C'est aussi profond que le temps qui a fouillé les vallées du Minho et de Peneda-Gerês, que nous avons serpentées depuis le forêt enchantée de Lamas de Mouro J'ai pris du retard.
Nous nous sommes arrêtés en chemin pour examiner une colonie de plantes carnivores cramoisies toujours avides d'insectes imprudents.
Distraites par le thème et le paysage grandiose des pistes, les tours de Nª Senhora da Pena apparaissent comme un mirage au-dessus de la végétation feuillue.
Nous avons fait le tour du temple. On s'arrête devant sa façade de granit et de maçonnerie blanche et la falaise grise qui fend le ciel d'été.
Le sanctuaire de Nª ; Senhora da Peneda, sous un énorme rocher dans la chaîne de montagnes du même nom.
En plein été, la Cascata da Peneda n'y coule plus. Le firmament reste aussi bleu et immaculé qu'il aurait été en 1220, lorsqu'on raconte que Nª Senhora das Neves apparut à une bergère dans une atmosphère qui ne correspondait pas à l'épithète.
Selon la légende, la vision a eu lieu le 5 août. Ce ne serait même pas frais.
Ces dernières années, comme Fátima, Srª da Peneda a remporté sa propre foire. Ceux qui lui rendent visite le font avec foi et avec le temps. Le temps de gravir les centaines de marches et de se réfugier dans la nef haute et dégagée, dans une sorte de Via Verde communiant pour Dieu.
Faites-le avec le temps de jeter un coup d'œil aux magasins et aux étals remplis d'articles religieux et profanes ; s'asseoir à l'ombre des arbres dans le vaste parvis et reprendre des forces.
Un groupe d'amis quinquagénaires revient en bas de l'escalier des Virtudes, fraîchement franchi par Foi, Espérance, Charité et Gloire, les statues qui l'ornent. Ils sont installés dans la remorque immédiate.
Là, ils servent des bières fraîches et des vins mousseux, des collations de pain au jambon et même des churros et des collations qui consolident la générosité du repas.
Escalier d'accès au sanctuaire de Nª; Dame de Peneda
Par les chemins de la Serra do Soajo
Nous revenons au chemin. Nous visons le sud. La vallée se confond avec beaucoup d'autres. Nous nous sommes arrêtés à un point de vue sur le côté de la route. De là, on peut profiter de Srª da Peneda, déjà minuscule. Le contour complexe des collines environnantes, le village coincé de Tibo et la Lagoa dos Druidas, dans une éminence beaucoup plus rugueuse de Espagne.
Nous continuons la montée, dans la direction opposée à cet étranger familier et dans la Serra do Soajo, bientôt le long d'un chemin de terre accidenté. Les villages disparaissent.
Nous sommes restés sur un plateau bordé de fougères et d'ajoncs vivants. Dans ce haut désert, les habitants sont les vaches Cachaña, sauvages pour se salir ou pour traverser des zones encore grillées par les incendies de l'été dernier.
Urzal, autour de la source de la rivière Vez, au sommet de la chaîne de montagnes Soajo
Nous traversons la rivière Vez née il y a quelques mètres et qui y irrigue une vaste lande. On aperçoit le premier des deux bassins à loups de la région, de grands murs en forme de V, aux sommets piégés où, jusque vers 1930, un bataillon de bergers accaparait les bêtes et les exterminait.
Le pastoralisme et la transhumance font depuis longtemps partie de ces domaines. De telle sorte qu'ils s'intègrent au paysage.
A gauche de la route et au loin, trois ou quatre cachenas semblent contempler la profonde vallée de la rivière Castro Laboreiro, mis en valeur contre un mur céleste de cumulus nimbe.
Vache Cachena détachée d'une densité fœtale dense au sommet de la Serra de Soajo
Entre nous et les vaches se trouvent les marioles, les tas de pierres que les bergers élèvent pour naviguer dans la brume. Sur la pente au-dessous de la cachena contemplative se trouve un énigmatique castro de portelhos, les huttes complémentaires dans lesquelles ils s'abritaient du froid et des intempéries.
Nous comptions retrouver les Garrans. Pour une raison quelconque, nous ne savons pas que nous n'en voyons pas. C'est jusqu'à ce que nous approchions du versant sud-ouest de la montagne, qui est plus exposé aux nuages et à l'humidité.
Poulain et jument Garrano sur un versant de la Serra do Soajo face à Travanca et Mezio.
Qui sait si en y rafraîchissant le pâturage, c'est de là que les chevaux se concentrent, en troupeaux territoriaux, certains avec des poulains nouveau-nés, survolés par des troupeaux de vautours alertés d'éventuels malheurs.
De Porta do Mezio à Arcos de Valdevez
Nous sommes arrivés au pied des montagnes et de Lagoas da Travanca. Luís Fernandes, l'hôte de ces arrêts, nous installe dans le camping local et nous offre une collation de pain, jambon et confiture à laquelle nous nous livrons avec reconnaissance et sans cérémonie.
Nous passons par Porta do Mezio – une entrée large et sophistiquée du Peneda PN.Gerês, d'où nous sommes descendus à temps pour passer la nuit à Arcos de Valdevez.
Nous nous réveillons reposés. Nous jetons un coup d'œil à la vue depuis le balcon de l'hôtel Piemonte, juste au-dessus de la rivière Vez qui y coule sous l'un des ponts historiques les plus emblématiques de la région du Minho.
Le village de Padrão, niché dans une vallée déchiquetée de la Serra de Soajo, juste à côté de la rivière Vez.
Nous retournons à Serra da Peneda, à la recherche des thalwegs où Sistelo et les villages voisins se sont installés. En manque de terres cultivées dans cette redoute nichée entre les coteaux, les indigènes les ont découpées en terrasses.
Ils en ont tellement créé et suivi que, sans le savoir, ils ont modelé les terres à l'image des autres Asiatiques - des Viêt-Nam, à partir Chine, à partir IndonésieQue Philippines – où le riz est planté de cette façon depuis des millénaires.
Les longues terrasses en contrebas du village de Porta Cova qui s'étendent jusqu'à Padrão
Par tout écart par rapport au parallèle, le lieu était surnommé "Tibet portugais", quand les scénarios mystiques du toit du monde ils sont terreux et inhospitaliers, en décalage avec le verdoyant Sistelo que nous avons bientôt en tête.
Au sommet des Brandas brumeuses et mystérieuses
Une brume matinale tombant des hauteurs des montagnes. Au lieu d'attendre que le soleil se lève et l'expulse, nous sommes montés à Branda de Alhal, l'un des nombreux villages de transhumants construits par les indigènes pour garantir les meilleurs pâturages pour leur bétail pendant l'été.
Le brouillard est, là, le plus dense possible. Cela ne nous donne que des silhouettes de murs et de maisons et la vue d'une cache fantomatique qu'un habitant fourre à la hâte dans le corral.
Nous explorons la base du village en pente. Sans prévenir, une silhouette lugubre, appuyée sur un bâton, annoncée par un podengo hirsute, descend un sentier de chèvre escarpé et nous salue.
Cláudia Fernandes – la guide de ces lieux – nous présente d'une manière qui nous distingue des foules de touristes qui affluent désormais dans la région, au point de dissuader les habitants d'être photographiés et, comme cela s'est déjà produit, ils veulent dire des choses sur Facebook ».
Plus à l'aise, Dª Júlia est prête pour la conversation. Nous vous demandons la grâce des chiens. La réponse nous amuse. « Mon mari les nomme.
Celui-ci est Luena. Il y a un Milú, regarde… les autres ne sont même plus sûrs. » Comme nous l'avons découvert, le mari s'est inspiré des feuilletons télévisés que l'isolement et les nuits froides et venteuses leur imposaient pour la soirée.
Nous entrons dans un chemin muré qui pénètre dans une forêt lugubre d'énormes pins exogènes. De l'autre côté, on retrouve un noyau de portelhos moussus, dispersés dans la brume fœtale imbibée, certains plus conservés que d'autres.
L'un des nombreux portelhos sur le wet top de la marque Alhal, un village d'été au-dessus de Sistelo.
Nous les avons appréciés pendant une bonne vingtaine de minutes. Lorsque le brouillard se dissipe, nous retournons à la jeep et descendons à mi-hauteur de la chaîne de montagnes.
Sistelo, Porta Cova et Standard - le "Tibet portugais"
Perchés sur des falaises, entourés d'ajoncs, nous profitons des terrasses entre les villages de Porta Cova et Padrão. Superbe, le panorama répertorié nous divertit encore une demi-heure.
Après quoi, nous retournons sur l'asphalte et pointons vers le village qui en a obtenu le mérite, le désormais trop célèbre Sistelo.
Espigueiros de Sistelo, au bord de la Rua Manuel António Gonçalves Roque, le seul vicomte de Sistelo
La population en déclin du village médiéval dans lequel l'Ordre de Malte il aura détenu des biens et de l'influence.
Aujourd'hui, grâce au triomphe dans la catégorie « Villages » du «7 merveilles du Portugal", certains résidents prospèrent grâce aux visiteurs. D'autres se plaignent de l'excès de population qui envahit le village, qui lui enlève sa tranquillité et son authenticité.
Nous jetons un coup d'œil à l'ancienne église paroissiale et aux greniers alignés le long de la rue principale. Il a été nommé en l'honneur de Manuel António Gonçalves Roque (1834 - 1855), le premier et unique vicomte de Sistelo, qui avait émigré dès son plus jeune âge au Brésil où il a fait la fortune qu'il a investie dans la patrie - dans le cas de son château – et dans des œuvres caritatives brésiliennes et portugaises.
En fin de matinée, de plus en plus de tournées d'étrangers, de groupes de scouts, d'outsiders agités en général affluent. Nous avions beaucoup à explorer, le moment semble donc idéal pour retourner à Arcos de Valdevez.
Pour les terres de greniers : Soajo
Nous disons au revoir à Claudia. Nous parcourons 20 km à l'est et rencontrons Soajo. Soajo possède son propre noyau de 24 greniers.
Bénie par des croix, bien sûr, disposées sur une large aire de battage communautaire installée sur une dalle de granit, surplombant les champs cultivés et la route qui y traverse le village.
Greniers Soajo, mis en valeur sur une aire de battage en granit au-dessus
Le café en face est sur la pomme de pin. Égayez les clients avec de la bière fraîche et de la musique populaire.
Rosinha et son « forfait » vous invitent à danser. Même les touristes étrangers se sont attachés à déchiffrer l'intrigant monument agricole, construit il y a plus de deux siècles, mais que les paysans de la paroisse continuent de remplir de précieux torchis.
Les greniers de Soajo ne seraient pas les derniers sur notre chemin. Nous continuons vers l'est, bord à bord avec la rivière Lima qui, encore une fois à la frontière avec l'Espagne, nous conduit au barrage de Lindoso.
Nous l'avons traversé par la crête du barrage. Quelques méandres d'asphalte plus loin, on aperçoit la tour du château du village.
Aussi pour Terras de Espigueiros : Lindoso
De l'animation à l'intérieur, nous pouvons déduire qu'une fête privée s'y déroule. Nous avons arrondi les murs. Plus tôt que prévu, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec l'aire de battage locale et sa cinquantaine de canastros, de loin le plus grand ensemble de Portugal.
Une vue panoramique sur Lindoso avec ses plus de cinquante greniers et, juste au-dessus, le château centenaire du village
Une dame répète des allers-retours au commandement d'une brouette. Parfois, il nous est difficile de contenir notre curiosité.
Nous vous demandons de nous révéler ce qu'il faut faire. « Écoutez, je déplace les épis d'un grenier à l'autre. Ce sort m'est tombé dessus !" répondez-nous avec un haussement d'épaules.
N'importe quelle règle ou commodité de l'aire aurait dicté un tel châtiment, en totale dissonance avec les déroutes qui s'étaient glissées autour : celle confinée au château.
Un habitant de Lindoso utilise une brouette pour déplacer les épis d'un grenier à l'autre.
Au même moment, un mariage d'émigrants, avec les couples et leurs familles et amis dans des tenues et des robes trop lustrées pour le cadre champêtre pittoresque dans lequel Lindoso les a accueillis.
Un croissant d'argent s'empare du ciel à l'ouest de la Serra Amarela, tandis que la bande son déformée par le granit de la forteresse animait la fin d'après-midi.
Les murs du château de Lindoso, au-dessus de l'immense aire de battage du grenier du village.
Bien qu'il ait été construit sous le règne lointain d'Alphonse III et qu'il soit situé dans une position frontalière stratégique, le château du village n'a jamais été le théâtre d'une bataille majeure.
Malgré l'appareil des célébrations, Lindoso finirait la journée dans la paix de ramener à la maison que Sistelo est si désireux de récupérer.
Les auteurs tiennent à remercier les entités suivantes pour leur soutien dans la réalisation de ce rapport :
NATURE4 - Réservez vos activités au PN PENEDA-GERÊS au www.nature4.pt
ENTITÉ TOURISTIQUE PORT ET NORD - www.portoenorte.pt
