Seixal, Madère, Portugal

L'île de Madère du Coeur


L'ancien ER-101
Piscine occupée
La foi au-dessus de l'abîme
Plage de Laje II
Maisons orientées au nord
Voile de la mariée
Éden volcanique
Maison à Curva
piscine atlantique
le village
Tunnel vers la mer
Seixal et le Grand Nord
Voile de la mariée II
La nouvelle plage
Plage de Laje
Convivialité marine
Les Escarpements du Village
Les visiteurs de Madère sont enchantés par son drame presque tropical. Dans ce cas, l'auteur doit avouer que c'était la destination de ses trois premiers voyages en avion. Qu'il a une amie de là-bas, qui l'a fait être un peu de là-bas. De la Madère face au Nord sans fin. Du Seixal intrépide et accueillant.

Avoir un premier vol, le jour de Noël, avec un atterrissage à l'aéroport de Funchal est à noter.

Que dire alors, quand, après cet atterrissage, il y a un voyage en voiture entre Funchal et Seixal, le long de l'ancienne route.

Deux décennies ont passé. Le souvenir persiste. Hôtesse et experte en chemin, Sofia Lima prend le volant.

Elle nous emmène dans les ravins meurtriers entre São Vicente et Seixal, avec la confiance d'un pilote de rallye qui nous laisse entre enthousiasme et peur.

Nous entrons et sortons de tunnels aux surfaces mal polies qui démontrent le travail acharné des pioches et autres, commencé en 1950 et qui est devenu populaire pour être appelé "percé".

En les quittant, on se retrouve avec l'Atlantique soit devant, soit sur le côté, souvent loin en contrebas, là où les vagues punissent les falaises.

En plein hiver, des cascades baignent la route étroite et lavent la voiture de force.

De gros galets basaltiques qui s'accumulent à côté du mur qui protège les véhicules de la plongée dans l'océan, nous rappellent qu'il n'y a pas que de l'eau qui y tombe.

Ils ont souligné le fait évident que chaque voyage à Seixal était une aventure. Et Seixal n'avait même pas commencé.

Nous sommes arrivés vers la nuit. Nous nous sommes installés dans l'auberge que Sofia nous avait réservée.

Peu de temps après, nous prenons un verre au «Arc-en-ciel” le bar incontournable du village, Manelito et Carlucho. Et apprendre à connaître les copains de l'hôtesse.

Seixal, Les Oitavas, les Lapinhas et une fête débridée

Ça dure aussi longtemps que ça dure. À Madère, les traditions telles que la foi catholique sont prises au sérieux.

Dans le calendrier, le 26 décembre dicte les octaves de Noël, si vénérées que les autorités ont déclaré ce jour férié régional.

Seixal, Madère, le Village

Il est de coutume d'aller de maison en maison, dans la version religieuse, en appréciant les lapinhas (lire crèche) des voisins.

Dans la pratique profanée, la coutume sert de prétexte à une fête aussi itinérante qu'enracinée.

En plus d'exhiber la lapinha de la maison, chaque famille accueille les visiteurs avec des restes de nourriture et de boissons de Noël (mais pas que) et soignés. Dans les boissons, en particulier, il y a des whiskies et des vieilles eaux-de-vie, du vin fait maison produit avec des raisins de jacquier locaux et bien d'autres.

Ils s'offrent à l'étranger avec une gentillesse et une fermeté qui ne semblent pas admettre de refus. Au fil du temps, les accepter produit des effets inattendus.

Lorsque les visites commencent, les amis lisboètes se serrent les coudes. A mi-parcours, sans même savoir comment, le groupe se répartit dans différents foyers de Seixal.

Je me souviens d'en avoir visité quelques-uns seul. L'un d'eux appartenait à un couple d'émigrés qui revenaient tout juste d'Afrique du Sud, fiers de pouvoir déguster le vin jaqué qui les liait à la terre. Vers Seixal et Madère.

Plus tard, nous nous sommes remis ensemble dans le «Arc-en-ciel”. Au comptoir, autour du baby-foot et encore Coral Tonic. Chacun, avec ses histoires incroyables à raconter.

Comme nous finirions par comprendre, à Seixal, les Oitavos ont duré, genre, toute la semaine. La découverte des paysages époustouflants du village et de ses environs a compensé le réveil tardif et un peu la gueule de bois à l'hôtel « Brisa Mar ».

Quelques jours plus tard, nous sommes retournés à Lisbonne. Avec des vies encore grouillantes de tout ce que nous avions vécu à Seixal. Avec de nouvelles amitiés, certaines de tailleurs de pierre, alors, vivant sur la terre ferme.

Le retour estival à Seixal

Nous sommes arrivés aux vacances d'été. Marques, un de ces maçons avec qui j'ai gardé contact, m'invite à revenir. Offrez-moi un séjour à la maison familiale. J'accepte l'invitation avec plaisir.

Filipe, l'un des frères de Marques, à l'époque et comme tant de Madériens, encore émigrant à Caracas, au Venezuela, pêchait en mer au large, en règle générale, devant la jetée et les piscines naturelles.

Jour après jour, c'est ainsi qu'il nous assure du poisson frais que sa mère cuisine pour les repas, accompagné de patates douces et de semilhas bouillis, récoltés dans le jardin potager.

Au lieu des Oitavos et Lapinhas de Noël, ce sont les festivités estivales de Seixal et des villes voisines qui justifient les festivités et l'inévitable folie.

Au milieu de l'été, ce plaisir dispose d'un ravissant espace baignade. Dans les piscines naturelles de Seixal. Au large de la jetée. À Poça do Mata Sete, baptisée de la vérité de la tragédie, aussi poignante soit-elle.

Et, à une courte distance, mais à l'opposé du sérieux, toujours à Praia da Laje, que les locaux appellent la Jamaïque en raison de l'aspect tropical des palmiers qui y ont été plantés il y a quelques années.

Malgré l'imaginaire caribéen bon enfant, son front de mer ne présente aucune trace de sable blanc ou de corail.

Elle est recouverte de gros galets basaltiques que les vagues continuent de polir et qui inspirent les armoiries du village, à la base d'un galet complémentaire (arbre).

A l'époque de cette évasion balnéaire, il n'y avait même pas la plage de sable noir attenante au port, qui attire aujourd'hui chaque année des milliers de visiteurs au village.

Quand je m'y baigne avec vue sur le paysage grandiose de l'est du nord, je confirme que c'est la plus belle plage de l'île de Madère.

Je le classerais donc même si je me considérais exempté.

L'incroyable Golden Road Monument

Nous remontons par l'ancienne route et ses tunnels entre São Vicente et Seixal. Nous les examinons avec l'attention qu'ils méritent.

Nous comprenons le travail, l'ingénierie prodigieuse et les coûts qu'il a nécessités, à tel point qu'il est devenu connu comme la Route d'Or du Portugal.

Pour arriver à la juste valeur de l'œuvre, peut-être vaut-il mieux prêter attention aux retards de vie qu'elle a résolus. Pendant longtemps, Porto Moniz n'était accessible que depuis le sud de l'île.

Et, en période de mauvais temps, un trajet entre le Funchal et Seixal (aujourd'hui 40km, 50 minutes), s'est fait sous forme de montagnes russes, montant et descendant la crête d'Encumeada. Cela pouvait prendre quatre heures.

Ou cinq. Ou peu importe ce qu'ils étaient, selon ce que le destin leur réservait.

Plus de deux décennies plus tard, sur le chemin du retour vers Madère et Seixal, nous voyageons à travers plusieurs des tunnels modernes et spacieux qui relient les villes à l'intérieur de l'île.

Aujourd'hui, entre l'ancien et le nouveau, plus de 150 tunnels font de Madère une île aux fromages suisses.

Ceux de João Delgado et Seixal ont remplacé l'audacieux ER-101, devenu une attraction historique et touristique, toujours avec sa touche aventureuse.

Mésaventures dans Old ER101

Nous quittons la route moderne. Nous entrons dans l'ancien, déterminés à retrouver le sentiment de ce que c'était que de le traverser. Quelques instants plus tard, nous l'avons regretté.

Les restes de la route semblent encore plus étroits que dans nos souvenirs.

Elle est arrosée par différentes cascades dont on ne comprend pas l'origine.

Des parties de l'asphalte usé sont mouchetées d'éclats de basalte également tombés du haut, imperceptiblement de là, des falaises.

Plutôt que ludique, l'expérience s'avère téméraire. On inverse la marche aussi vite et bien que l'on peut, dans l'étroitesse et l'imminence du précipice, avec l'Atlantique, là-bas, qui s'insinue.

On ne le savait pas encore, mais l'audace a un prix. Au cours de l'après-midi, nous nous sommes aperçus qu'un des éclats de basalte avait provoqué une lente crevaison dans un pneu. Lorsque nous sommes passés par São Vicente, nous avons perdu du temps à le réparer.

La manœuvre terminée, nous retournâmes à la sécurité de la nouvelle route.

On se réfugie au belvédère Véu da Noiva, la cascade emblématique qui plonge à 110 mètres dans la mer, face à l'ancien tracé de l'ER-101.

Un village aussi pentu que fertile

Si Madère est escarpée et vertigineuse, Seixal en abuse.

Le peuplement de la côte nord de l'île et du village a nécessité une forte détermination et une ingéniosité constante. La plupart de ses maisons sont situées entre falaises et gouffres.

Les jardins et les cultures sont toujours inclinés, à l'image des vignobles locaux, disposés en terrasses conquises dans les zones moins escarpées des falaises, protégées du vent et des intempéries par des barrières de bruyère et de fougères feuillues.

Même produits dans des redoutes que tout étranger qualifierait d'inutilisables et en petites quantités, les raisins de seixal résistent à la gravité, au mildiou et à l'oïdium. Ils ont longtemps enrichi les bons vins de Madère, les plus secs.

L'irrigation de ces vignes et autres cultures dépend de l'utilisation de l'eau du ruisseau qui descend du haut du Fanal et qui divise le village presque en deux, à travers les levadas et les canaux dont Madériens et seixaleiros sont devenus experts.

La dernière fois que nous avons visité Seixal, nous l'avons fait dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste sur l'île de Madère, en dehors de Noël – Nouvel An, de la période des festivals ou de toute autre fête.

Nous n'y sommes pas restés pour dormir et nous n'avons réussi à voir que deux ou trois des personnes que nous connaissions là-bas.

Seixaleiros qui partent, Seixaleiros qui reviennent

Depuis 1950, la lointaine Seixal a perdu de la population, principalement en raison de la diaspora vers le Venezuela, l'Afrique du Sud, l'Australie et de nombreuses autres destinations. A cette époque, le village est passé de 1360 habitants à seulement 656, en 2011.

On se rend compte cependant que le prestige touristique de Madère, élu depuis plusieurs années »Meilleure destination insulaire au monde», l'attrait de la plage de sable noir et l'accès facilité par les tunnels y attirent désormais de plus en plus de visiteurs et des quatre coins du monde.

Simultanément, la réalité atroce dans laquelle vit le Venezuela et la violence en Afrique du Sud ont fait revenir de nombreux émigrants madériens.

Même s'ils ne parlent plus portugais, certains ouvrent des petits commerces avec lesquels ils cherchent à refaire leur vie. Même s'ils n'ont pas les gros profits des autres arrêts.

Même s'ils n'ont qu'une vue sur le Nord et l'immense Atlantique.

Elle les reçoit, comme elle nous a accueillis, l'étreinte subtropicale et édénique de Seixal.

Pico do Arieiro - Pico Ruivo, Bois, Portugal

Pico Arieiro à Pico Ruivo, au-dessus d'une mer de nuages

Le voyage commence par une aube resplendissante à 1818 m, haut au-dessus de la mer de nuages ​​qui se blottit sur l'Atlantique. Ceci est suivi d'une randonée sinueuse, de hauts et de bas qui se termine sur le sommet luxuriant du Pico Ruivo, à 1861 mètres.
Paul do Mar a Ponta do Snapper a Achadas da Cruz, Madère, Portugal

A la découverte de Madère Finisterre

Courbe après courbe, tunnel après tunnel, nous arrivons au sud ensoleillé et festif de Paul do Mar. On a la chair de poule avec la descente vers la retraite vertigineuse d'Achadas da Cruz. Nous remontons et nous émerveillons devant le dernier cap de Ponta do Pargo. Tout cela, dans la partie ouest de Madère.
Funchal, Madère

Portail vers un Portugal presque tropical

Madère est située à moins de 1000 km au nord du Tropique du Cancer. Et l'exubérance luxuriante qui lui a valu le surnom d'Île Jardin de l'Atlantique se retrouve dans tous les recoins de sa capitale inclinée.
Parc Forestier de Ribeiro Frio, Madère

Vers l' haut de Ribeiro Frio, sur le Chemin de Balcões

Cette région du haut intérieur de Madère s'occupe depuis longtemps du repeuplement de la truite arc-en-ciel de l'île. Parmi les différents sentiers et levadas qui convergent dans ses pépinières, le Parque Florestal Ribeiro Frio cache des panoramas grandioses sur Pico Arieiro, Pico Ruivo et la vallée de Ribeira da Metade qui s'étend jusqu'à la côte nord.
Ilhéu de Cima, Porto Santo, Portugal

La première lumière de qui navigue d'en haut

Il fait partie du groupe de six îlots autour de l'île de Porto Santo, mais il est loin d'en être un de plus. Le seuil oriental de l'archipel de Madère, c'est aussi l'île la plus proche des Portosantenses. La nuit, il fait aussi du phare qui confirme le bon cap pour les navires venant d'Europe.
Sentiers de Terra Chã et Pico Branco, Porto Santo

Pico Branco, Terra Chã et autres caprices d'Ilha Dourada

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Porto Santo, Portugal

Loué soit l'île de Porto Santo

Découvert lors d'une "volta do mar" orageuse, Porto Santo reste un abri providentiel. D'innombrables avions que la météo détourne de Madère voisine garantissent leur atterrissage là-bas. Comme le font chaque année des milliers de vacanciers rendus à la douceur et à l'immensité de la plage dorée et à l'exubérance des paysages volcaniques.
Cuada Village, Flores, Açores

L'Eden des Açores Trahi par l'autre Côté de la Mer

Cuada a été fondée, on estime qu'en 1676, à côté du seuil ouest de Flores. Au XXe siècle, ses habitants ont rejoint la grande ruée des Açores vers les Amériques. Ils ont laissé derrière eux un village aussi magnifique que l'île et les Açores.
Graciosa, Açores

Votre Grâce la Graciosa

Enfin, nous débarquons à Graciosa, notre neuvième île des Açores. Même si moins dramatique et verdoyante que ses voisines, Graciosa conserve un charme atlantique qui lui est propre. Ceux qui ont le privilège de le vivre, tirent de cette île du groupe central une estime qui reste à jamais.
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De Fajã en Fajã

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Sur la Piste du Mystère de Capelinhos

D'une côte de l'île à l'autre, à travers les brumes, les pâtures et les forêts typiques des Açores, on découvre Faial et le Mystère de son volcan le plus imprévisible.
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Santa Maria : l'île mère des Açores il n'y en a qu'une

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Eau au-dessus, eau au-dessous

Ce n'est que l'un des plus d'une centaine de systèmes de canaux prodigieux que les Madériens ont construits pour irriguer les cultures. Son paysage verdoyant, escarpé et spectaculaire fait que les visiteurs de l'île coulent continuellement le long de la levada de Caldeirão Verde.
Lanterne, Madère, Portugal

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