Ce fut la première sensation que nous avons eue de São Miguel, celle de, après être monté dans la forteresse luxuriante de Caldeira Velha, atterrir dans un monde à part.
Les sources bouillonnent et fument. Certaines poussent si chaudes qu'elles ont droit à des cris d'avertissement de danger de cuisson.
La vapeur monte. Il irrigue une profusion de fougères arboricoles majestueuses que l'on associe aux forêts subtropicales et sulfureuses autour de Rotorua ou de la Golden Bay, dans les îles du Nord et du Sud de Nouvelle-Zélande.
De plus en plus d'âmes arrivent dans une extase de vacances.
Ils se déshabillent à la va-vite et se disputent les meilleures places dans les meilleurs bassins et étangs.
Quand, enfin, ils s'installent en harmonie, ils apprécient le confort liquide divin.
Une scène typique d'un Jardim das Delicacies dans l'une des lagunes géothermiques de Caldeira Velha.
Avec beaucoup moins de temps que le reste des baigneurs, nous n'avons pas tardé à nous expulser de ce paradis géothermique.
De là, nous pointons vers le plus haut lagon de São Miguel.
La Lagoa do Fogo (vue) de São Miguel
Lagoa do Fogo apparaît dans la caldeira du volcan benjamim de l'île, qui est entré en éruption pour la dernière fois en 1563. L'île était habitée depuis plus d'un siècle, à la suite du pionnier du sud. Santa Maria.
Malgré le baptême et son histoire, saturée de soleil, cet immense corps lacustre s'affiche dans une teinte turquoise qui se confond à la fois avec celle de la mer toute proche et celle de la voûte céleste au-dessus.
La lumière du soleil met en valeur le bleu turquoise de Lagoa do Fogo, la plus haute de São Miguel.
« Désolé, pouvez-vous m'aider ? » un randonneur français en détresse nous interpelle. « Je ne m'attendais pas à ce que la piste soit si longue. J'ai vraiment besoin d'eau.
Nous lui donnons un biberon que la fille a failli couler sans respirer. Nous avons demandé si vous vouliez que nous vous emmenions au lagon. « Marcher c'est marcher, maintenant je vais bien, je vais y marcher !
Nous veillons à ce qu'il soit en bon état. Ensuite, nous descendons vers la côte sauvage de la côte nord. Dans les environs de Ribeira Grande, nous nous penchons vers l'est et retournons vers les hautes terres.
Vue sur la côte nord de São Miguel depuis la route qui mène à Lagoa do Fogo.
En chemin, se succèdent des troupeaux de vaches noires et blanches, chanceuses productrices du lait de pâturage de plus en plus distinct de la Açores.
Une longue allée flanquée d'hortensias que l'été avait virés au rose nous conduit à la terrasse naturelle du Pico de Ferro.
Du bord suicidaire de ses hauteurs, entre vertige et émerveillement, la lagune et le village qui portent le même nom se dévoilent à nous : Furnas.
Le sommet du Pico do Ferro et les profondeurs de Furnas
Le lagon s'étale juste en dessous, dans un vert plus exubérant que la végétation environnante.
Le village, en revanche, apparaît isolé, perdu dans un cratère large et profond, luxuriant lui aussi, couvert de prairies parsemées d'arbres. Nous le traversons en chemin vers les rives du lagon.
Le village de Furnas, dans les profondeurs verdoyantes de São Miguel.
Nous avons terminé la passerelle Caldeiras parmi le brouillard des fumerolles résidentes.
Il a fallu du temps pour qu'un des ragoûts locaux réputés sorte de terre. Nous avons fini par le goûter – le plus ressemblant possible – dans un restaurant du village.
A côté, pour le plus grand bonheur de quelques enfants et la compassion de deux touristes allemands, des cygnes sortant de l'eau sèment la panique parmi un troupeau de canards, acharnés à s'accaparer, en picorant des rivaux, le maïs offert par le propriétaire d'un aliment et boisson bande annonce.
Malgré l'isolement des lieux, les habitants de la Vallée de Furnas a subi des attaques inattendues de pirates qui, pendant des siècles, ont ciblé les villages açoriens.
Vers 1522, la chaudière de sept kilomètres de diamètre servait uniquement à collecter le bois nécessaire à la reconstruction des maisons détruites par les tremblements de terre qui ont touché Vila Franca do Campo.
Du passé instable des Açores au fief du bien-être naturel
Cent ans plus tard, plusieurs colons l'ont habité, lorsqu'une éruption volcanique les a forcés à se dissoudre.
Beaucoup d'autres revinrent attirés par l'extrême fertilité du sol. Cependant, les adversités ont continué.
Comme le raconte Marquez de Jacome Corrêa, en 1679, des pirates berbères saccagèrent la Ribeira Quente et entrèrent dans la caldeira, où ils volèrent des moutons. Les habitants ont demandé au gouverneur de Ponta Delgada un canon. Celui-ci les a ignorés.
Aujourd'hui, plus qu'un calme, Furnas est une destination de pur délice. En témoigne la petite foule de corps flottant dans l'eau ocre de la piscine en plein air du Jardim Botânico et de l'hôtel Terra Nostra, l'une des retraites écologiques du monde vraiment spécial.
La piscine extérieure en direct de l'hôtel Jardim Botânico et Terra Nostra.
Le consul des États-Unis à San Miguel a commencé à le construire vers 1775. Thomas Hickling était un riche marchand de Boston. choisi l'endroit à votre domicile domaine, connu sous le nom de Yankee Hall.
La propriété passa à Visconde da Praia et, plus tard, à Marquês da Praia et Monforte.
Au fil des ans, il est passé de Hall au jardin botanique qui émerveille aujourd'hui les étrangers. Il nous a gardés la plupart du temps à Furnas.
De telle sorte qu'à notre départ, nous n'avons visité que les autres intérêts du village en mode play-and-run et sommes revenus, une fois de plus, dans la capitale avec la nuit en place.
Les réveils se répètent facilement lorsque l'agenda de la journée se limite à poursuivre l'exploration de São Miguel.
À la recherche des sept villes de São Miguel
Sur le terrain, l'île n'a que peu à voir avec ce que l'on apprend sur les cartes des écoles primaires éloignées.
São Miguel est bien plus qu'une simple petite parcelle perdue dans l'immense bleu de l'Atlantique.
Comme l'île elle-même, ses lagons impressionnants semblent se multiplier. Ils sont si impressionnants que nous ne pouvons pas les éviter.
Les randonneurs descendent un ravin près du point de vue de Boca do Inferno.
Nous remontons à nouveau l'île, vers le domaine verdoyant et idyllique où se cachent ses Sete Cidades.
Parmi les diverses excentricités au passé volcanique préhistorique qui y sont dispersées, le Miradouro da Boca do Inferno semble avoir disparu au fil du temps.
Las des allées et venues insignifiantes à sa recherche, nous nous sommes arrêtés et avons demandé notre chemin à trois ouvriers ruraux au bord de la route. Quelques secondes seulement après son explication volontaire, un frisson relationnel nous frappe.
Autant nous nous concentrions, autant ses phrases nous étaient inintelligibles.
Mot après mot, nous ne faisons que le confirmer.
Eux, de leur côté, revivant certainement ce désagrément, réalisant surtout qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, ils s'abandonnaient à la frustration et à la gêne timide.
La colonisation de São Miguel et du Cerrar Progressivo do Sotaque
La colonisation de São Miguel a commencé le 29 septembre 1444, jour de l'archange du même nom, à l'époque, patron du Portugal.
Attirés par l'exonération des taxes exigées à l'origine, sont arrivés de l'Alentejo, de l'Algarve, de l'Estrémadure, de Madère, également des étrangers, notamment des Français.
Au cours des presque six siècles qui se sont écoulés, livrés à cette île à 1500 km du continent, les Açoriens ont inconsciemment resserré leur accent.
Ils l'ont fait jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le comparer à toute autre prononciation du rectangle planté aux confins de l'Europe.
Nous vous remercions et disons au revoir.
Lagons étonnants, à l'intérieur des cratères, à l'intérieur de Caldeiras
Enfin, nous avons trouvé le sentier escarpé menant au point de vue sur la lagune de Canário, que nous avons conquis en compagnie de randonneurs étrangers.
Lorsque nous arrivons à la plate-forme où elle se termine, nous dévoilons l'un des panoramas les plus majestueux et élégants des Açores et, oserons-nous le dire, de la planète.
De là, São Miguel s'est fermée au nord-est dans un groupe inhabituel de lacs abrités dans un ancien massif, avec tous ses paysages pris en sandwich entre le vaste Atlantique Nord et les pentes herbeuses de l'énorme frontière.
La vue imprenable sur le massif de Sete Cidades, avec les différents lacs remplissant l'immense caldeira volcanique de la pointe nord-ouest de São Miguel.
Au bout d'une heure, nous avons repris courage. Nous lui tournons le dos et retournons sur la route nationale 9-1A.
Nous le parcourons avec des arrêts utiles, comme Vista do Rei, qui nous permet d'apercevoir Sete Cidades, sur les rives des lagunes Verde et Azul, tout comme le roi D. Carlos et la reine Dª Amélia l'ont fait en 1901.
Nous avons échangé l'asphalte pour le pays de Cumeeira, une route suprême qui semble subsister dans un premier équilibre, avec des vues surréalistes à la fois dans l'immense caldeira de Seca et Alferes, leurs lagunes et les maisons de Sete Cidades, ainsi que le versant océanique et les villages de ses contreforts : Riders, au fond, Mosteiros. On avance doucement.
Nous cédons la place à un tracteur et à une camionnette de travail que nous croisons en sens inverse de cette route étroite qui a été créée comme un atout rural, et non comme un complément touristique.
Du bord de la Grande Caldeira au cœur des Sete Cidades de São Miguel
Lorsque la route se termine, nous descendons de la frontière au village de Sete Cidades, que les premiers colons ont nommé d'après la vieille légende "Île Septem civitatum» interprétée comme l'île des sept peuples ou tribus et qui préfigurait l'existence de la vie humaine au milieu de l'Atlantique.
Les maisons de Sete Cidades sont logées dans l'une des plus grandes chaudières de l'archipel des Açores.
La légende remonte aux Phéniciens et à d'autres peuples méditerranéens. Il est apparu en 750 après JC dans un document rédigé par un clerc chrétien de Porto Cale (Porto).
Elle a peut-être inspiré l'infant Dom Henrique lui-même à privilégier la découverte maritime vers l'Ouest plutôt que la poursuite de la conquête en Afrique du Nord.
De Sete Cidades, nous pointons vers le village de Mosteiros. À mi-parcours, nous nous arrêtons à la piscine naturelle de Ponta da Ferraria, dans l'attente d'un bain océanique chaud et relaxant.
Mais l'Atlantique n'est pas marémotrice.
Les vagues secouent la piscine marine de Ponta da Ferraria.
Brève visite des monastères de São Miguel
Les postes vacants arrivent avec plus de vigueur qu'on ne le croyait. Ils agitent excessivement le flux de la piscine fermée par la configuration de la dalle de lave.
Malgré tout, nous nous accrochons aux cordes qui le traversent comme si nous étions sur un baby-foot sous un déluge. Comme d'autres baigneurs, au lieu de simplement nous détendre, nous nous sommes amusés avec les aléas de la houle.
Le soleil descendait sous nos yeux. Sous la pression du coucher de soleil rapide, nous avons repris le chemin, à peine sec, salé mais avec foi en ce que les monastères allaient nous révéler.
Le détour vers le village serpente depuis la route principale et descend la pente. Dans l'un des méandres, au-delà d'une roselière florissante, ses maisons nous surprennent.
Les maisons cibles de Mosteiros, disposées sur une vaste dalle pleine de végétation.
Elle s'étend de l'extrémité opposée de la grande dalle jusqu'à l'anse de sable noir. Cette dernière baie annonce les formations rocheuses qui ont inspiré la toponymie locale.
Des dizaines de surfeurs profitent de la houle vigoureuse sous les yeux de quelques jeunes résidents qui apprécient leurs mouvements.
Sur la plage, des baigneurs du monde entier se prélassent au soleil tandis que, enfin, la grande étoile se dissout sous l'horizon.
Un duo de surfeurs s'entretient avec le crépuscule en prenant soin de la plage de Mosteiros.
Les « monastères » – de grandes sculptures de roche noire dépassant de la mer translucide – invitaient l'obscurité. Vingt minutes plus tard, nous étions aussi au bout des énergies et de la découverte de São Miguel que le jour.
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