A elle seule, la longue traversée du tunnel sous-marin qui relie l'île de Streymoy à celle de Vágar a justifié le déplacement depuis la capitale Faro Torshavn, même si nous l'avions déjà traversé deux fois.
Celui-ci, qui était la troisième fois, fut ému par une découverte exceptionnelle.
Le tunnel nous laisse sur la côte nord de Vágar, peu après l'embouchure de la rivière Kálvadalsá et au bord de la rivière Marknará.
Les rivières ne manquent pas dans l'archipel des Féroé, où la neige ou la pluie sont permanentes et entretiennent le tapis blanc de ses îles immaculées pendant le court été. Nous traversons le tunnel du haut vers le bas de Vágar, en prenant la route 11 en contrebas, qui, dès qu'elle quitte le lit du Marknará, suit la vallée creusée par le Stórá.
Sandavagur prend sa source à l'intersection de cette rivière avec les rivières Gáansá et Fossá, à l'entrée de la baie sablonneuse et double qui a inspiré le baptême de la ville.
L'une des innombrables baies profondes de l'archipel des Féroé, avec les maisons de Midvagur qui y sont installées.
Nous longeons la première embouchure de la baie. Dans la suivante, nous trouvons le village voisin de Midvagur, avec ses maisons colorées et ses toits en A, dispersés le long de la route, du haut de la pente vers le lac que nous suivions.
Comme les rivières, les lacs abondent dans les îles Féroé. Avec 3.4 km2, Sorvagsvatn est de loin la plus grande, trois fois plus large que la seconde, située sur la même île que Vágar.
En raison de sa proximité avec Sorvágur, le village à son extrémité nord, le lac suprême des îles Féroé est connu comme tel. Mais pas seulement. Aux endroits où nous nous sommes promenés, selon les terres à l'est du plan d'eau, les habitants préfèrent le nom de Leitisvatn.
Souvent, pour éviter la dispute déjà historique, ils se limitent à pêcher leur truite de mer et à la traiter pour l'eau, ce qui revient à dire juste et seulement le lac. Et pourtant, seul un lac est quelque chose que ce l'eau ça ne le sera jamais.
En regardant n'importe quelle carte de Vágar, nous remarquons sa forme inhabituelle en S ouvert. Comme si cela ne suffisait pas, le bas de ce S cache une autre particularité.
En route vers le seuil étrange de Sorvagsvatn
Passé l'une des innombrables portes à bétail des îles Féroé, ce sentier devient une ligne étroite en zigzag le long d'une pente douce. C'est trop évident pour se perdre.
Pendant un certain temps, une crête de mauvaises herbes sert de barrière visuelle à ce qui nous attend. Quelques centaines de pas plus tard, déjà à son sommet, nous voyons pour la première fois le lac, aux eaux bleues claires, calmes, contenues par des berges courbes presque parfaites.
Par intervalles, nous croisons des moutons laineux, certains noirs, d'autres d'un blanc assez sale, occupés à dévorer l'herbe luxuriante du paysage.
Notre passage et inévitable approche photographique leur donne une courte pause dans le repas, un peu plus que cela. Après tout, nous étions sur l'un des sentiers les plus populaires de Vágar et de Féroé en général.
Dans ces régions, les moutons ont longtemps été habitués aux allées et venues constantes des humains.
De façon inattendue, un couple catalan que nous avions rencontré sur l'île de Kalsoy, à côté de la statue de Mikladalur de la femme phoque Kópakonan, apparaît de la direction opposée. "Nous parions que ce ne sera pas la dernière fois que nous nous verrons!" ils nous jettent, un peu essoufflés, en castillan, que le catalan ne servirait pas à communiquer.
"Est-ce ta première fois ici?" demandez-nous encore. A quoi on répond oui. « Avez-vous vu à quel point vous avez de la chance ? Nous, c'est le troisième. Dans les deux premiers, l'un, il pleuvait dans des pots, l'autre, tout était venteux et sombre. Et, vous les chanceux, venez vous faire plaisir avec une journée comme celle-ci. Cela doit être l'un des meilleurs jours de l'année pour les îles Féroé, il n'y a aucune place pour le doute.
Nous confirmons l'analyse des voisins ibériques, partageons un rire débordant et quelques rires plus bon enfant. Comme cela s'est toujours produit, même sur le plan historique, les Catalans suivent leur destin.
Nous, les Portugais, les nôtres.
Traenalipa et l'Atlantique Nord en vue
A un certain point, le sentier nous dévoile une fissure ombragée dans le relief et, au-delà de celle-ci et de ce qui semblait être le fond du lac, la ligne lointaine de l'horizon séparant l'Atlantique Nord du firmament peu ou pas nuageux au-dessus.
Le rail nous pointe vers la base de cette fissure. Une fois sur place, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une coupure géologique, d'une profonde ouverture laissant apparaître les falaises qui délimitaient la pointe sud déchiquetée de Vágar, bientôt promue en promontoire dominant la mer.
Il a dicté à cette fin que nous devions rencontrer le spectacle magique, la vision si illusoire de Sorvagsvatn qui laisse les étrangers bouche bée.
Tout d'abord, on voit la hauteur de l'abîme immédiat, aussi intimidant que meurtrier. Lorsque nous contrôlons notre anxiété, nous levons le menton et examinons l'immensité du panorama.
Un lac au S et au dessus de l'océan
Devant, au nord, on apercevait la presque demi-lune du lac contenue entre des pentes douces, vert jaunâtre, sous un ciel bleu plein d'écheveaux blancs.
Vue sur le lac des Sorvags depuis le haut des falaises de Traenalipa.
De ce point de vue naturel, l'excentricité du lac était renforcée. La demi-lune semblait s'étendre en suspension, au-dessus de la coupe des falaises que l'océan envahissait avec une brume considérable.
Vu de plus loin, la frange rocheuse qui sert de tampon à Sorvagsvatn est presque perdue de vue. Ainsi, cela donne la sensation supplémentaire que le lac est à des centaines de mètres au-dessus de la mer et qu'il se fond dans celle-ci.
En effet, à son point le plus proche, seulement trente mètres séparent l'eau douce de l'eau salée. Et comme nous le confirmerions, cependant, la frange rocheuse escarpée au bas du croissant lacustre contient de manière stable Sorvagsvatn.
Traenalipa Ci-dessous, à la recherche de la cascade de Bosdalafossur
Nous leur accordons le privilège.
On donne lieu à une succession de selfies et de photographies prises de plus en plus sur la falaise de Traenalipa (142 mètres) qui nous donnent la chair de poule, notamment parce qu'à cette époque, on connaissait le contexte dans la genèse du terme Traenalipa ( Falaise des esclaves).
On pense que le nom a ses origines dans l'ère viking des îles Féroé et dans la prétendue coutume macabre des Vikings poussant les esclaves condamnés à la mort.
On ne suit plus les mésaventures libres et quelque peu inconscientes des randonneurs nouvellement arrivés.
De retour sur le sentier, nous cherchons le détour qui conduirait à la confluence de la rive surélevée du lac avec le seul secteur où se déverse le Sorvagsvatn.
Le sentier cesse rapidement d'avoir un sens pour nous. Au lieu de le suivre, nous sommes descendus sur des terrasses, des crevasses et des plates-formes déchiquetées patrouillées par des mouettes, des sternes et d'autres oiseaux marins.
De nombreux pseudo-pas plus tard, nous nous retrouvons à demi-murs avec l'océan. Juste là, le lac se rétrécit en une courte rivière qui coule sur un lit basaltique, à côté d'une formation rocheuse abrupte connue sous le nom de Geituskoradrangur.
Il assume le flux vertical de la cascade de Bosdalafossur et s'écrase à trente mètres de haut, avec un clapotis, contre les vagues de l'Atlantique Nord.
Statue du cheval mythologique Nykur s'élève du lac Sorgav. Cette créature attire les passants pour la caresser et finit par les noyer dans le lac.
L'extrémité opposée du lac, en fait un symbole équin inhabituel. Là, le caracolage de la statue en argent de Nykur créée par l'artiste local Pól Skarðenn nous éblouit. Nykur est une créature mythologique avec d'étranges coques inversées.
Comme le racontent les légendes féroïennes, il apparaît de temps en temps sur les rives du lac Vagar. Immergé là, il affiche son élégance pour attirer les passants à faire la fête ou même tenter de l'assembler. Lorsque les innocents féroïens le touchent, sa peau collante les attrape dans un tourbillon rotatif qui les entraîne au fond du lac.
Nykur a cependant une faiblesse. Si quelqu'un crie son nom, il perd son pouvoir démoniaque et se retire dans ses profondeurs sans faire de victimes.
Au fil du temps, cette légende a été utilisée par les parents et les grands-parents pour éloigner les enfants des rivières, des lacs et du bord de mer, aux îles Féroé, qui sont presque toujours dangereux.
Le passé de guerre du lac Sorvagsvatn et Vágar
Le lac Sorvagsvatn et ses environs sur l'île de Vágar sont connus depuis longtemps. En fait, ils ont joué un rôle important dans l'histoire de ces régions nordiques.
Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont gardé des milliers de soldats dans les îles Féroé, principalement concentrés à Vágar. Là, ils ont construit une piste d'atterrissage à l'ouest du lac, complétée par une station de soutien d'hydravions.
En 1941, un tel avion Catalina du commandement côtier de Royal Air Force d'abord débarqué sur les eaux de Sorvagsvatn.
L'infrastructure érigée par les sujets de Sa Majesté servira plus tard de base à ce qui est encore aujourd'hui le principal aéroport des îles Féroé, le Vaga Floghavn – c'est ainsi que les féroïens l'appellent – et notre porte d'entrée vers l'archipel.
Des jours plus tard, bien contre notre gré, ce serait aussi notre point de départ depuis les îles Féroé, à commencer par un décollage entre les nuages qui nous a surpris avec un dernier aperçu du trio improbable de Sorvagsvatn, Traenalipa et Bosdalafossur.
