à suivre leur itinéraire à travers des attractions historiques et naturelles renommées.
Ou, où qu'elle soit, par Zapatour, la route qui, en 2001, a conduit les zapatistes à travers douze États mexicains pour placer la question indigène au centre du débat politique national.
Les autres, on ne devrait même pas les appeler des touristes. Ils partagent un réel intérêt social et politique. Ils sont intéressés à apprendre et à collaborer avec la cause. San Cristóbal de Las Casas a grandement bénéficié de la notoriété acquise par Zapatismo.
D'autant plus avec la multiplication de ces deux classes de visiteurs. Chiapas, a toujours été oublié par le gouvernement.
Sans vraiment savoir comment, le Sous-commandant Marcos c'était les meilleures relations publiques que nous aurions pu avoir.
