Il arrivait que, dans le vieux Ceylan, différentes entreprises installées sur tricycles du style APE-50 à identifier par des mélodies électroniques addictives.
C'était juste l'aube. Le soleil a lutté pour échapper à la couverture nuageuse qui a réclamé le ciel.
Nous avons descendu l'allée rurale qui reliait l'auberge de Sigiriya aux environs de la grande montagne rocheuse quand une version nasillarde de la bagatelle pour piano "Pour Elisa» a profané la dédicace de Beethoven. De plus en plus intense et perçante, la mélodie s'imposait à nous et aux habitants de ce décor tropical.
Dans tout le pays, le blé est venu rivaliser avec le riz. D'innombrables motards boulangers profitent de la tendance et, comme celui qui nous a dépassé, ils approvisionnent les maisons, les salons de thé et les restaurants en pain frais.
Nous nous sommes arrêtés pour discuter avec deux autres chauffeurs.
Des chauffeurs de pousse-pousse attendent des clients dans une station de pousse-pousse près de Sigiriya.
Pendant ce temps, venant de la direction opposée, trois énormes éléphants menés par leurs maîtres usurpent la route, plus grands que le bus criard qui y attend les passagers sri lankais.
La vision inaugurale de la capitale Fortaleza Sigiriya
Nous allons un peu plus loin et avons la première vue de Sigiriya, depuis son versant sud, mis en évidence au bout d'une longue avenue bordée de végétation.
Nous retournons à la voiture et demandons à Ari de nous conduire à l'entrée du complexe. « Directement vers Sigiriya, c'est sûr ? » le chauffeur nous renvoie avec le typique « eeh » avec lequel il battait ses propres phrases, frustré par le temps que nous avions « perdu » ce matin-là et qui avait retardé son petit-déjeuner.
Dix minutes plus tard, nous traversions les somptueux jardins de la vieille ville, l'un des plus anciens espaces paysagers du visage de la terre, divisé en tronçons d'eau, de rochers et de terrasses que nous contemplions en approchant du pied du colosse de granit.
Au moment de notre arrivée, il y a encore peu de visiteurs. Nous avons croisé des bandes de singes voyous, des varans et même de longs serpents siffleurs, des reptiles traversant les pelouses à loisir.
Grooms en pleine séance photo devant la forteresse de Sigiriya.
Plus loin, nous sommes également passés par de jeunes couples de Ceilón, habillés avec raffinement et dédiés à des productions photographiques améliorées.
Du pied au sommet lisse de la forteresse rocheuse de Sigiriya
Nous entrons dans la petite jungle qui entoure les contreforts, en passant par Boulder Arch, un tunnel naturel formé par deux grosses pierres. De là, nous inaugurons la douloureuse ascension vers le sommet.
Une femme musulmane attend sa famille à l'entrée de Boulder Arch.
À ce moment-là, nous avions arrêté de marcher plusieurs fois, certaines plus longtemps que d'autres. Ainsi, lorsque nous nous dirigeons vers les premiers pas, nous sommes déjà en compagnie de familles sri lankaises, ravies de la découverte du monument le plus notoire du pays.
Pas après pas, nous nous retrouvons nez à nez avec la falaise rougeâtre et, peu de temps après, un gardien au-dessus de nous nous surprend qui, avec une expression tendre et nonchalante, nous demande nos billets.
On s'écarte de l'ascension réelle par un escalier en colimaçon fermé par une balustrade.
La galerie des fresques des femmes, exposée sur le mur rouge de Sigiriya
Au bout de la spirale, une petite galerie historique nous attend – en d'autres temps elle aurait couvert presque tout le versant ouest du rocher – de fresques de femmes qui, selon des théories rivales, pourraient être des concubines de Kashyapa I, apsaras (nymphes célestes).
L'une des nombreuses fresques qui font partie d'une galerie sur la paroi rocheuse de Sigiriya
Ou encore plusieurs illustrations de Tara Devi, l'épouse d'Avalokitesvara, un être divin du bouddhisme qui choisit de rester dans la sphère terrestre pour aider les humains à atteindre l'illumination.
Croyant aux récits de Culvamsa, le récit de la vie des monarques sri-lankais compilé au fil du temps par des moines bouddhistes, Kashyapa I avait besoin de distractions qui le sauveraient des démons de son passé.
Son accession au trône était si machiavélique que même Caligula aurait été impressionné.
L'ascension de Patricide Kashyapa au trône machiavélique
Kashyapa était le fils du roi Dathusena et un époux considéré comme non royal. L'héritier légitime de Dathusena était son demi-frère Mugalan. Mais en 477 après JC, Kashyapa a décidé d'altérer l'ordre dynastique. Il a obtenu le soutien du neveu de Dathusena qui, par commodité, était un commandant d'armée en conflit avec le monarque.
Alliés, ont organisé un coup d'État.
Des moines bouddhistes thaïlandais explorent le sommet de Sigiriya.
Toujours selon Culvamsa, ce même commandant a conduit Kashyapa à croire que Dathusena aurait d'énormes trésors cachés. Kashyapa les a exigés de son père. Dathusena le conduisit à un grand étang d'irrigation qu'il avait construit.
Là, il dit à son fils que c'était le seul trésor qu'il possédait. Enragé, Kashyapa a muré son père à mort, finalement sur l'un des murs de ce même réservoir.
Craignant une fin similaire, Mugalan s'enfuit dans le sud de l'Inde.
Sigiriya : une forteresse capitale basée sur la peur
Le nouveau roi, celui-ci, craignait le retour vengeur de son frère. Kashyapa – que le peuple a connu sous le nom de Patricide – a déplacé la capitale du traditionnel Anuradhapura au sommet du rocher que nous avons continué à conquérir.
La galerie des fresques est installée dans une zone concave du cul-de-sac. Il est contrôlé par un autre employé assis à un petit bureau qui interdit aux visiteurs de photographier les images.
Nous sommes retournés sur la route principale et avons couvert ce qui manquait au long versant ouest. Lorsque nous atteignons le sommet avec la face nord, l'eau tombe du haut. Cette douche inattendue rationalise le défi de surmonter un nouvel escalier en pierre.
Un groupe de Sri Lankais descend la pente latérale de Sigiriya, qui permet d'accéder au sommet par l'escalier des lions.
Comme si cela ne suffisait pas, à un moment donné, nous sommes tombés sur un panneau qui avertit de la présence de guêpes sur les murs du dessus et exhorte les visiteurs à ne pas faire de bruit. L'avertissement est plus que justifié.
Dans un passé pas si lointain et à plusieurs reprises, des visiteurs agités ont suscité la colère de ces insectes. Les guêpes ont répondu par des attaques coordonnées et ont causé de graves dommages.
Le versant nord sert en quelque sorte de base intermédiaire pour l'assaut final du sommet. Il accorde la clémence d'un repos jusque-là incommode en raison de l'étroitesse des rails et des escaliers.
La rampe qui monte des pattes du rocher du lion Sigiriya
Un repos que l'on savoure face à l'impressionnante patte de lion, vestige de l'immense statue-portail qui a donné naissance à l'actuel nom cinghalais du massif, Sigiriya, le Rocher du Lion.
Avant la destruction de la partie supérieure de la statue, l'accès au sommet se faisait par la gueule d'un lion en brique. Depuis le Ve siècle, le lion se désintègre. Il reste les premiers pas du passage et ses pattes.
Casal revient au niveau intermédiaire de la forteresse par l'escalier des lions.
C'est à travers eux que nous reprenons la lente ascension.
Nous suivons à la queue d'une file de Sri Lankais, des personnes âgées qui, même essoufflées, vivent ensemble et profitent de la vue fabuleuse sur la plaine verdoyante.
Après les dernières marches, déjà à 200 mètres au-dessus du sol, la structure de 1.6 hectare de ce qui aurait été la ville forteresse de Kashyapa nous est révélée.
L'élève interrompt ses croquis et ses peintures de Sigiriya pour changer de position.
Sigiriya est l'un des meilleurs exemples d'urbanisme du premier millénaire, doté de ses propres réservoirs d'eau qui alimentent des systèmes hydrauliques complexes et également de cinq criques, dont le lion que l'on pensait n'avoir été utilisé que par la royauté.
Les ruines de la forteresse capitale du royaume d'Anuradhapura
Peu de vestiges des bâtiments qui la composaient et, comme le reste des visiteurs, on se retrouve vite à privilégier le bord du sommet.
Un petit entourage de moines bouddhistes avance le long des jardins d'eau de Sigiriya.
Et de là, l'incroyable paysage alentour, mettant en valeur les vastes jardins à la base que nous avions traversés au petit matin.
La crête de granit s'était déjà transformée en brasero sous le soleil tropical lorsqu'un groupe de moines bouddhistes thaïlandais vêtus des habituelles robes oranges y apparut, accompagné d'autres croyants qui les photographièrent et aidèrent à braver les hauts et les bas successifs.
Les moines bouddhistes pénètrent dans le complexe du palais royal après une douloureuse ascension jusqu'au sommet de Sigiriya.
Plus que de simples touristes, leur présence et l'effort qu'ils ont fourni dans la chaleur accablante faisaient partie de l'un des nombreux pèlerinages vers des lieux sacrés du bouddhisme.
Sigiriya et ses falaises et grottes ont servi d'abris ou de retraites religieuses depuis trois siècles avant Jésus-Christ jusqu'à l'occupation de Kashyapa.
De retour dans le récit de Culvamsa, les craintes du roi patricide ont été confirmées. En 495 après JC, Mugalan revint avec une armée recrutée en Inde.
La bataille entre les deux forces dotées de centaines d'éléphants a viré du côté du prétendant.
Le visiteur explore un coin plein de terrasses du haut.
La fin redoutée et tragique du fondateur Kashyapa
Alors qu'il chevauchait son pachyderme, Kashyapa aurait fait un mouvement stratégique qui a été (mal) interprété par ses sujets comme une retraite. En difficulté, sa propre armée a conduit Kashyapa au désespoir.
Trop fier pour se rendre, l'usurpateur déchu lui tranche la gorge avec un poignard.
Mugalan a récupéré le royaume qui lui avait toujours appartenu. Peu de temps après, il a rendu la capitale à Anuradhapura, avec Pollonnaruwa, l'une des somptueuses capitales historiques du pays.
Quant à Sigiriya, Mugalan en aura fait l'un des sanctuaires bouddhistes les plus mystiques de toute l'Asie. Mais au XIVe siècle, elle fut abandonnée et peu à peu engloutie par la végétation qui, sous ces latitudes, pousse à grande vitesse.
La jungle entre les montagnes qui entoure le rocher de Sigiriya.
Ce n'est qu'en 1898 que l'archéologue Cloche HCP l'a redécouvert.
En 1907, John Still, autre explorateur anglais, planteur de thé et archéologue poursuit les fouilles et encourage la récupération du site sous les auspices coloniaux de sa couronne, qui depuis le début du XIXe siècle, bien après la période de la suprématie portugaise, contrôlait une grande partie de Ceylan.
Par respect pour la solennité de Sigiriya, aucune activité n'est autorisée dans les limites du complexe. A trois heures de l'après-midi, nous nous sommes retrouvés à ramper, avec l'eau sur le point de s'épuiser à une température calme et plus aucune collation pour nous redonner de l'énergie.
Le moment était venu pour nous de rentrer, ce qui nous a coûté bien moins que ce à quoi nous nous attendions.
On nous a présenté la même perspective impressionnante du versant ouest détaché de la végétation, mais cette fois, entouré d'un ciel bleu beaucoup plus resplendissant et contagieux que celui du matin.
Les Sri Lankais s'éloignent de la falaise de Sigiriya, l'ancienne forteresse capitale du roi Parricide Kashyapa.
Kashyapa avait eu son âge Sigiriya. D'innombrables moines bouddhistes ont partagé ce privilège.
Notre temps de découvrir le rocher le plus fascinant de Ceylan était également terminé.
