Une heure et demie s'est écoulée depuis le départ de Mulifanua, le ferry »Dame Samoa III» accoste à Salelologa, près de l'extrémité sud-est de Savai'i.
Pratique car raccourcissant la navigation, la destination nous oblige à emprunter une route terrestre supplémentaire, vers la côte nord de l'île.
Les précautions habituelles prises par le guide Anthony McCarthy font que nous arrivons à l'hôtel avec le coucher du soleil déjà couché à l'ouest de la baie de Matautu. Cela s’est avéré n’être qu’une partie de la récompense.
L'équipe de réception samoane dont Anthony faisait partie avait encore une fois fait de grands efforts.
Nous nous sommes donc installés en toute hâte dans un parler (cabane traditionnelle) presque sur la plage.
Nous l'avons quittée et avons plongé dans le chaud océan Pacifique. Nous nous sommes baignés et rafraîchis tandis que le firmament qui enveloppait Savaii doré, rose, devenait ardent.
Nous sortons de l'eau, dans un environnement encore chaud et humide, avec Vénus, comme toujours, en tête et plusieurs autres étoiles la rejoignant.
A la tombée de la nuit, Savaii s'abandonne à un silence que seuls un ou deux coqs non synchronisés osent rompre. Fatigués par les détours et les promenades à Upolu, nous laissons le travail de bureau inachevé.
Nous avons dormi comme des pierres jusqu'à 7h30 le lendemain matin, un vendredi.
À ce moment-là, plusieurs bus samoans anciens et colorés roulaient déjà le long de la North Coast Road, pleins d'enfants en route pour l'école.
Conscient de tout ce qu'il avait à nous montrer et à nous apprendre autour de Savaii, Anthony nous dépêche de prendre un petit-déjeuner au bord de la mer.
« Les garçons, nous devrions partir maintenant, allons-y ! » » tire, en mode plaisanterie, avec la voix grave qui convenait à sa solidité polynésienne.
Il se trouve que la beauté et la fonctionnalité de l'un des lieux où il voulait nous emmener, les évents d'Alofaaga, dépendaient d'une certaine marée.
Savai'i : route de la côte nord en contrebas
Nous voyageons donc vers le sud presque à l'antipode, en faisant le tour de l'île, seul moyen de l'atteindre. À l’intérieur des terres, la grande montagne et le volcan Silisili (1858 XNUMX m) s’élevaient au-dessus de pentes luxuriantes qui rendaient impossible toute intersection et tout raccourci.
Le Silisili n'est qu'un zénith. L'ensemble de Savaii forme un vaste volcan bouclier, le plus grand du Pacifique Sud, avec des cratères, des fumerolles, des tunnels de lave et d'autres formations dispersées à travers l'île.
Les cratères en particulier s'étendent de Tuasivi sur la côte est jusqu'à l'extrémité ouest du cap Mulinu'u.
Comme nous le verrions, certains se sont avérés plus destructeurs que d'autres.
Nous avons traversé des quartiers successifs aux noms à la prononciation complexe : Gaga'em Auga, Fa'asal'el'e' Aga, Palauli et Satupa'itea.
A l'est de Palauli, Anthony nous offre une pause revigorante aux cascades d'Afu Aau, qui alimentent un lagon d'eau froide et cristalline, quelque peu caché à la sortie de la forêt humide et protégée de Tafua.
Depuis quelques temps sur la South Coast Road, nous passons devant la plage de sable noir de Nuu.
Les trous de soufflage d'Alofaaga
Au cœur du village de Taga, un détour par le cap Auisui nous amène sur une côte accidentée, faite de lave solidifiée, poreuse et creusée.
Un guide local nous y accueille. Anthony le salue, le remercie d'être venu. Effectuez un paiement à talas, la monnaie nationale de l'île.
Une fois la transaction terminée, l'hôte nous emmène dans les trous de soufflage d'Alofaaga. «Je passerai ensuite à l'action. Préparez les machines ! Alors nous le faisons.
L'homme attrape deux noix de coco. Au moment où les vagues reculent, jetez-les dans l'un des évents.
Lorsque les vagues remplissent à nouveau le fond de lave et le trou, elles font jaillir les noix de coco vers le ciel, plus haut que le jaillissement explosif de l'eau.
Lorsque les noix de coco atterrissent, près de nous, pratiquement râpées, nous prenons une ou deux photos du produit final.
Nous disons au revoir et retournons à South Coast Road. Peu de temps après, nous convenons tous les trois que nous mourons de faim. "C'était un bon endroit pour le finir.", nous rassure Anthony.
« Il y a à quelques kilomètres de là une humble famille qui sert de la nourriture samoane, plus ou moins traditionnelle. Dès que je peux, j’aime m’arrêter là ».
Anthony nous commande du poulet rôti, servi avec du plantain bouilli et du taro, le tout astucieusement enveloppé dans des feuilles de bananier.
L'escalade prolifique et vertigineuse de Falealupo
De manière semi-forcée, faute de temps, de nourriture à bord, nous avons continué vers l'extrémité ouest de Savaii, le Cap Mulinuu. Avant de l'atteindre, nous passons à Falealupo.
Dans une parcelle de forêt locale, nous faisons l'expérience d'une promenade sur des passerelles bancales et des ponts de corde, élevés au milieu des arbres.
Anthony nous avoue qu'il souffre de vertige. Malgré cela, il s'efforce de terminer le parcours, à sa vitesse prudente.
Lorsqu'elle se termine, il est temps de reprendre la South Coast Road en direction de la région de Manase, où nous passerions la nuit.
Vendredi après-midi et retour enthousiaste des écoles
En chemin, nous nous sommes arrêtés devant une école.
A cette époque, un fonctionnaire portant un Lavalava (jupe typique) ramassait un drapeau samoan au mât. Les enfants ont quitté les salles de classe pour un terrain de rugby.
De là, ils se rendaient à pied jusqu’aux maisons ou montaient à bord de véhicules providentiels.
Nous avons suivi un pick-up chargé d'enseignants et de personnel scolaire. Et un petit camion avec une boîte pleine d'étudiants. Heureux que la semaine d'enseignement soit terminée, tout le monde salue les étrangers avec joie.
Au milieu de la baie d'Asau, la route sud redevient la route nord. Celui-ci se penche sur l’intérieur luxuriant de Savaii, parsemé ici et là de bananeraies et de plantations de taro. Il ne revient qu'à la côte, en passant par Sasina.
Peu de temps après, nous entrons dans Manase. Nous conduisant depuis 7h30 du matin, Anthony réclame sa période de repos.
Une autre averse de fin d'après-midi nous lave l'esprit des problèmes de conscience pour ne pas sortir à nouveau pour découvrir, par nous-mêmes.
Après tout, nous avions encore une journée et demie réservée à Savaii. Commencer le suivant plus tôt et rafraîchi semblait être une autre bonne idée.
Comme presque toujours, les aurores nous offrent du beau temps.
Savai'i et Intense Samoa Rugby
Lui aussi pratiquant, Anthony nous emmène à un tournoi régional de rugby, principale passion sportive des Samoa.
Se déroulant dans un champ entouré de pierres basaltiques, entouré de cocotiers, de taro et d'autres végétations tropicales.
Le tournoi vaut ce que vaut avant tout l’honneur guerrier des joueurs et des villes qu’ils représentent. Les joueurs le prennent avec une telle détermination que l'un d'eux est grièvement blessé et est évacué en ambulance.
Cela n'arrive pas à tout le monde, mais, quelle que soit leur candidature, certains joueurs samoans se retrouvent recrutés dans les meilleures équipes professionnelles, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Photographier le rugby avec ce rythme compétitif et effréné finit par nous fatiguer. Heureusement, le prochain arrêt était dans un lagon marin à Sato'Alepai.
Nous le partageons avec les tortues vertes, plus qu'habituées à la présence humaine, stimulées par les cadeaux de papaye que les visiteurs leur font habituellement.
À proximité, une communauté de familles et d’amis jouait maladroitement au volley-ball dans un jardin herbeux.
Ce samedi-là, le temps commun de sport et de loisirs, sur l'herbe et autour des banquets, semblait durer éternellement.
Tout comme le tour du monde de l'île qui, étant la plus grande de l'archipel des Samoa, commençait à sembler interminable.
L'église détruite par la lave du volcan Matavanu
Nous avançons vers Sale'aula. Son immense champ de lave s’étend encore sur quelques kilomètres.
Il a été formé en 1905 par l'éruption d'un autre volcan de Savaii, le mont Matavanu.
En route vers la mer, un épais torrent de lave est entré dans l'entrée d'une église que la London Missionary Society avait érigée en 1865, trente-cinq ans seulement après le débarquement de la société aux Samoa.
La lave s'est accumulée à l'intérieur. Il a provoqué l'effondrement du toit et l'impression de poutres et de morceaux de fer sur le sol, qui se sont ensuite solidifiés.
Dans sa destruction, nous trouvons un monument inhabituel et indubitable à la suprématie de la nature sur la foi et la volonté humaine. Et pourtant, nous avons vite compris à quel point la détermination prosélytique de la London Missionary Society l’emportait.
À tel point que, sous l’action de John Williams, l’un de ses missionnaires, les Samoa sont devenues majoritairement et officiellement chrétiennes.
Safotu et sa vie chrétienne colorée
Nous sommes arrivés dimanche matin. Les églises fonctionnelles de l'île revendiquent la présence de croyants.
Nous l'avons photographié alors qu'après la messe, une foule colorée de fidèles vêtus de leurs plus belles robes et combinaisons de laves et les chemises dévalent les escaliers.
Ils forment un groupe samoan qui s'étend sur North Coast Road.
Nous les suivons vers Manase, où nous retournons à la pointe sud-est de Savaii, à temps pour prendre le ferry pour Upolu.
Depuis Upolu, nous visitons également Manono, la troisième île des Samoa, sans compter « Americana ».
Celui-ci est un tout autre Samoa à part.
