De Fajã en Fajã

La première fois que nous avons survolé le groupe central des Açores, assis près de la fenêtre, nous avons remarqué deux attributs.

La montagne conique du Pico, toit du Portugal, bien au-dessus du plan médian sur lequel repose le triangle insulaire. De l'autre côté du plus long des canaux, une longue île, escarpée pas comme les autres, un gigantesque et verdoyant vaisseau terrien y mouillait, long de 54 km et large de 7 km. Plusieurs fajãs de São Jorge se distinguent encore.

Ce n'était pas le cas, mais chaque fois que São Jorge est le destino final, à l'approche de la piste, l'avion se dirige vers deux d'entre eux, Queimada et Santo Amaro.

La première fois que nous avons débarqué à São Jorge, nous avons quitté le ferry de São Roque, à destination du quai de Vila das Velas, la capitale, également au bas d'une immense pente.

Nous avons passé plusieurs jours sur l'île sous cette dictature géologique, entre les hauteurs de l'île et ses rajouts, qu'ils soient générés par des effondrements de talus ou des coulées de lave ancestrales.

Les temps incertains de la découverte et de la colonisation

Malgré la configuration difficile de São Jorge à première vue, Vila de Velas prouve le succès de la colonisation locale, avec plus d'un demi-millénaire.

Il a été inauguré trente ans après la découverte de l'île, qui aurait eu lieu vers 1439, même si l'on ne sait pas avec certitude quand a eu lieu la première observation et qui était l'auteur du marin.

Les près de deux mille habitants de Velas habitent des maisons prolifiques qui, au fil du temps, ont occupé la plus grande des zones plates de l'île, dans le prolongement d'une généreuse crique, propice au mouillage.

A partir de 1470, les navires ne cessent d'arriver et s'embarquent, bientôt, chargés de transporter du vin, du blé, des ignames, des pastel-dos-teinturiers et de la bruyère, à destination du Portugal continental et de l'Europe du Nord.

Semblable à ce qui s'est passé sur les îles voisines de Pico et le Faial, une partie des colons de São Jorge sont arrivés de Flandre. Parmi ceux-ci, le noble Willem van der Haegen s'est démarqué, dont le nom était si complexe qu'il a été appelé portugais pour Guilherme da Silveira.

Velas das Naus et Vila das Velas

Les voiles de tels navires ont, avec une grande probabilité, inspiré le baptême populaire de Vila de Velas, bien que plusieurs autres hypothèses coexistent.

Certains sont la déformation du « beau », la simple adaptation du nom d'une terre du continent portugais ou encore l'origine d'une expression dérivée du « vélaire » synonyme d'observation, soit du passage des baleines, soit de l'activité volcanique qui, comme nous le verrons plus tard, il s'est avéré être un obstacle sérieux à la constance et à la paix de la colonie.

Nous nous promenons dans les rues de Velas, de sa Porta do Mar vers le haut.

On admire l'élégance açorienne du village, béni qu'on le suppose, par un digne temple du Seigneur, en l'occurrence son église paroissiale.

La pente du terrain ne gênait pas ou peu l'harmonie des maisons, espacées, polies, parfois même resplendissantes de couleurs, comme autour du Jardim da Praça da República, avec un cœur dans son kiosque à musique écarlate.

Nous retournerions à Velas jour après jour.

Avec tout São Jorge à démêler, nous nous sommes lancés sur la route et la pente sinueuse qui s'élève de la lisière du village aux hauteurs de l'île.

Dans le temps qui s'était écoulé depuis la traversée du Pico, une telle tempête barbare affectait le continent. Comme nous l'avons vu, soit c'est un autre qui s'est intensifié sur nous, soit il est arrivé avec une telle barbarie qu'il a tourmenté les Açores en même temps.

Plus nous remontons l'île et perdons la protection de son sud, plus nous ressentons la force du vent. La curiosité grandit en nous pour le versant nord de São Jorge.

Un toast d'hiver et des averses imprévisibles ne suffiraient pas à nous intimider.

Barrés par le passage d'un vaste troupeau de vaches frisonnes, nous avons quitté la route N1.

Nous entrons dans un autre qui, perdu dans les pâturages et les rectangles agricoles murés, coupe l'île.

La vision éblouissante de Fajã do Ouvidor

Dans une diagonale presque sinueuse, nous longeons la zone pleine de caldeira du Pico da Boa Esperança (1053 m, la plus haute altitude de l'île) et continuons vers Norte Grande. A la limite nord de ce Nord, nous trouvons le sommet et le point de vue que nous recherchions, Fajã do Ouvidor.

Devant, mais environ 400 mètres plus bas, un addendum à l'île se démarquait. Le nom de la fajã vient de son propriétaire Valério Lopes de Azevedo, l'ombudsman du capitaine Donatário à l'époque.

Malgré une couverture dense d'herbe agricole, la lave noire et les sillons découverts au bord de la mer, semblaient prouver une origine dans les coulées de lave. Une fois solidifiées et érodées, plusieurs piscines naturelles marines s'y sont moulées à cette époque, envahies et battues par des vagues augmentées par le vent.

Le facteur balnéaire de fajã do Ouvidor en fait l'un des plus fréquentés de l'île pendant les mois d'été. Les maisons les plus modernes menacent d'être plus nombreuses que celles de construction traditionnelle.

D'autre part, bien qu'utilisé presque toute l'année par les agriculteurs de la région, avec l'Estio, des dizaines de familles viennent en vacances.

Le Café, le restaurant et, si nécessaire, même la discothèque sont ouverts.

L'Ouvidor gagne une autre vie.

La séquence éblouissante de Fajãs de la côte nord

Du haut du Miradouro, en regardant vers l'est, on pouvait aussi apercevoir les contours de la fajã la plus proche, Ribeira da Areia. Donc, moins évidents, ceux de Mero, Penedia et Pontas.

Plus loin, au-delà de l'Atlantique, en forme de volcan aplati, on distinguait encore celui des Cubres, propriétaire d'un fascinant lagon d'eau saumâtre, vulnérable aux plus hautes marées et aux fortes vagues des tempêtes.

Fajã dos Cubres est également le point de départ d'une magnifique promenade jusqu'à la voisine Fajã da Caldeira do Santo Cristo, à laquelle nous consacrerons notre propre article. D'ici là, revenons aux hauts plateaux de São Jorge.

Nous traversons à nouveau vers la côte sud où nous descendons vers Calheta, la voisine de Velas.

En tant que village, il a continué à contribuer à la colonisation et au développement de l'île, ce qui n'a pas empêché un déclin progressif de la population.

Calheta : depuis des siècles dans la Calha da Vila de Velas

Après la seconde moitié du XIXe siècle, Calheta, en particulier, comptait près de 8400 habitants. En 2011, il en comptait 3773.

Comme on pouvait s'y attendre, le village a traversé les mêmes épreuves que Velas. Attaques de pirates et de corsaires, tremblements de terre – en particulier le « Mandado de Deus » de 1757 – glissements de terrain et raz de marée inondants comme celui d'octobre 1945.

Aujourd'hui, Calheta do Atlântico est protégée par l'extrémité rugueuse d'un torrent de lave préhistorique et un mur que la municipalité lui a ajouté comme limite supplémentaire du marginal.

Nous sommes arrivés à l'extrémité est de sa crique et de son port. Coup d'œil sur l'ancienne conserverie Marie d'Anjou, récemment transformée en Musée de l'Île.

Nous sentons le pouls de la vie quotidienne du village, après quoi nous remontons à nouveau la pente Jorge.

Retour au sommet, vers l'extrémité est de São Jorge

Nous sommes retournés à l'est de l'île, toujours attentifs à la carte, à la recherche des fajãs à sa base. En chemin, on se délecte de la succession des fontaines centenaires de l'île, toutes marquées du sigle OP (travaux publics), et de l'année de leur construction.

L'un d'eux, fait de pierre volcanique dorée par le temps, semblait vouloir nous distraire de l'œuvre d'art naturelle qui s'y trouvait : le reste vert et abrupt de l'île, déplié en trois larges pans de falaises méridionales.

Un méandre de la route nous emmène au pied d'un coteau resplendissant, verdoyant et parsemé de pierres provenant d'un ancien moulin à eau. Quelques kilomètres plus loin, un nouveau point de vue révèle une nouvelle fajã, Vimes.

Le Café Prodigieux de Fajã de Vimes

Nous avons zigzagué en faveur de la gravité, jusqu'à nous retrouver sur son littoral humanisé. Même si la journée était encore venteuse et fraîche, le paysage au-dessus avait une sensation presque tropicale. De telle sorte qu'en termes végétaux et ruraux, le produit phare de Fajã de Vimes est le café.

Nous avons pris un chemin caillouteux. Bientôt, entre des murs et une jungle presque açorienne, nous avons identifié ses baies, alors jaunâtres et vertes.Nous essayions encore de comprendre la configuration chaotique de la plantation, lorsque le ciel plombé a lâché un déluge au-dessus de nous. Nous avons couru jusqu'au bord de la mer.

Bientôt, nous faisons un détour par un établissement. Déjà trempés, mais en temps utile, nous nous sommes réfugiés au Café Nunes. Au comptoir, M. Nunes, lui-même, nous accueille. "Mais ils auraient pu monter dans la voiture et l'amener ici jusqu'à la porte."

Nous vous remercions de votre attention, nous avons commandé deux cafés et fromages pour accompagner. "Et à propos de? C'est spécial, n'est-ce pas ? Nous exprimons notre accord à M. Nunes.

Il rétorque avec des inquiétudes justifiées quant à l'avenir de son entreprise. « J'ai de moins en moins de santé pour m'occuper de la plantation et je ne peux pas payer pour l'entretenir. Le buisson, là-bas, repousse en quelques jours. Mon fils est architecte, ma fille travaille dans le tourisme. Il leur reste peu de temps. Malgré tout, l'année dernière, nous avons réussi à récolter une bonne tonne de café, d'Arabica et le meilleur !

La conversation dure beaucoup plus longtemps que la pluie. Réchauffés par la chaleur de l'accueil, nous nous disons au revoir.

À la recherche du sommet de São Jorge

Nous revenons à la route principale en haut de la falaise. De là, nous descendons jusqu'à la Fajã de São João, où, pendant un moment, la terrasse de la pittoresque taverne Águeda sert de lieu de débarquement.

Ensuite, nous visons l'extrême sud-est de São Jorge, un point que ses îlots appellent Topo, et un village qui est la dame d'un empire d'Espírito Santo, l'un des plus élégants jaune-rouge que nous ayons trouvé à travers les terres de les Açores.

Tout, de ces côtés, est connoté avec l'apogée. Nous faisons un détour par le phare de Ponta do Topo.

arrivé a finisterre En bas, il nous reste à admirer la fureur avec laquelle l'Atlantique punit la côte environnante et, vers la mer, l'excentrique Ilhéu do Topo.

Nous sommes revenus à l'itinéraire.

Après 40 km en face de l'EN2 de São Jorge, nous atteignons les terres d'Urzelina.

On retrouve ce qui reste de l'ancienne église locale, son clocher.

De l'événement volcanique inattendu d'Urzelina à l'immensité de Ponta dos Rosais

En 1808, une éruption inattendue du volcan Urzelina rasa une grande partie du village, mais pas seulement. Sa lave a coulé le long de la pente. Il ne s'est arrêté qu'après avoir ajouté un V de lave grand ouvert au pied de l'île.

L'éruption a fait fuir les habitants, paniqués.

Dans le récit le plus fiable de l'événement, le Père João Ignácio da Silveira, dit que les religieuses de Velas se réfugièrent dans l'église du Rosais. Nous suivons vos traces.

Nous traversons la sombre et humide forêt de cèdres de Sete Fontes.

De l'autre côté, nous faisons face à la pointe de São Jorge face à Topo et à une immensité de parcelles agricoles encore secouées par le vent.

Le phare abandonné de Rosais et la Vigia da Baleia qui surplombe également ses ruines étaient tout ce que nous pouvions explorer depuis l'intrigante extrémité ouest de São Jorge.

Nous avons laissé de nombreux fajãs de l'île inconnus.

Et un prétexte incontournable pour notre retour.