Enfin, nous quittons la célèbre rivière Mara.
Nous sommes partis de la réserve nationale kenyane de Masaï Mara vers son extension dans le nord de la Tanzanie.
Nous traversons des villages surpeuplés et chaotiques autour de la frontière Isebania-Sirari. Déjà avec les tampons respectifs dans les passeports, nous avons changé de jeep et de guide.
Moïse Lota se présente. Prend en charge la navigation.
Nous avons conquis les hauts plateaux de la région de Tarime, bien plus verts et agricoles que tout ce que nous avions vu ces derniers jours.
Six heures après le départ matinal, nous nous sommes sentis à l'aise avec le nouveau guide et de retour dans la savane.
Un secrétaire chasse les reptiles dans les hautes herbes de la savane du Serengeti.
"Sarah Marie et Marc de Jésus?" nous demande aussi le chef d'orchestre avec son incrédulité volontairement idiote qui viendrait nous amuser encore et encore.
"Eh bien, en comptant Moïse ici, cela va ressembler à une expédition biblique."
Voyage au cœur du parc national du Serengeti
Nous traversons le portail Fort Ikoma du parc national du Serengeti, nous nous inscrivons auprès des autorités et procédons à son cœur. Le voyage fut bientôt secoué par l'apparition de l'une des créatures les plus démoniaques de Dieu sur la scène.
« Là, ça va commencer ! annonce le guide après une forte gifle au visage.
Avec le toit de la jeep ouvert, il ne nous a fallu que quelques secondes pour partager une résistance peu glorieuse contre les innombrables attaques de mouches tsé-tsé.
Moïse nous rassure. « Cette histoire n'est plus ce qu'elle était. Ils ont dû être mordus des milliers de fois et avoir la malchance de la taille de la Tanzanie pour attraper la maladie du sommeil. En fait, au contraire, avec eux autour, personne ne dort dans cette jeep.
Un visiteur du parc national du Serengeti observe un troupeau de gnous en mouvement.
C'est le milieu de l'après-midi. Nous devons juste vérifier où nous allions rester près de la tombée de la nuit.
En conséquence, nous avons terminé la route en mode safari complet, comme les colons anglophones d'Afrique appelaient l'habitude de conduire à travers la savane et d'observer la faune.
Nous avons trouvé les premiers clans de lions avec une progéniture et des dizaines d'éléphants.
Jusqu'à ce que le soleil se couche, il y a encore un énorme troupeau d'hippopotames indolents mais irascibles qui remplissent presque complètement une petite section de la rivière Grumeti.
L'hippopotame se démarque d'un bassin plein d'autres éléments contradictoires de son espèce.
Nous nous installons au Serena Lodge la nuit et après l'heure autorisée.
Guide plus que battu au travail, Moïse est prêt à favoriser notre travail et entre par la porte préparée pour l'éventuelle disgrâce. "Ne t'inquiète pas. Je leur dis qu'on a dû aider quelqu'un avec un trou !"
Serena Lodge Serengeti Abri Non Clôturé
Dès que nous sommes descendus de la jeep, un des employés de la loge il nous écoute parler et s'approche de nous dans un portugais hésitant et un peu maladroit. « Bonjour, je suis Marcerino. Je parle aussi portugais.
Mes parents sont mozambicains. Ils vivent à la limite. Je suis venu ici très jeune."
Pendant les jours que nous passions dans cet élégant hôtel tanzanien, Marcerino – la plaque signalétique sur sa chemise confirmait le nom – nous ferait une dédicace spéciale.
Le Serena Lodge où il travaillait était constitué de bâtiments en forme de grandes huttes masaï, répartis le long d'un des rares versants escarpés de la savane, entre acacias et buissons épineux.
Serengeti Serena Lodge cabines, à l'architecture d'influence masaï et réparties sur l'une des rares pentes abruptes du Serengeti.
Comme d'autres de afrique sauvage, le lodge n'est pas clôturé. Nous voulons quitter la salle pour le dîner mais nous ne pouvons le faire qu'avec une escorte.
Le garde du corps qui frappe à la porte avec sa lanterne prête ne tarde pas à nous éclairer sur l'avantage de sa présence. « Alors, quels animaux avez-vous vu ici aujourd'hui ? nous demandons. "Ça a été calme." répond. « Mais un peu de tout peut apparaître. Nous avons été visités par des buffles, des lions, des léopards et même des éléphants.
Nous devons être prudents. En ce moment, les invités sont d'humeur à manger, pas à être mangés.
Pendant la nuit, nous avons entendu le rugissement d'un lion venant d'une colline opposée. Le sommet de cette élévation nous a séduit car nous soupçonnions qu'il devait offrir des vues incroyables à 360 °.
Avec le soleil qui se levait derrière, nous avons poursuivi le privilège d'y aller.
Nous demandons à la réception s'il y a des sentiers spéciaux. « Il y en a déjà une partie ici. Mais tu ne penses pas y aller comme ça, n'est-ce pas ?
En fait, nous n'avions pas envisagé la petite expédition sous tous ses aspects.
Ascension protégée du Ranger et de l'AK-46 vers une colline panoramique
Quoi qu'il en soit, après un certain temps, le personnel du lodge est passé de nous refuser la visite à lui fournir une sécurité militaire. Marcerino vient nous chercher à la sortie de l'accueil : « les amis, on peut y aller maintenant. Par ici."
En chemin, un garde-parc nous rejoint, vêtu d'un uniforme militaire vert et tenant un vieil AK-46 contre sa malle.
« Hier encore, il y avait un clan de lions installé sur cette colline. N'ayez pas peur, mais la mitrailleuse doit vraiment nous accompagner.
Samson Njoghomi, garde forestier du parc national du Serengeti, tient une vieille mitrailleuse Ak-46 au sommet d'une colline.
Samson, le couineur aux cheveux rasés qui marche devant le groupe ressemble à un homme de peu de conversations. Comme la colline, son visage tendu nous interpelle également. «Nous avons fini par entamer une conversation.
Au milieu de l'ascension de la colline, nous avons approché l'envie que nous avions – comme tant de voyageurs curieux – de gravir le mont Kilimandjaro, le grandiose toit de l'Afrique.
Les yeux de Samson semblent briller instantanément. « Je suis allé là-bas il y a quelque temps dans un test de sélection pour les gardes du parc en Tanzanie. Nous avions plus de cinquante et huit seulement ont atteint le sommet. J'étais l'un des leurs. Maintenant, j'ai ce travail.
Nous avons atteint le sommet. Nous admirons le paysage environnant.
De tous côtés sauf le versant opposé emprunté par Serena Lodge, la savane s'étendait à l'infini colorée par une végétation basse, verdoyante ou desséchée selon l'eau du sous-sol.
Des tisserands patrouillent la peau d'un buffle à la recherche d'insectes parasites.
La savane sans fin du Serengeti
Alors que nous reprenons notre souffle, nous nous tournons tous les quatre vers nos jumelles ou nos téléobjectifs et scrutons en détail cette imposante Afrique.
Nous détectons des troupeaux de buffles et d'éléphants, de gnous, de zèbres et de girafes, n'importe lequel des ensembles d'animaux, minuscule dans le paysage sans fin de la prairie. Un peu plus tard, avec le soleil encore bas à l'horizon, nous retournons au loge.
Nous sommes partis en jeep dans son sillage.
Les gnous traversent une route du PN Serengeti, juste devant une jeep de safari.
Moses Lote nous emmène sur des dizaines de kilomètres sur des routes non goudronnées, à faible vitesse, comme il est censé l'être à l'intérieur du parc.
Nous avons commencé par traverser principalement des troupeaux de gazelles et d'impalas. Il ne nous faut pas longtemps pour entrer dans une zone humide – parfois même trempée. Au premier coup d'œil, la faune et la flore du Serengeti s'avèrent bien plus diversifiées.
Il y a des étangs, certains plus boueux que d'autres, qui attirent des spécimens auxquels la chaleur commence à donner soif.
Une volée de marabouts plane doucement de la cime des branches d'un arbre sec jusqu'au bord de l'eau, qui vient affronter des hippopotames, des babouins tapageurs et divers herbivores méfiants.
Marabou sur le point de se poser sur un arbre colonisé par d'autres spécimens de ces charognards.
En approchant de cette mare, nous remarquons qu'un troupeau d'éléphants traverse la savane vers nous.
Certains pachydermes plus jeunes s'amusent à investir dans une caravane de gnous que l'on ne comprend pas et que la présence de plusieurs jeeps les intimidait de traverser la route.
Éléphants et gnous coïncident dans la même zone de la savane. Certains éléphants chasseront les gnous sur leur passage.
Les longues caravanes de gnous qui facilitent la vie des prédateurs
Moïse arrête le nôtre et se retourne : « Ils ont vraiment de la chance ! Savez-vous pourquoi nous nous sommes tous arrêtés ici ? Il y a un clan de lions accroupis dans l'herbe attendant les gnous.
Certains conducteurs de jeep augmentent l'espace disponible pour la traversée.
Les bœufs ne sont pas mendiés. Ils se précipitent, au galop, sur la trappe des chats.
Des centaines d'entre elles passent devant la seule lionne que l'on puisse détecter, à quelques mètres, sans qu'elle n'attaque.
Lionne s'approche d'un troupeau de gnous qui courent, attendant le meilleur moment pour lancer son attaque.
Au lieu de cela, quelques minutes après que toute la caravane se soit déplacée de l'autre côté de la route, nous avons remarqué que deux autres plus éloignés traînaient déjà un gnou adulte et un bébé gnou nouvellement attrapé à l'ombre d'un arbre.
"Voir? C'est pourquoi les prédateurs les préfèrent. Ils sont faciles. tire sur Moïse. « Dieu les a créés à la hâte. En plus d'oublier le cerveau, il les a fabriqués avec des pièces détachées provenant d'un certain nombre d'autres animaux.
Pas étonnant qu'ils soient toujours classés si haut sur la liste des Gros laid ici d'Afrique.
Le visage excentrique d'un gnou, également appelé cheval-bœuf pour son mélange d'éléments entre bœuf et chevaux.
La saison sèche s'installant dans ces régions, des chasses comme celle que nous venions de suivre deviendront plus rares dans les mois à venir.
Les gnous buvaient avidement l'eau des étangs et des ruisseaux restants.
Nous les avons vus traverser la savane en caravanes de plus en plus interminables.
Des milliers de gnous traversent la savane dorée et poussiéreuse du Serengeti.
Des allers-retours en attendant que les chefs de troupeau donnent le signal du départ ou déjà en pleine migration vers les terres lointaines mais contiguës du Masai Mara.
Sur cette route, ils sont obligés de traverser les ruisseaux infestés de crocodiles de la Mara et gruau.
Les gnous boivent de l'eau à plusieurs tours dans un étang boueux au cours de leur long voyage.
Les nuages lourds apportés par la mousson cyclique d'Afrique de l'Est s'y étaient déjà déplacés.
À cette époque, ils irriguaient des prairies bien plus vertes et plus succulentes que celles de ce vaste Serengeti.
Les gnous paissent dans la savane avec le soleil se couchant sur le Serengeti.
