La première fois que nous avons ciblé Fort São Sebastião, nous l'avons trouvé inaccessible.
L'heure de fermeture était 4h30 de l'après-midi, trop tôt pour ce que nous allions dire.
Banni de l'intérieur du Musée national de São Tomé et Príncipe, nous nous sommes retrouvés intrigués par l'environnement étrange mais familier du monument.
La forteresse occupe une partie sablonneuse de la pointe qui entoure la baie d'Ana Chaves, au sud.
Il est précédé du long Av. Marginal 12 de Julho, baptisé comme route commémorative de l'indépendance de l'archipel de la colonie en 1975.
Dans le cas de São Tomé et Príncipe, les liens qui unissent la nation de l'équateur à l'ancienne métropole sont nombreux, et sont partout.
Le musée colonial fortifié du fort São Sebastião
L'avenue s'étend entre les maisons coloniales, ombragées par des arbres africains, et l'océan Atlantique. Sur une courbe qui l'oriente vers l'ouest, il nous laisse à côté d'une installation historique.
Là, au milieu d'une pelouse inégale, se trouve un obélisque, érigé pour commémorer la visite en 1970 du président de la République portugaise à São Tomé.
A cette occasion, Américo Tomás a débarqué du navire « Príncipe Perfeito ». l'ile des princes, lui avait déjà rendu visite six ans auparavant.
Directement devant, trois statues blanches contemplent le fort.
Ils représentent les navigateurs et colons João de Santarém, Pêro Escobar et João de Paiva.
Jusqu'à l'indépendance, ces statues et d'autres de figures et personnalités portugaises occupaient des places importantes sur les places et les jardins de la L'île de Sao Tomé.
En 1975, les autorités de Sao Tomé en rassemblèrent plusieurs dans le musée. Comme nous l'avons vu, l'obélisque et les statues sont en liberté.
Ils ont la compagnie de Rolotte – Beira Mar, une expression du design de la marque Sagres qui ressemble plus à une boîte de serviettes en papier, avec des cocotiers comme antennes.
Chaque fois que le manque de clients était confirmé, le gars au comptoir quittait l'intérieur sombre et claustrophobe du bar.
Lorsqu'un ami lui rend visite, ils bavardent dans l'ombre de Pêro Escobar.
De plan carré, le fort est entouré soit de sable, soit de grosses pierres basaltiques, dont certaines sont polies et arrondies par le va-et-vient des marées et des vagues.
À ce moment-là, la marée basse est en vigueur.
Un groupe d'étudiants, attesté par leurs uniformes, va et vient d'un arbre que la stérilité et la salinité du sol ont torturé et défolié.
Nous avons fait le tour du fort, sans hâte, attentifs aux expressions successives de l'histoire et de la vie santoméennes.
De retour au point de départ de l'obélisque, nous nous penchons au début de la baie d'Ana Chaves, où nous rencontrons de petits pelotons de plus d'étudiants quittant l'école.
De Beira Atlântico au marché municipal frénétique de São Tomé
Nous avons marché pour une promenade, le long de la crique.
Arrivés aux embarcadères du prolongement de la Praça da Independência, avec la douane rose et les palmiers impériaux en arrière-plan, nous nous retrouvons face à une tâche inattendue.
Au sommet de la jetée, armées de grands seaux et de bols, plusieurs femmes attendaient et semblaient se battre pour le poisson fraîchement pêché, toujours à bord de vedettes rapides élémentaires.
Nous avons coupé au cœur de la ville, le long de Travessa do Pelourinho. Peu de temps après, nous sommes confrontés à la véritable genèse du problème.
Le marché municipal regorgeait d'acheteurs intéressés par les produits frais. Les varinas savaient l'argent que la recherche pouvait leur rapporter. Ils se sentaient frustrés d'égaler.
Le marché de São Tomé démontre un monde africain et frénétique de couleurs et de formes, surtout à l'extérieur, où la lumière naturelle reste intacte.
Il fait ressortir les teintes des fruits et légumes tropicaux, les motifs exubérants des vêtements des vendeurs et ceux de certains parasols qui vous offrent un refuge contre le brasier de l'après-midi.
Le Marché Municipal de São Tomé est un domaine matriarcal.
Il est composé de dames et de filles autoritaires qui n'aiment pas les incursions photographiques des visiteurs.
Nous ne nous attendions pas à ce que, même favorisés par la langue portugaise commune et par l'expérience que nous avons de tels cas, nous nous retrouvions face à une telle résistance.
Comme nous ne nous attendions pas à trouver un supermarché à proximité, appelé Pingo Doxi et avec une image de marque pour imiter celle de l'entreprise d'origine.
Une promenade au rythme de São Tomé
À quelques exceptions près, les ouvriers masculins les plus proches occupent une vaste zone de l'avenue Conceição, juste à côté.
Ils sont les chauffeurs d'une flotte jaune de taxis, de petits bus et de fourgonnettes de style Hiace qui, comme les nombreux taxis-motos, sillonnent la ville et la relient aux villes les plus proches.
Avec tant de choses à découvrir dans la capitale, nous avons continué à pied.
Nous marchons le long de l'avenue da Independência jusqu'à ce que nous identifions la rivière bordée de végétation qui donne le nom à l'avenue adjacente, Água Grande.
Par ce dernier, toujours vers l'océan, nous traversons l'exutoire urbain devant la cathédrale de São Tomé et le Palais en personne rose pâle, également connu sous le nom de Palais du Peuple mais que, pour des raisons de protocole et de sécurité, les habitants gardent un moyen.
Nous apercevons la chorégraphie des gardes présidentielles, en uniformes vert troupe et casques et bottes blancs, sous le drapeau flottant de la nation.
Sans beaucoup plus apprécier que sa reprise de l'immobilité, affaiblie par tant de marche, nous avons de nouveau traversé l'Água Grande, en désignant le quadrillage des bâtiments coloniaux dans les rues aux noms luso-africains et africains de Patrice Lumumba, l'Angola et Mozambique.
L'espace d'un instant, le charme bleu-rose et juvénile de l'institut de beauté « Moda Idéal » nous retient.
Xico's Bar et un Fish Bowl que l'histoire a laissé sur l'île de São Tomé
On sent les physiciens déjà en lambeaux. C'est avec soulagement que nous tombons sur le Xico's Café, l'éponyme « saveur du Portugal à São Tomé », géré par un Portugais qui a déménagé de Sintra.
A cette époque, il avait vécu une dizaine d'années à São Tomé, sorte de trait d'union entre l'ancienne métropole et le magnifique refuge tropical.
Nous nous sommes installés à une table en haut, divertis par l'action gastronomique et conviviale ci-dessous et en dégustant les collations moitié portugaises, moitié africaines que nous avons commandées.
A la sortie, des marchands ambulants nous tendent des fruits colorés.
Du moins jusqu'à ce que la persistance photographique avec laquelle nous répondons au défi les fatigue et les démoralise.
Une autre femme les dépasse. Il a un visage qui nous semble portugais et une peau très dorée sous le soleil équatorial. Portez une capulana chaude à motifs sous un haut rose.
Il porte sur sa tête une écuelle pleine de poissons, apportés de la jetée où nous étions déjà allés.
Une courte conversation nous fait comprendre qu'il n'était pas à l'aise avec l'attention que nous accordions à sa différence avec les citoyens sao toméens conventionnels.
On s'est toutefois rendu compte que n'importe quel caprice de l'histoire l'aurait séparé des plus de quatre mille habitants coloniaux qui, durant les années 70, ont quitté l'archipel pour la métropole.
Rapatriés d'Angola et de la « Ville de Tchiloli »
En même temps que plusieurs centaines de Sao Toméens de l'époque entraient dans le îles de l'équateur, fugitifs de l'instabilité politico-militaire post-indépendance de l'Angola.
On pressentit qu'à la suite d'un de ces flux urgents, il était devenu semi-déphasé à São Tomé et que, mis à part les lentilles des visiteurs curieux, il cohabitait bien avec sa réalité.
Les dames aux fruits partagent des potins. Leurs bouches sont bon enfant, presque aussi bien intentionnées.
Quand on retourne les lentilles pour votre banane, mangue, papaye, fruit de la passion et même certaines vitrines cacao fourni. pour un jardin, attrapez les capulanas lâches et couvrez-vous complètement.
A proximité, on trouve le siège de l'entreprise de construction Teixeira Duarte, dans l'enfilage d'une affiche ancienne qui annonce l'exposition »La ville de Tchiloli» s'étendait sur la façade saumon usée d'un bâtiment à l'abandon, à l'abandon.
L'exposition montrait des images du mélange complexe mais riche des cultures européennes et africaines, visibles, évidents, dans toute la ville que nous avions traversée et traversée à nouveau.
Le lendemain, nous sommes retournés à Fort de São Sebastião. Les heures. Encore chez les étudiants libérés de leurs obligations.
Nous sommes entrés.
Nous examinons le patrimoine qui se révèle plus d'un demi-millénaire habité, colonisé, asservi.
Enfin, libéré et livré à son sort de São Tomé e Principe.
A cette époque, São Tomé a évolué ce qu'elle a évolué. Elle s'est accrue de façon mesurée, dans une harmonie civilisationnelle qui n'a cessé de nous éblouir.
