Usakos impose un nouveau « à bientôt » venu de Namibie urbanisée.
Ses maisons colorées et pittoresques, à l'architecture coloniale évidente, nous séduisent pour y consacrer du temps. Nous avons parcouru deux ou trois de ses rues centrales, toutes portant des noms qui confirment le Genèse germanique de la ville : au Kaiser Wilhelm, à Goethe, à Leutwein.
Jusqu'à ce que la grandeur et l'importance de la véritable destination nous sauvent de l'illusion et nous fassent reprendre le voyage. Nous avons repris la route B2 qui nous emmenait depuis la ville désormais lointaine d'Okahandja. Peu après, comme cela arrive souvent en Namibie, cet itinéraire de catégorie B nous condamne à un D, D1918.
L'asphalte laisse place à une piste de graviers fins et glissants, générant une traînée de poussière que la brise soulève et disperse sur la plaine désertique. Nous avons traversé la région namibienne d'Erongo. À partir de ce moment-là, ils pointèrent vers le nord plutôt que vers l’océan Atlantique.
La piste ondule au gré des caprices de la plaine. Sans prévenir, depuis l'un de ces sommets, nous avons aperçu l'alignement de pics rocheux que nous recherchions, formés en grande partie par les monts Pontok.
La lumière du matin et du côté, encore douce, orangait le tout.
Conscients que bientôt le soleil passerait au nord et à l’arrière de la formation, nous l’avons photographié encore et encore, sous les perspectives les plus intéressantes.
Malgré la distance, l'un des sommets, imposant et pointu, se détachait.
Un Cervin en Granit de Namibie
Il s’agissait du Spitzkoppe, traduisible de l’allemand par « dôme pointu ».
Île granitique qui atteint 1728 m d'altitude, son sommet pointu s'élève à quelque 670 m au-dessus du désert jaune-ocre du Namib, en compagnie d'un Petit Spitzkoppe moins vif qui reste à 1584 mètres.
Durant la période coloniale de l’Afrique occidentale germanique (1884-1915), les Allemands ont probablement remarqué la similitude de forme du plus grand sommet avec la montagne symbolique de la Suisse.
Mais ce n’est que plus tard, en 1946, qu’est évoqué le surnom pompeux de «Le Cervin de Namibie ».
Dès lors, la notoriété de la montagne ne cesse de croître. Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke lui ont par exemple rendu un hommage insolite.
En 1968, ils utilisèrent Photographies sous différents angles du Spitzkoppe et des montagnes voisines, comme arrière-plan pour une science-fiction audacieuse "2001, Odyssée de l'espace : L'aube de l'homme ».
Toujours dans le même divertissement photographique, on croise un berger conduisant une file indienne de chèvres vers des lieux aux buissons feuillus comestibles.
De tels troupeaux assurent la survie de plusieurs familles des environs.
De la ferme d’élevage au village touristique populaire de Damara
Ils n'ont pas grand-chose à voir avec l'opulence des temps pionniers de Spitzkopje, un entrepôt de bétail fondé, en 1896, par une soi-disant Société Coloniale, au cœur d'une ferme de 120 mille hectares, dotée d'écuries et d'autres infrastructures qui, à au début du siècle, abritait 1500 XNUMX têtes de bétail, 4000 moutons et des chèvres et 120 chevaux.
Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, comme l'ensemble du territoire namibien, la ferme passa sous l'administration de la Société des Nations.
En 1964, déjà sous le Afrique du Sud, la ferme s'est retrouvée couverte par le Plan Odendaal, conçu dans le but de garantir des territoires que la population indigène pourrait habiter et explorer.
Les propriétaires d'alors ont été expropriés. Six ans plus tard, les autorités invitent plusieurs familles Damara à s'y installer.
La réalité économique et sociale de Spitzkoppe est aujourd'hui disparate.
Nous arrivons au village du même nom, généré par le magnétisme touristique des montagnes.
Les damara y vivent toujours, dans des maisons au look délabré.
Ils subsistent de quelques services fournis, de la vente de pierres luxuriantes et de quelques objets artisanaux de base.
Nous avons trouvé la dernière ligne droite jusqu'à la réception du complexe Spitzkoppe bordée de vendeurs exposant sur des stands d'acacia et de torchis, tenant et exposant leurs pièces aussi près que possible des passants.
Une communauté Himba s'y est également installée, déplacée de sa région naturelle du Kaokland (située plus au nord-ouest de la Namibie), grâce à l'argent versé par des étrangers qui en profitaient pour visiter le village et apprécier leur mode de vie particulier.
De l’Arche au Petit Paradis Bushman
Nous avons ouvert une visite autour de la base de la montagne Spitzkoppe et d'une partie des montagnes Pontok qui révèle des points géologiques, archéologiques et historiques incontournables.
Chacun dévoile sa vue particulière sur le sommet principal.
La première que nous rencontrons est Arco, une formation érosive vertueuse aux accès glissants.
Il encadre une partie des montagnes Pontok.
Il abrite quelques cap damans, habitués à profiter des montées et descentes maladroites des visiteurs jusqu'au balcon panoramique de leur demeure.
De l'œil de l'arche, on pouvait voir la base du massif granitique du Spitzkoppe.
C'est là que nous nous dirigeons, en montrant l'entrée clôturée, gardée par le personnel du parc, du Small Bushman Paradise, l'un des nombreux groupes de peintures rupestres que les chasseurs-cueilleurs San ont créés sur le rocher il y a entre 2000 et 4000 ans.
À titre de comparaison, les murs oxydés qu’ils utilisaient comme écran auraient au moins 120 millions d’années.
Samuel, le guide Damara qui nous accueille, nous dévoile les pictogrammes couleur sang de la plupart des animaux avec lesquels vivaient les Bushmen et qu'ils avaient l'habitude de chasser :
des petits hommes chassant les antilopes et, entre autres, facilement identifiables par leur forme caractéristique, les rhinocéros.
Plus de peintures rupestres Bushman au Bushman Paradise
Nous nous sommes dit au revoir et avons continué. Cette fois, à la recherche du paradis Bushman. Sur son chemin, nous longeons le vaste granit jusqu'à son seuil oriental.
Au moment où nous arrivons à la station correspondante du complexe, le guide un peu potelé semble hanté par notre apparence. « … Je fais ça uniquement parce que je n’ai rien trouvé d’autre. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas vraiment sportif. Rien qu’aujourd’hui, j’ai fait quatre montées et descentes ! » regrets.
On se sent solidaire, pas vraiment, on désarme. Le guide est conforme. Suivez-nous, en remontant la pente, en tirant sur la chaîne de support placée pour éviter des chutes potentiellement mortelles.
Lorsqu'on atteint la zone intermédiaire, plus plate, où étaient cachées les peintures rupestres locales, ce sont les forts naturels aux rochers arrondis et les panoramas namibiens à perte de vue qui nous enchantent, plus que les œuvres anciennes des Bushmen.
Sur le chemin du retour vers le sud, nous avons jeté un œil à deux anciennes tombes militaires, de l'époque où une forteresse défendait l'immense ferme de la Société Coloniale.
De retour à la sortie, nous sommes distraits par un troupeau marbré et zigzaguant de poulets angolais.
Comprimés par les exigences d'un itinéraire de plusieurs milliers de kilomètres, entre Windhoek et l'extrême nord-est de la Namibie, nous nous sommes dirigés en toute hâte vers Swakopmund.
Quelques jours plus tard, le retour à la Grande Spitzkoppe
Nous avons été tellement éblouis par le majestueux Spitzkoppe que nous avons forcé une fin de journée plus tardive à passer à sa base. Nous l'installons à la fin du voyage retour entre les lointains Parc national de Bwabwata (Bande de Caprivi) et Windhoek.
Or, nous n'avions parcouru qu'une partie du tronçon depuis Uis et nous considérions déjà le pari comme gagnant.
Nous quittons cette ville avec une ambiance ouest-africaine. Peu de temps après, la route D1930 sur laquelle nous nous trouvons se révèle être une montagne russe déserte. Il a traversé une quasi-savane peuplée de gazelles, de babouins et d'outardes.
Comme lors du premier voyage de Windhoek, mais à l'envers, nous voyons la formation Spitzkoppe-Pontok s'approcher, se définir, déchirer le ciel bleu sans le moindre nuage.
Nous arrivons au campement où nous passerons la nuit avec le soleil plongeant derrière les massifs rocheux à l'ouest de la formation.
Nous avons marché entre les tentes, le long des sentiers qui menaient à leur base. Nous avons grimpé et descendu des rochers aux bords des sentiers, tout en fonction de la façon dont le ciel brûlait et transformait les montagnes en monuments éphémères de noirceur.
Quand, avec l'aube et notre réveil, la nuit se rend à nouveau, nous remarquons les détails décoratifs du camp qui nous avait croisés : les chaudières des tentes et l'eau de nos douches, chauffée au feu.
Un vieux moulin à vent au-dessus de lampes fabriquées à partir de rondins tordus.
Juste là, devant et au-dessus, le grand Spitzkoppe, rosé par le soleil radieux.
Un charmant reflet de vous dans un bassin réfléchissant insaisissable, un bleu beaucoup plus foncé que le céleste.
FORMULAIRE DE DESTINATION
1 – Windhoek
2 – Usakos
3 – Spitzkoppe
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