Sosua, Cabarete et Puerto Plata se démarquent sur la carte et sont célèbres, mais c'est juste à Playa El Encuentro que nous nous arrêtons.
Ils ont dicté la destination et une série de facteurs que l'Atlantique déploie sur le nord de la République dominicaine en vagues que les surfeurs de partout ont l'habitude d'admirer.
Une forêt d'arbres denses abrite une première zone de sable.
Une communauté d'écoles de sports nautiques partage l'ombre de ce rivage, la mer chaude et délicieuse en face, les clients qui visitent la côte et, tout aussi ou plus important encore, la possibilité de vivre un quotidien naturel et insaisissable, sans le le stress et les tracas de tant d'autres modes de vie.
Là, nous avons rencontré, en pleine douche post-surf, les amis Gabriel, (de l'île de Margarita) et Huba, également vénézuélien, d'origine hongroise, membres du projet Frescollective et avec quelques idées dans leurs manches pour les environs de Playa El Encuentro.
Amis surfeurs du collectif Frescollective Gabriel et Huba se douchent après avoir surfé à Playa El Encuentro.
Juste à côté, on entre dans l'école de surf 321Take Off, alors représentée par l'Argentin Juan, mais fondée par Yahman Markus Bohm, également créateur du concours Maîtres de l'océan qui combine le surf, le kitesurf, la planche à voile et le paddleboard.
Une partie de l'entourage que nous suivons prend des cours de surf. Nous nous sommes promenés le long de la plage à la recherche d'autres trésors.
Un groupe d'amis apprend à surfer sur le front de mer de Playa El Encuentro.
Des surfeurs de différentes générations s'essayent aux manœuvres les plus adaptées à la houle du moment. Certains se jettent dans l'eau émeraude des Caraïbes, d'autres la quittent et disparaissent dans la noirceur de la forêt.
Dauri Reinoso va et vient aussi. Dauri s'entraîne sur les vagues de Del Encuentro et travaille comme professeur de surf pour 321Take Off. a remporté le Maîtres de l'océan 2019 tenue à Cabarete mais, en bon surfeur, pose pour nous avec une légèreté d'âme que seules de nombreuses heures éthérées entre les vagues nous accordent.
Dauri Reinoso, Champion des « Masters of the Ocean 2019 », moniteur de sports nautiques à Playa El Encuentro, Cabarete.
Brugal. Un rhum pas frugal
Frank Vázquez nous accueille à l'entrée de l'usine de Puerto Plata du célèbre rhum dominicain Brugal. Entendant que le portugais prédominait dans le groupe, il nous a informés qu'il nous guiderait en portugais. La version est la brésilienne mais malgré tout sa compétence nous étonne.
« Mais vous avez déjà travaillé sur le Brasil?" Pas! J'ai beaucoup de curiosité. J'aime apprendre, je ne reste pas immobile ! Je peux guider cette visite dans dix langues différentes. Aussi, je suis pompier, secouriste, ambulancier, sauveteur. J'en ai fini avec un peu de tout, tu sais ? Parce que je suis Frank et c'est pourquoi ils m'appellent Frankenstein…
Nous n'avions pas encore touché au rhum. La conversation nous paraissait déjà surréaliste. Frank l'interrompt pour nous sauver du monstrueux soleil des Caraïbes. A l'intérieur, comme il l'a fait à maintes reprises, il décrit l'histoire de la marque, nous montre ses bouteilles les plus précieuses et nous donne un avant-goût des différentes productions.
Parmi les différents rhums Brugal exposés, un Pape Andrés s'est démarqué, dont il ne restait que mille bouteilles, chacune d'une valeur d'au moins 1500 $.
À ce moment-là, tout le groupe avait goûté du rhum, le plus modeste bien sûr.
Frank Vázquez sert du rhum lors d'une représentation de la rhumerie Brugal.
Des photos de la star papale de la marque ont été demandées dans toutes les formes et tailles. Craignant de le briser et d'être banni de la congrégation de l'esprit qui l'employait, Frank embrassa la boîte du musée qui protégeait le Édition limitée 2015 avec un soin béni.
En période d'espionnage industriel intense, nous n'avions le droit d'espionner que l'unité de production de Brugal. Pas de photos, pas de vidéos. On supposait qu'il n'y avait pas d'audace.
Frank Vázquez présente l'une des bouteilles de rhum dominicain Brugal les plus appréciées.
Ascension au pic tropical Isabel de Torres
La chaleur tropicale d'une cocotte minute qui continue de nous faire transpirer juste pour nous rafraîchir peu ou pas du tout depuis le zénith du soleil.
Nous devançons la circulation à San Felipe de Puerto Plata, la ville. nous avons dépassé guaguas – des fourgons pour près d’une vingtaine de passagers, chariots – des voitures particulières qui prennent des taxis et on les voit circuler avec près de la moitié de la capacité des guaguas.
E motoconchos, mototaxis que nous accompagnons en leur qualité, on ne sait pas vraiment si le maximum est de : quatre passagers tenant le chauffeur. Et les uns les autres.
Angel, le dominicain qui nous a conduits avec une douceur céleste et bercé au son de bachata populaire dans le pays, termine une dernière montée en courbe.
Enfin, nous atteignons le pied du Pico Isabel de Torres, du nom de la reine Isabelle de Castille, née à Madrigal de Las Altas Torres (Valladolid) et en vigueur dans les années où Christophe Colomb dévoilait ces Antilles à l'Ancien Monde.
A 793 m, la montagne de Puerto Plata est à un quart de l'altitude du Pico Duarte (3.098 XNUMX m), le toit des îles des Caraïbes, mais, en s'élevant du bord de mer imminent, elle conserve un impressionnant drame côtier.
C'est jeudi. En l'absence de visiteurs dominicains le week-end au large, les passagers du téléphérique sont rares.
Le sommet vers lequel nous allions monter était à plusieurs mètres du sommet record du Pico Duarte. En guise de compensation, les autorités de Puerto Plata soulignent que le téléphérique qui relie la ville à sa montagne est un pionnier.
La ligne a été inaugurée en 1975. A cette époque, il n'y en avait pas de identiques dans la mer et les archipels environnants.
Depuis lors jusqu'à maintenant, il n'a pas fallu longtemps après un siècle. La cabane que nous suivons, celle-ci, ne prend que huit minutes pour conquérir la colline luxuriante.
À la fenêtre donnant sur l'Atlantique, nous sommes passés devant d'humbles maisons et un terrain de baseball désert et terreux. Petit à petit, on voit les maisons blanches de Puerto Plata reculer devant les éclaboussures de verdure.
Lorsque l'on inspecte la vue depuis la plate-forme d'atterrissage, la forêt envahit de soulagement la zone urbaine en contrebas.
Nous apprécions une sorte de sous-pic bordé d'un manteau complexe de petits palmiers et d'autres espèces végétales luxuriantes.
À l'ouest, la vue montrait clairement que San Felipe de Puerto Plata avait extrapolé la plus étroite des criques déchiquetées successives de la côte d'Ambar, où cette précieuse résine fossilisée est la plus abondante en République dominicaine.
Vue sur le littoral à proximité de Puerto Plata, sur la côte nord de la République dominicaine.
Nous l'admirons quelques instants supplémentaires. Jusqu'à ce que l'appel à bras ouverts d'un Christ Rédempteur inattendu nous fasse tourner le dos à la côte.
Un premier escalier mène au pied du monument, reposant sur une demi-sphère percée de fenêtres. Un second passe entre un drapeau ondulant de la République dominicaine et un autre de Puerto Plata.
Il emmène les visiteurs à l'intérieur morne du demi-ballon blanc où une communauté de vendeurs de artisanat et trésors attirez-les dans votre entreprise.
Tout autour, un jardin botanique avec une flore endémique et l'immensité naturelle du PN Isabel de Torres, nous semblaient des attractions plus dignes.
Vendeurs à l'entrée du marché à l'intérieur de la statue du Christ Rédempteur au sommet du PN Isabel de Torres
Nous avons longé la sphère sous les pieds du Christ, survolée par des troupeaux de perroquets stridents, les mêmes oiseaux que Christophe Colomb aurait observés, alors, probablement beaucoup plus abondants et bruyants.
Colomb a navigué au large de l'actuelle côte d'Ambar en 1492, lors du premier de ses quatre voyages vers les Amériques. Il a atteint ces parties des Caraïbes après avoir traversé les Bahamas et parcouru la moitié orientale de Cuba, avec la côte toujours en vue.
Après les échecs de La Navidad et L'Isabela, le nord d'Hispaniola ne recevra une colonie prospère, dans une année encore en débat, qu'entre 1502 et 1506.
Quelle que soit la date, le village a été conçu par Cristovão Colombo et son frère cadet, Bartolomeu.
À l'époque, une note de Cristovão sur l'aspect argenté du brouillard persistant sur cette montagne qui nous accueillait aura servi d'inspiration pour son nom : San Felipe de Puerto Plata. Où retournons-nous en attendant.
Les vies qui donnent plus de vie à Puerto Plata
Nous avons débarqué de la camionnette directement à son parc de l'Indépendance, conçu avec une géométrie créative au cœur de La Glorieta, un kiosque à musique octogonal victorien à deux étages.
Le style architectural du kiosque à musique n'est pas un hasard. Autour de lui, il y a beaucoup d'autres bâtiments victoriens construits à partir de 1857, influencés par les bateaux européens et immigrés qui ont commencé à arriver dans le port à la fin du XNUMXème siècle.
On dit, en fait, que la mode s'est répandue lorsque les navires ont débarqué des brochures et des dépliants avec des images de bâtiments victoriens.
Ces édifices sont toujours debout, chacun avec ses lignes et ses couleurs qui se heurtent aux constructions les plus modernes et aux lignes austères de la cathédrale Saint-Philippe Apôtre.
Nous nous dirigeons vers l'entrée tripartite du temple lorsqu'une célébration humble et impie attire notre attention.
Assise sur un banc de parc, une fille tient un gâteau d'anniversaire. Derrière elle, une jeune femme dominicaine attache un arrangement de ballons à un coin du banc.
La grand-mère et la mère des sœurs d'anniversaire Charlote et Anabela photographient Anabela dans le Parque Independência de Puerto Plata.
Charlotte a trois ans. La maman s'occupe des réglages pour une séance photo qui éternisera l'instant. « Il n'y a pas que Charlotte. dites-nous la dame. "Anabela, la plus jeune, vient aussi de faire le premier !" Avec l'aide de sa grand-mère et d'une amie, la mère fait asseoir ses deux filles sur le banc avec le gâteau au milieu.
Angélique Anabela ignore les photos. Peu enclin aux cérémonies, il prélève un gros doigt de glaçage sur le gâteau et s'étale de la crème sur toute la bouche. Charlotte porte ses mains à sa tête. La sœur ne s'arrête pas.
Attaquez les secteurs colorés du gâteau. Charlotte demande de l'aide à sa mère et à sa grand-mère mais, amusées par les méfaits photogéniques de sa plus jeune fille, les adultes l'ignorent. Charlotte perd patience. Il crie après sa sœur et essaie d'arrêter son terrorisme sucré. Trop tard et en vain.
Charlotte réprimande sa sœur d'anniversaire Anabela pour avoir détruit le gâteau d'anniversaire.
Nous n'entrons plus dans la cathédrale. Au lieu de cela, nous avons inversé notre chemin vers le bas du parc Independencia, puis vers une nouvelle rue de la ville, la ruelle de Doña Blanca Franceschini, récemment ouverte par la famille du groupe touristique de Punta Cana, Rainieri Kuret.
La ruelle a été réparée par le groupe et la famille en l'honneur du 110e anniversaire de l'arrivée de sa grand-mère Blanca à Puerto Plata, en 1898. Bianca (nom italien d'origine) Franceschini et son mari ont réalisé qu'un hôtel était nécessaire à Puerto Plata.
Ainsi, ils ont décidé de fonder l'Hôtel del Comercio, plus tard l'Hôtel Europa, et ont jeté des bases solides pour le tourisme dominicain.
Nous avons trouvé le callejon magenta de bout en bout. Décoré de bancs, de fenêtres et de miroirs qui interpellent les amoureux instagrameurs. Nous voyons Marielys et sa moitié lutter pour trouver une photo créative qui arrive.
Les petits amis essaient de trouver une photo-réflexion parfaite sur Callejon de Doña Blanca à Puerto Plata
Quinze minutes plus tard, lorsqu'ils constatent l'hyperactivité d'une bande de photographes avec des appareils qui leur paraissent professionnels, ils ne résistent pas : « Vous ne pouvez pas nous aider ici ? Cette histoire réflexe est compliquée… et vous y êtes habitué.
Nous faisons le plaisir de la fille. Elle jette un coup d'œil à la photo et regarde son petit ami avec un air de reproche : « Tu vois ? Était-ce vraiment si difficile ?
Juste en dessous, dans le marche des ombres, nous avons trouvé Josefina Martinez, de Tortuga, une île au nord d'Haïti.
Beaucoup plus à l'aise comme mannequin, nous nous sommes amusés tous les trois dans une courte improvisation autour de la barbe à papa que je dégustais.
Josefina Martinez, de Tortuga, joue avec la barbe à papa à Puerto Plata
Nous sommes descendus un peu plus loin, vers le bord de mer. On y trouve le Fort de São Filipe. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, Puerto Plata a continué à se développer autour de ce fort.
Jusqu'à ce que, vers 1555, elle tombe en décadence et soit fréquentée principalement par des pirates, de sorte qu'en 1605, pour empêcher l'expansion de la piraterie qui nuisait aux Espagnols, Felipe III ordonna la destruction de la ville, qui ne viendrait à se repeupler qu'après un siècle.
Nous avons trouvé le fort déjà fermé mais, comme toujours dans les villes portuaires des Caraïbes, entouré de vie. Tomás Nuñez était revenu à ses vieilles habitudes de patinage en ligne et, d'après ce que nous pouvions voir, restait en forme.
A un moment, il s'assit en serrant ses patins à côté de Lourdes et Darwin, tous deux allongés regardant les vagues se briser le long des murs.
Tomás Nuñez, Lourdes et Darwin à proximité du fort de San Felipe de Puerto Plata.
Nous en sommes venus à penser que les deux familles de Tomás mais non, ils ne se connaissaient pas. Dan, mari de Lourdes et père de Darwin, a pêché plus loin, à l'abri des regards.
Confus? Peut-être. Pas grand chose si l'on prend en compte la richesse de ce que nous avons vécu en une journée à Puerto Plata. suivrait le Péninsule de Samaná et ses Haitises.
