La frontière de la Géorgie avec l'Azerbaïdjan.
L'atmosphère du voyage matinal, jusque-là fluide et agréable, se dégrade. Nous nous sommes précipités le long du long couloir accidenté doté de marches répétées qui sépare les deux coutumes.
Nous sommes entrés dans le bâtiment azéri derrière un groupe de passagers qui suivaient un marshukta un peu plus vite que le nôtre. Alors que nous attendons que les militaires procèdent à leur entrée, deux hommes apparaissent en tenue de campagne souillée.
Ils sont montés à bord d'un camion qui transportait des vaches et ils ajoutent à l'ambiance de la pièce sans appel ni aggravation. Les officiers nous passent devant nous. Il est donc doté de cet arôme de bétail géorgien que nous soumettons à son examen minutieux.
« Uhmmm… Portugais. Nous avons déjà joué plusieurs fois avec vous. Ils nous ont toujours battus mais une fois on a presque réussi… Bon… on voit ici qu'ils étaient en Arménie il y a quelques jours. Pourquoi êtes-vous allé en Arménie ? Êtes-vous allé dans le Haut-Karabakh ? », nous demande le seul fonctionnaire qui parlait anglais. « S'ils le sont, ils feraient mieux de nous le dire maintenant ! »
Nous n'étions pas partis. Nous avons expliqué aussi patiemment et innocemment que possible ce que nous avions fait en Arménie. Cela ne nous empêche pas d'ouvrir nos sacs à dos et de les fouiller, en nous concentrant sur la recherche de documents, programmes et cartes de voyage incriminants.
Ils le font en vain mais au grand désespoir des autres passagers de notre marshukta et d'autres qui s'étaient accumulés entre-temps.
Passagers d'un bus local de la région de Sheki.
Enfin, ils nous accordent l'entrée en Azerbaïdjan là-bas.
En plein Azerbaïdjan. Et sur le chemin de Sheki
Nous revenons à marshukta et nous avons continué notre voyage à Zaqatala. Dans cette ville, nous avons négocié le dernier voyage à Sheki. Une heure et demie plus tard, nous cherchons déjà le lar d'Ilgar Agayev, le chauffeur constituant quelques autres manat (monnaie azerbaïdjanaise) car la maison est à mi-chemin du centre et le pavé irrégulier endommage sa suspension.
Nous descendons une ruelle étroite qui se termine par une porte. Nous l'ouvrons et passons dans une cour pittoresque, ornée d'un kaki et d'autres arbres. Deux femmes descendent les marches de la maison et nous accueillent timidement, sous le regard curieux de quelques membres de la famille.
Nous nous installâmes dans la chambre qu'ils nous avaient réservée. Nous avons immédiatement remarqué un énorme tapis azéri recouvrant une grande partie du mur. Ilgar arrive.
Nous avons partagé du thé et parlé de leurs aspirations et de leurs projets de tourisme à Sheki. Cependant, Ilgar s'excuse mais il doit partir.
L'après-midi est déjà à mi-chemin. Peu de temps après le départ de l'hôte, nous nous dirigeons vers le village. Nous commençons par jeter un coup d'œil au Palais d'été du Khan.
L'ancien palais du Khan, entre deux immenses platanes, à l'automne, doré.
Les temps de la soie de Sheki, Faust et l'Union soviétique
Il a été construit à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où la production et la transformation de la soie à Sheki, et ses revenus, atteignaient des chiffres impressionnants, autour de dix millions de roubles en 1910.
Malgré la prospérité, Sheki se tenait à un carrefour du pouvoir. Leurs khans successifs recherchaient la sécurité que seul l'empire russe pouvait garantir sous la forme d'un protectorat. Seul le sort s'est retourné contre le sorcier.
Le khanato a été aboli et la zone annexée par une province russe du Caucase, l'oblast de la Caspienne.
Vers 1922, il faisait déjà partie de la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucase qui rejoint bientôt l'URSS
Old Ladas sur l'avenue principale de Sheki, un héritage coloré de l'époque de l'URSS
Aujourd'hui, le monument historique le plus impressionnant de la ville, le palais n'est que la structure survivante d'un complexe beaucoup plus vaste protégé par les murs de la forteresse de Sheki.
Il comprenait même un palais d'hiver, les résidences familiales de Khan et les quartiers des serviteurs.
Ce qui reste, surtout, la curieuse position du bâtiment aux allures de «Mille et une nuits», plantés entre deux immenses platanes aux couronnes dorées, si imposants qu'ils semblent s'élever au-dessus des montagnes derrière.
Abdullah, Elvia et la bonne disposition des jeunes d'Azerbaïdjan
Nous lui consacrons du temps ainsi qu'à son glorieux passé. Ensuite, nous sortons à l'extérieur des murs par une porte en haut de la pente. Dès que nous la traversons, nous croisons Abdulah Axundov et Elvia Xamedov, deux jeunes amis apparemment vêtus de la même inspiration azérie.
Abdullah portait une chemise carrée sous une veste en cuir noir et un jean noir. Elvia portait une chemise rouge sous un veston en satin bleu foncé et pantalon semblable à celui du bonhomme. Le duo a profité d'une pause dans leurs études.
Je voulais profiter de cet avantage et enregistrer le parti. D'accord, quand nous l'avons découvert, nous les photographions à côté d'un grenat Lada et contre les murs. Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls dans le quartier avec un rythme aussi tranquille.
résident de Sheki
Deux cents mètres plus bas, trois autres partenaires de loisirs, également majoritairement vêtus de noir, ont apprécié l'événement.
Alors que nous les approchons sur le chemin du centre, ils nous rejoignent et ouvrent leur propre séance privée, animée par Mahmud qui, couvert de sa casquette plate, répète des poses comiques successives qui font pleurer ses compagnons.
Mahmud, jeune homme qui a diverti deux amis avec des poses hilarantes pour la photographie.
Lada Taxi de l'expert du football (portugais) Vassif Davudov
De là, nous étions également prêts à jeter un coup d'œil à une église albanaise du XNUMXème ou du XNUMXème siècle, entourée de plus de kakis. Nous prenons d'abord un bus, puis un taxi Lada conduit par un jeune homme qui nous dépose à la porte.
Sur le chemin du retour, au coucher du soleil, nous marchons dans les rues étroites de ce village jusqu'à ce qu'une autre Lada s'arrête et nous propose un ascenseur.
Le soleil se couche sur le Caucase et teinte les fonds de tons crépusculaires.
Elle était déjà suivie par Vassif Davudov, un professeur de mathématiques qui avait deux de ses enfants dans l'une des classes qu'il enseignait et qui parlait un peu turc, anglais, français et russe.
Eh bien, le fait que Vassif soit passionné de football et même de football portugais ne nous a pas surpris.
Ce qui nous a désarmés, c'est quand il a commencé à dérouler fièrement les noms des plus petits clubs de nos championnats. « Santa Clara, Leixões… ah, attends le nom de l'autre… Paços de Ferreira ! ».
Vassif Davudov, le professeur de maths qui nous a fait faire un tour par son propre taxi Lada et qui connaissait un certain nombre de petits clubs de football portugais.
Ilgar nous avait recommandé de dîner dans le restaurant d'un ami. Il était à moitié caché dans une ruelle loin de la route principale, nous avons donc eu du mal à le trouver.
The Smoky Male Den au Café Bahar de Sheki
Lorsque nous avons finalement trouvé le Café Bahar, nous avons trouvé un établissement morne et enfumé, fréquenté uniquement par des hommes qui fumaient et buvaient du thé dans de petites soucoupes plus profondes que d'habitude.
Peu habitués aux étrangers, ils sont surpris par l'entrée d'un couple que, sur le plan ethnique, ils ont du mal à comprendre. Nous avons ignoré son étrangeté et l'incapacité totale des jeunes employés à parler une autre langue que l'azéri.
Nous nous installons, mangeons deux soupes traditionnelles consistantes (piti e Sacs) accompagné par compositet, un jus de fruits mélangés couleur groseille. Vers dix heures trente, nous cédâmes à la fatigue et retournâmes dans la chambre qu'Ilgar nous chauffait depuis quelque temps.
Toute sa famille vivait dans la pièce voisine, qui communiquait avec la chambre par une fenêtre fermée. Mais, nous étions tellement épuisés par le réveil tôt le matin et le voyage de Tbilissi que même la bruyante fraternisation ne dérangeait pas notre sommeil.
Autour de l'automne coloré du pittoresque Sheki
Nous nous sommes réveillés et avons trouvé le petit déjeuner prêt sur la table de la cuisine juste en face de la chambre. Nous avons dévoré le repas du matin et sommes repartis à la découverte.
Nous étions curieux de voir à quoi ressemblerait Sheki depuis l'une des pentes au-dessus.
Il nous a fallu un certain temps pour nous mettre d'accord sur un itinéraire qui nous permettrait de quitter la ville. N'ayant aucune idée d'où nous allions, nous avons d'abord traversé des ruelles pleines de feuilles jaunes, victimes de la chute automnale. Puis à travers le vaste cimetière de la ville.
Maison traditionnelle Sheki, parsemée de cimes jaunâtres.
Nous avons continué à grimper à travers des tombes et des tombes regroupées dans des balustrades familiales. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, en bas, se dévoilent les maisons abondantes, disposées autour de l'édifice le plus graphique et emblématique de Sheki, son caravancerai (auberge) laïque.
Vue plus large des maisons de Sheki, dispersées au pied des montagnes azerbaïdjanaises du Caucase.
De là, l'ensemble formé par les toitures couleur terre et les derniers feuillages multicolores, légèrement retouchés par les fumées blanches de certains feux et cheminées, formaient un écrin automnal éblouissant.
Sans âme aux alentours, on l'apprécie dans la paix éternelle du défunt et aussi longtemps qu'on en a envie.
Caravancerai de Sheki. La Tradition des Grandes Auberges du Caucase
Jusqu'à ce que nous descendions dans la vallée et, parmi les Ladas de plus en plus nombreuses qui longent ses trottoirs, nous tombâmes bientôt sur le grand caravancerai qui abritait autrefois les marchands qui traversaient la ville ainsi que les animaux et les marchandises avec lesquels ils se rendaient.
La porte principale est ouverte. Nous pénétrons et explorons le vaste bâtiment, avec près de 250 pièces disposées derrière des arcades successives érigées autour d'une cour d'honneur.
Le responsable du caravansérail de Sheki entre dans le hall historique de l'ancienne auberge.
A cette occasion, comme la plupart de l'année, le caravancerai il était pratiquement vide même si, parfois plus que bas, quelques voyageurs visitaient la ville.
En quittant l'auberge, nous nous arrêtons à photographier une longue rangée de Ladas disposées à côté d'un grand Extérieure avec la photographie du président de l'Azerbaïdjan. Sans nous y attendre, nous avons constaté que nous n'étions pas les seuls étrangers dans les environs.
Les clients d'un café à côté de la gare routière locale prennent l'air et socialisent sur la terrasse.
Un cycliste semble étalé du bas du trottoir.
Lorsqu'il s'approche de nous, il en profite pour reposer son corps et l'âme du voyage ce serait long. Nous avons remarqué le petit drapeau qui avait été installé sur le volant.
La conversation s'engage, nous confirmons qu'Askar Syzbayev était kazakh. Encore un peu essoufflé, le cycliste nous raconte ce qu'il faisait. « J'ai eu ma chance. J'ai obtenu un parrainage et j'ai planifié un voyage de 8000 km entre la France et le Kazakhstan.
Askar Syzbayev, qui vient d'arriver à Sheki dans le cadre d'un projet sponsorisé de cyclotourisme entre Paris et le Kazakhstan.
C'était fatiguant mais, en même temps, merveilleux. Nous avons continué à parler un peu plus longtemps mais Askar était épuisé et en avait marre de passer la nuit dans la tente qu'il portait.
Il avait décidé qu'à Sheki il dormirait plus confortablement, mais il avait besoin de trouver un endroit avec des prix qui conviendraient à son budget.
Il n'avait qu'à examiner la façade et l'entrée du bâtiment historique pour conclure qu'il ne pouvait pas compter sur le caravancerai.
La périphérie soviétique et le mémorial de guerre du Haut-Karabakh
Nous disons au revoir. Nous continuons à explorer le centre-ville. Nous avons pris un plaisir particulier aux grands portants soviétiques disposés entre les étages opposés de blocs de construction éloignés, où les femmes étendaient ou ramassaient les vêtements en actionnant les énormes cordes rotatives.
Portant à vêtements à la mode soviétique, tendu entre deux bâtiments avec une énorme amplitude.
Avant de quitter Sheki vers la capitale Bakou, on trouve encore d'autres points avec des points de vue différents sur les maisons et les minarets qui en faisaient saillie.
A proximité de l'un de ces lieux, nous sommes tombés sur un monument qui rappelait aux enfants de Sheki, victimes de la guerre entre l'Azerbaïdjan et le Arménie, un conflit qui était toujours latent et qui, en raison de notre visite d'Arménie, nous avait presque empêché d'entrer en Azerbaïdjan.
Mémorial collectif des victimes de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à son apogée quelques années après la fin de l'URSS
