Terminé une nuit de navigation en provenance de Santo Domingo, on se réveille avec Porto Rico à bâbord.
Une communauté animée de dauphins attire la plupart des passagers sur les ponts supérieurs du ferry. Nous les suivons ainsi que leurs cascades pendant un certain temps.
Bientôt, la curiosité de ce que l'île nous réservait a eu raison de nous. La vue du haut du bateau, à une courte distance de la côte, s'est avérée plus éclairante que nous ne le comptions.
Laissant derrière nous un littoral aux hauts immeubles en saillie, nous arrivons à un point à fort caractère historique, occupé par une grande forteresse, puis par une autre.
Le ferry contourne l'extrémité ouest triangulée de la sous-île de San Juan. Il commence par révéler Morro et le Castillo San Felipe del Morro qui le défend. Lorsqu'il inverse sa position, il nous laisse rétro-éclairé. La vue devient un flou sombre et diffus.
Alors que nous progressons dans la baie de San Juan, le navire s'approche de La Puntilla et se réaligne. Le sommet herbeux du Morro revient pour nous montrer et, bientôt, les maisons qui s'étendent au nord de la Puerta de San Juan et une longue zone portuaire.
Casario de San Juan au-delà de la Puerta de San Juan l'un des cinq portiques qui donnaient autrefois accès à la ville.
Enfin, le ferry accoste. L'atmosphère que nous trouvons sur terre a une sensation américaine, bien que moins oppressante et criarde que d'habitude dans les États-Unis contigus.
Nous avons atterri dans l'État libre associé de Porto Rico, qui est considéré comme un territoire non incorporé des États-Unis. Au cours des nombreux jours que nous lui avons consacrés, cette terminologie et ce qui en émane ont fait une différence substantielle.
Nous l'avons détecté dans l'identité de Porto Rico, quelque part entre la latinité caribéenne dominicaine et le pragmatisme anglophone des USA, tous deux évidents, pour commencer, dans le bilinguisme (utilisation de l'espagnol et de l'anglais) d'une bonne partie des Boricuan. nation.
La police tient des drapeaux de Porto Rico et des États-Unis d'Amérique lors d'une cérémonie officielle à San Juan.
Le temps tropical et orageux de Porto Rico
Géographiquement, en termes de météorologie, Porto Rico est aussi tropical et caribéen que son homologue Hispaniola. Il souffre des mêmes prédicats et risques.
En septembre 2017, l'ouragan Maria de catégorie 5 a dévasté l'île. Il a causé 90 milliards de dégâts et entre 1500 à 3000 victimes, le nombre réel a rapidement suscité la controverse.
Nous l'avons également visité pendant la majeure partie du mois de septembre. Les caprices des ouragans de cette année nous ont épargnés. La chaleur, tantôt torride, tantôt torride et humide, caractéristique de la saison des orages et des pluies, pas vraiment.
Lorsque nous nous sommes promenés pour la première fois dans les ruelles historiques et criardes du Je viens de San Juan, la chaleur du sauna nous submerge. Cela nous fait suer et désespérer car nous ne rencontrons pas la porte étroite et insaisissable de la guest-house où nous avions marqué les premiers jours de notre séjour.
Une fois installés, nous terminions souvent nos après-midi à l'extrémité ouest de l'île, explorant la partie herbeuse, dégagée et quelque peu magique de la colline qui précédait le château de San Felipe.
Car, en raison de cette combinaison de température et d'humidité extrêmes, en fin d'après-midi, des nuages de plomb, lourds et lourds à égaler, ont émergé de la mer au nord et ont plané, bas et menaçants, au-dessus du promontoire.
La lumière d'orage accentue les silhouettes du Castillo San Felipe del Morro.
Ils ont kidnappé le soleil. Après quoi ils ont attaqué le vieux San Juan avec des coups incessants, des tonnerres et des éclairs que, par intervalles, les paratonnerres installés là-bas retenaient.
Insignifiants par rapport au phénomène quasi apocalyptique de Maria, ces tempêtes ont causé leurs dégâts.
Dans l'incertitude que les paratonnerres s'avéreraient efficaces à 100 %, les gardes de service du site historique ont été contraints de communiquer une urgence par haut-parleur.
Ils ont pris grand soin de mettre en sécurité les piétons de la Calle del Morro – qui sillonne l'herbe entre le seuil des maisons historiques et le château – et les dizaines de lanceurs. cerfs-volants (lire les cerfs-volants) répandus sur l'herbe, le haut des murs, les créneaux, les créneaux et autres structures de défense d'El Morro et de San Juan Bautista.
Famille lors d'une bataille entre cerfs-volants.
San Juan, l'une des villes les plus fortifiées des Amériques
C'est Christophe Colomb qui donna ce nom à l'île lorsqu'il y débarqua en 1493. Sous ce nom saint et biblique, Juan Ponce de León, le premier gouverneur de l'île, entreprit de l'urbaniser.
Nous avons visité d'innombrables lieux coloniaux fortifiés. Aucun d'eux avec la grandeur, la densité et l'excentricité historique de l'île de San Juan.
Maisons coloniales le long de la Calle Bulevar del Valle avec le Castillo de San Cristobal en arrière-plan.
Il renforce la fascination du Castillo de San Felipe, la structure complexe à plusieurs niveaux que les ingénieurs militaires ont imposée au Morro, dans une communion séculaire avec l'océan Atlantique et la baie de San Juan, avec les iguanes et les frégates et corvidés résidents, en survol permanent .
A quelques centaines de mètres à l'est, toujours au sommet de l'île se dresse une fortification complémentaire, le Castillo de San Cristóbal est considéré comme le plus grand des forts espagnols du Nouveau Monde et en tout comparable à celui de San Felipe.
L'un des nombreux iguanes résidant dans les châteaux et forts de San Juan.
Nous l'avons parcouru de bout en bout, de haut en bas.
Encore une fois parmi les iguanes, avec des vues incroyables, une partie de l'intérieur de l'île, dont le majestueux Capitole de Porto Rico. D'autres, sur la mer agitée et les miradors qui y sont construits.
La grande capitale de Porto Rico s'élevant au-dessus de la côte nord de l'île de San Juan.
À l'époque coloniale, les soldats se tenaient à ces postes stratégiques, les alertant de l'approche des navires ennemis. Ils communiquaient en criant.
Depuis l'un des corps de garde bas, isolé des autres et à la merci des tempêtes et des vagues, il était plus difficile d'obtenir une réponse. Et, on raconte que, une certaine nuit de mer agitée alors que les vagues se brisaient contre la structure, les soldats cessèrent d'écouter les cris qui venaient de là.
A l'aube, en vérifiant le poste, ils n'ont trouvé que les vêtements et les armes de l'officier, qui avait définitivement disparu. Ce gardien est devenu connu sous le nom de « Garde du Diable ».
Murs tout autour de San Juan
L'extrémité opposée de l'île de San Juan était également fortifiée.
Le Fortin San Gerónimo de Boquerón le prouve, situé à côté de l'embouchure qui le sépare de la péninsule de Condado et d'Ilha Grande, également détachée de l'île principale. Une grande partie de la côte sud reste aussi ou plus murée et ferme le complexe.
Tellement composée que l'une des promenades emblématiques de San Juan fait un bon tour de son quartier historique, toujours au pied ou en haut des remparts.
Les visiteurs traversent le tunnel qui mène au niveau inférieur du Castillo de San Felipe del Morro.
Il commence à Puerta de San Juan, l'un des cinq grands portiques qui fournissaient les près de 5 km fortifiés qui entouraient autrefois la ville.
Toute cette ingéniosité et cet appareil défensif avaient une raison évidente d'être. Comme il portait le nom de Porto Rico, autrefois affiché par la ville, confondu et, plus tard, changé avec celui de l'île, à laquelle se référait San Juan.
Perspective de San Juan avec le cimetière de Magdalena Pazzi et le quartier de La Perla en arrière-plan.
Puerto Rico de San Juan, une ville toujours désirée
En grande partie en raison de sa position dominante, San Juan est rapidement devenu une étape incontournable sur la route hispanique entre Séville et le Nouveau Monde. Et, dans le sens inverse, de l'argent, de l'or et d'autres richesses expédiés vers l'Europe.
Dans une région du monde de plus en plus disputée par des puissances coloniales rivales, grouillant de pirates et de corsaires obsédés par les trésors, San Juan est devenu une cible prioritaire. Ses forteresses, ses murs et ses batteries de canons ont été agrandis et renforcés encore et encore.
Des amis marchent le long de l'un des murs du Castillo San Felipe del Morro.
Au cours des cinq dernières années du XVIe siècle, les Anglais ont cherché à le conquérir sous le commandement, d'abord de Francis Drake, peu de temps après, de George Clifford of Cumberland. Dans les deux cas, les assaillants ont été contraints de battre en retraite.
En 1625, dans un contexte d'attaques et de contre-attaques successives et complexes, le capitaine néerlandais Boudewijn Hendricksz échoue à prendre El Morro mais met à sac et incendie la ville.
Peu de temps après, il est expulsé par la dernière riposte des Espagnols protégés par le Fort.
San Juan a résisté. Au moins jusqu'en 1898.
Les piétons marchent le long de la longue Calle del Morro qui relie les maisons de San Juan au Castillo San Felipe del Morro.
L'entrée dominante et controversée des États-Unis d'Amérique
Cette année, les ennemis sont devenus les États-Unis d'Amérique émergents, trop puissants pour qu'une Espagne en décomposition évite le destin.
En pleine guerre hispano-américaine, les États-Unis envoyèrent une escadre de douze navires de guerre modernes, encerclèrent la baie de San Juan, facilitèrent le débarquement dans d'autres parties de l'île et donnèrent lieu à des batailles successives, presque toutes peu concluantes.
Enfin, en août 1898, le résultat de la calamité qui représentait déjà pour l'Espagne le résultat général de la guerre contre les Américains - combattue également à Cuba, dans le Philippines et à Guam - les Espagnols ont accepté de céder la souveraineté de Porto Rico aux États-Unis.
Les habitants de San Juan s'entraînent au lancer à la base de l'un des murs du Castillo San Cristóbal.
Aujourd'hui, le statut des Portoricains est ouvert à différents critères qui se traduisent par la nationalité américaine, la nationalité portoricaine ou la double nationalité.
Une chose est juste. Nous avons pu voir tout au long de San Juan l'amour des Boricuas pour leur patrie, affiché, par exemple, dans des dizaines de peintures du drapeau de la nation qui ne font que confondre avec le Stars and Stripes celui qui est vraiment distrait.
A Porto Rico, au lieu de 50 étoiles, il n'y en a qu'une, assez grande, surlignée sur un triangle bleu.
Drapeau de Porto Rico peint sur des racines près de la Puerta de San Juan.
Quand les États-Unis se lavent les mains des problèmes et des drames de Porto Rico, comme les Portoricains le considéraient, cela s'est produit avec le manque d'aide à la tragédie générée par l'ouragan Maria pendant la présidence Trump, se sentent encore plus motivés pour peindre et exposer les leurs. D'ignorer ou de réprimander celui du puissant État souverain.
Les États-Unis ne sont entrés dans l'histoire de Porto Rico que depuis ses quatre siècles.
Ils sont encore loin de gagner le cœur des Portoricains.
