Le nord de la Floride nous accueille avec une météo aux antipodes de celle qui attire tant de retraités nord-américains à s'y installer et à y passer leurs hivers.
Un puissant front froid envahit le sud États-Unis subtropicaux. Il le refroidit avec un vent glacial qui secoue la mer au large, le canal Salt Run et les bras maritimes et fluviaux partagés entre l'Atlantique et la rivière Matanzas.
Il nous prend par surprise et sans vêtements assortis. Nous réagissons avec des plans pour rester hyperactifs. De la marche le plus possible à la découverte de la ville et de ses environs.
On s'est vite rendu compte de son caractère énigmatique, mélange entre un grand héritage historique, un univers enchanteur et un éternel fantasme de Noël.
Nous avons choisi d'entrer dans St. Augustine, à pied, traversant son majestueux pont-levis des Lions.
Pendant que nous le faisons, le vent fouette les eaux sarcelles des Matanzas.
Génère une turbulence de surface qui ressemble à des rapides.
Au-dessus, des troupeaux de pélicans bruns sont tourmentés par la force des rafales qui rendent impossibles les plongées précises qui les nourrissent.
Nous arrivâmes au milieu du pont. Un feu rouge, renforcé par une alerte sonore, nous empêche de continuer.
Le milieu du pont s'élève pour accueillir deux bateaux de pêche aux grands mâts. Un cycliste gadelhudo est piégé dans la même attente.
Il descend de bicyclette et admire le passage des chalutiers.
Les bateaux s'ajoutent aux côtés de la rivière Tolomato et du bar parce que tout ce système fluvial intérieur fuit dans l'océan. Le pont redescend.
Son point culminant nous donne un aperçu approchant du vieux Saint Augustin.
Sur le plus haut bâtiment de la ville, ancien bâtiment du Trésor et ancienne banque Wells Fargo, aujourd'hui Trésor sur la place – catalogué par les Américains comme un style néo-méditerranéen – et qui sert de paravent à la plupart des maisons.
Plusieurs tours le flanquent, certaines avec des toits coniques.
Cet horizon insolite ramène la ville entre réalité et fable.
Plus on le traverse, plus c'est étrange.
Nous arrivons à l'extrémité ouest, où le pont s'ajuste au niveau de la mer auquel St. Augustin.
Ponce de León, Pedro Menéndez de Aviléz et les conquistadors espagnols de Floride
A proximité, tout un cercle tropicalisé par des palmiers feuillus et une statue projetée de lui rendent hommage à Juan Ponce de León, le conquérant espagnol.
Même si son esprit pionnier reste controversé, de León est considéré comme le chef de la première expédition dans la région de Floride.
Nous approchons de la base du presque gratte-ciel Trésor sur la place et un drapeau étoiles et rayures que le vent la maintient rigide.
L'imposante barrière du bâtiment nous incite à nous diriger vers le nord, vers le quartier historique de la ville.
St. Augustine a été fondée en 1565 par Pedro Menéndez de Aviléz. plus tard nommé par le roi Philippe II, capitaine de la flotte des Indes.
À cette époque, la côte nord-américaine de l'Atlantique était disputée entre les Espagnols, les Français et, bientôt, les Britanniques et les Néerlandais.
Le territoire de la Floride, en particulier, était l'objet de fréquentes batailles avec les Français, en dehors des rivaux habituels, huguenots et luthériens que les Espagnols considéraient comme de méprisables hérétiques.
Les attaques françaises du Fort Caroline voisin (construit sur les rives de la rivière Saint-Jean) et des corsaires britanniques devinrent un risque que les successeurs de Menéndez de Aviléz étaient déterminés à éviter.
La cupidité des rivaux coloniaux et la construction du fort San Marcos
Ainsi, 107 ans après sa fondation, Francisco de La Guerra, successeur de Menéndez de Aviléz, décrète le renforcement de son défense et la construction de la forteresse que nous allions rencontrer.
A un peu plus d'un mètre au-dessus du flux des Matanzas, une batterie de canons de tailles croissantes précède une haie de palmiers, sous l'une des tourelles du château de São Marcos.
L'ingénieur militaire Ignacio Daza l'a fait quadrangulaire, chaque bord avec son bastion proéminent, entouré d'un fossé que seul un pont-levis permet de franchir.
Nous sommes montés à l'adarve du fort.
De son sommet, on décèle le curieux anachronisme d'un des Rangers américains responsables du National Monument, s'adressant à un commandant militaire supplémentaire de l'époque coloniale.
Lorsque le moment de la représentation suivante est arrivé, le ranger quitte la table qu'ils partageaient. Ajoutez-vous aux couloirs du château.
A l'abri du froid avec une justesse historique, le commandant ouvre un discours explicatif qui nous ramène, ainsi que quelques autres spectateurs, à l'époque de la colonisation des Amériques.
Lorsque l'acteur termine la représentation, nous jetons un coup d'œil aux derniers recoins du château.
Après cela, nous avons déménagé dans le quartier plus récent et plus contemporain de St. Augustin.
Au cours des siècles qui ont suivi l'achèvement du château de São Marcos, les ennemis se sont trouvés en difficulté pour le prendre.
Souvent, frustrés, ils favorisaient la destruction de la ville qui les entourait.
Les Britanniques, en particulier, qui détenaient une grande partie de ce qui est aujourd'hui les États-Unis au nord, y compris la Géorgie, tenaient à le laisser en flammes.
Saint Augustin et sa Navette Coloniale Insolite
A tel point qu'en 1763, après deux siècles comme capitale de la Floride espagnole, les Espagnols finirent par céder et la transmettre à la domination britannique.
Après encore vingt ans, à la suite d'un accord militaire, ils l'ont ramené à ses origines.
C'était l'année 1819, lorsque les Espagnols cédèrent la Floride aux États-Unis nouvellement émancipés.Saint Augustine fut la capitale de l'État de Floride pendant seulement trois ans.
En 1824, la capitale déménage à Tallahassee.
La ville a perdu son importance politique. Elle a conquis plusieurs autres attributs qui la maintiennent dans la célébrité.
Du mauvais côté de la guerre civile américaine
En 1840, St. Augustine comptait environ 56.000 XNUMX habitants, dont la moitié étaient des esclaves d'origine africaine. Sur les lieux de la guerre civile américaine, la Floride a rejeté l'Union.
Aligné sur l'esclavage, il rejoint la Confédération. A la fin du conflit, l'Union s'empare de la ville.
Beaucoup de ses propriétaires et esclaves ont fui. St. Augustin a vu s'aggraver des situations sociales et économiques déjà évidentes.
Jusqu'à ce qu'il entre dans l'âge providentiel de Flagler.
Entrez dans la scène Saint Augustine et Henry Flagler
Nous avons commencé à découvrir qui était Henry Flagler à la porte du collège homonyme et magnanime. On y croise une petite manifestation autour de la statue qui l'honore.
Un groupe d'hommes et de femmes du mouvement néo-confédéré, évoque HK Edgerton, un Afro-Américain, des principaux défenseurs que les Confédérés n'étaient pas et ne sont pas racistes et que, selon ses mots « il y avait un sentiment de famille qui unissait les blancs et les noirs sous l'esclavage...
"Un grand amour entre l'Africain qui a servi dans les terres du Sud et son Maître".
Edgerton soutient en outre que "l'esclavage a fourni une institution d'apprentissage pour les Noirs".
La question en question nous laisse étonnés.
Comme si cela ne suffisait pas, l'un des manifestants est afro-américain. Portez un uniforme confédéré. Tient un drapeau confédéré.
Le rajeunissement de saint Augustin
Du haut de son piédestal, la main dans la poche de son pantalon, un Flagler en bronze regarde tout de haut.
Flagler – avec Rockefeler – était l'un des co-fondateurs de Compagnie pétrolière Standard, une entreprise qui a fait de lui un multimillionnaire.
Maintenant, à l'hiver 1883, le magnat visita St. Augustin, a été enchanté par la ville.
Il prévoyait de l'équiper de tout ce dont il avait besoin pour fonctionner comme un abri d'hiver pour les Américains fortunés, désireux d'échapper au froid.
Peu à peu, il la relia au nord et, plus tard, à Palm Beach et Miami, via des lignes ferroviaires regroupées dans le Florida East Coast Railway.
Bientôt, il fit construire deux de ses plus grands hôtels dans la ville, le Ponce de León et l'Alcazar, dans les styles néo-hispanique et mauresque.
Votre investissement a été entièrement rentabilisé. Américains en route pour plages du sud de la floride commencé à faire escale à St. Augustin. Beaucoup se sont habitués à passer leurs vacances en ville.
Au fil du temps, l'élégant hôtel Ponce de León a perdu sa place sur un marché hôtelier de plus en plus compétitif et modernisé.
En 1968, les autorités le transforment en collège que l'on découvre lors d'une visite guidée.
Deux de ses jeunes étudiants privilégiés entraînent un groupe de curieux dans les recoins mystiques, parfois surréalistes, de l'établissement, couloir après couloir, de la bibliothèque à la salle à manger, dans un domaine insolite de Hocus Pocus Digne de Harry Potter et compagnie.
Autour de lui, d'autres bâtiments érigés par Flagler, ou achetés et convertis par lui - le Mónica, le musée Lightner et, séparément, la basilique cathédrale.
Tous illuminés par une myriade de minuscules lumières, ils renforcent St. Augustin.
Son quadrillage de rues centenaires regorge de drapeaux, bannières et enseignes qui, plus que confirmant son ancienneté, imposent les souvenirs, bibelots et collations qui renouvellent la vigueur de l'économie locale.
Ils habitent la maison supposée la plus ancienne du village, de grandes poupées en bonnets.
Un musée de la piraterie rassemble l'histoire de la piraterie antillaise.
Des dégustations de rhum, de bière artisanale et de chocolat sont promues.
Le parc des alligators apparaît côte à côte avec le Phare et le Musée Maritime. L'ancien St. Augustine éblouit quiconque la découvre.
Tant que vous n'arrivez pas à la recherche d'une authenticité immaculée.
