C'est dans le suggestif village perdu de l'Outback rouge d'Erlunda que nous rejoignons le trafic espacé de la Stuart Highway.
Nommée d'après le pionnier du même nom, cette route relie Adélaïde à Darwin, via Alice Springs, sur 2834 km interminables. Des véhicules de toutes sortes y circulent à des intervalles énormes, des plus anciennes reliques de voitures aux trains routiers sophistiqués composés de dizaines de remorques.
Quelques kilomètres après le départ matinal, le «Voir l'ordre» – comme on l'appelle aussi – nous amène à franchir la ligne imaginaire du Tropique du Capicorne, marquée, sans grande pompe, dans une sphère armillaire plantée au bord de l'asphalte.
Le monument géographique marque l'intersection de la route Stuart Highway avec le tropique du Capricorne.
Nous continuons vers le haut du Grand Nord et croisons la première étape historique du parcours : Barrow Creek.
Barrow Creek à Wycliff Wells: un Outback de Stuart Hwy, au moins, surréaliste
La ville fantôme apparaissait sur la carte comme une station télégraphique perdue au milieu de nulle part en Australie.
Elle est rapidement devenue célèbre pour les conflits permanents entre les colons et les aborigènes Kaytetye dont elle a été le théâtre, provoqués par le vol de bétail et le sabotage de la ligne par ces derniers et alimentés par la vengeance sanglante et la contre-vengeance qui en découlent.
Une femme autochtone vend des tableaux.
Seules les ruines du bâtiment d'émission et de la petite prison subsistent du village d'origine. A proximité, les pompes à essence et le pub local ont recyclé leur statut de station du Outback, auxquels ils attribuaient, aujourd'hui, des fonctions d'approvisionnement.
Marco, le barman résident, se plaint de ne pas avoir quitté le commerce à domicile depuis longtemps : « ici, tout est trop loin. Nous sommes condamnés à ce sort renouvelé de le voir passer… » L'élan poétique est interrompu par la demande de deux autres pintes de Millers et le sauve de la réalité aride de la buisson alentours.
Marco, propriétaire d'une entreprise en bordure de la route Stuart Hwy à Barrow Creek.
Pendant ce temps, les clients, tous étrangers, ignorent le comptoir et l'interminable test de cricket et déambulent le long des murs de bois comme des intellectuels de seconde main, s'émerveillant de l'incohérence créative des œuvres exposées.
Il y a de vieilles notes du monde entier, des coupures de journaux avec des nouvelles inhabituelles, des trophées poussiéreux et d'autres bibelots improbables. La galerie est retouchée à chaque fois que de nouveaux voyageurs arrivent. Sarah et Rebecca, anglaises de Liverpool, postent deux cartes postales comiques.
Toujours amusés par l'apport, ils regagnent leur minuscule Twingo de location et disparaissent à l'horizon de la Stuart Hwy.
La hauteur de la végétation augmente à mesure que la latitude diminue. S'inscrivant également dans la dynamique climatique et paysagère, les nuages blancs qui parsèment le ciel bleu prennent des formes particulières et annoncent la prochaine expérience ésotérique du parcours.
Le réservoir d'eau se trouve juste à côté de l'autoroute Stuart à Tenant Creek.
Wycliff Wells to Devils Marbles : une Australie rouge, immense et insolite
Situé à quatre cents kilomètres au nord d'Alice Springs, le prochain village, n'est qu'un minuscule point perdu dans l'immensité de la carte australienne, mais, selon plusieurs témoignages, il semble avoir conquis une place prépondérante dans l'Univers.
Des lumières dans le firmament, des disques rotatifs avec des dômes bleus et leurs êtres argentés téléportés à la surface, là, rouges de la Terre, tout semble être commun dans Wycliffe Wells.
Lew Farkas, directeur de la station-service locale et du parc de caravanes, pendant quelque vingt-cinq ans, n'a pas seulement décoré ses locaux avec des statues et des motifs d'un autre monde, il m'assure « … J'ai moi-même eu une demi-douzaine d'observations, seulement cette année".
Et, pour qu'il n'y ait aucun doute, il conclut : « l'ancien propriétaire m'a prévenu tout de suite quand il m'a donné ça… avec lui, et avec plusieurs aborigènes ici, c'est exactement la même chose ».
Créatures extraterrestres représentées à l'entrée de Wycliffe Wells, Stuart Highway
Les positions restent extrêmes. Les analystes les plus sceptiques disent que tout cela est en fait dû à la forte consommation d'alcool du Territoire du Nord et à la nécessité pour les habitants d'ajouter des sensations fortes à ce qui est considéré comme la vie la plus monotone du pays.
A l'opposé et sans complexe, les locaux se réjouissent des visites fréquentes d'ovnis réputés, participent à des conventions et relatent des expériences aux médias internationaux spécialisés.
En passant devant les Devils Marbles – deux énormes rochers jaunâtres, ronds et sacrés pour les aborigènes qui se balancent sur une plate-forme rocheuse – le soleil est plus brûlant que d'habitude. Il provoque une recherche désespérée de l'ombre qui finit par précipiter le match.
L'une des billes du diable divisée en deux forces qui peuvent ou non être considérées comme naturelles
De Daly Waters à Catherine Gorge : le rouge australien devient plus vert
Trois heures plus tard, Daly Waters est annoncé. L'arrivée s'accompagne d'une transition en douceur vers le climat tropical du Top End et les nuages recouvrent désormais le ciel. Des arbres dignes de ce nom et des rivières semblent extrapoler le lit qui nous obligent à s'écarter et à franchir des ponts de champs.
Le village se révèle être un autre essaim de maisons en bois abandonnées qui ont à proximité ce qui reste du premier aéroport international d'Australie, construit pour lutter contre l'invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
Daly Waters ne montre des signes de vie que dans le pub du même nom, encore un autre repaire aberrant et accueillant de l'Outback qui séduit et retient les ozzies et les étrangers comme si la fonction de la Stuart Hwy était juste d'y arriver. Le décor chaotique de toute casse florissante et l'offre des meilleures bières australiennes se répètent.
Décor avec l'évolution historique du pub Daly Waters
À côté du comptoir se trouvent l'incontournable table de billard et une télévision sur laquelle le même test de cricket publié l'après-midi précédent à Barrow Creek est sur le point de durer.
L'accumulation de kilomètres et l'épaississement de la saison des pluies laissent derrière eux l'Outback rouge. Les territoires inaccessibles du Top End tant attendus apparaissent.
N'ayant aucun moyen d'atteindre Matarranca et les curieuses sources chaudes du même nom, nous sommes allés directement au parc national de Nitmiluk (un endroit où rêvent les cigales, en dialecte aborigène majoyn). Là, nous découvrons que sa Katherine Gorge est également largement hors de portée.
La rivière Katherine inondée par les pluies permanentes apportées par la mousson qui déferle sur la côte nord de l'Australie.
Vue panoramique du haut de la falaise, juste à l'entrée de la gorge, qui révèle l'étendue verte de la brousse cuite, brisée par le débordement et pleine de crocodiles de la Katherine River.
Parcs Lichtfield et Kakadu. Et le Top End Tropical semble inondé
Le scénario se répète dans les parcs nationaux voisins, Lichtfield et Kakadu, irrigués par une humidité suffocante et des pluies, parfois rares, parfois inondées, toujours présentes.
Seules les routes principales, comme la Stuart et l'Arhnem Highway, échappent aux inondations et imposent de fréquents croisements amphibies chaque fois que nous nous en écartons.
Un bus se prépare à traverser une route inondée dans le parc national de Kakadu.
La plaine de Nadab est un territoire privilégié par la nature. De là se projettent des plateaux ferreux qui contrastent avec le vert dominant.
Ils ont depuis longtemps été choisis par les aborigènes comme abris et supports pour leur art.
Les voyageurs recherchent des peintures laissées par les aborigènes aux alentours d'Ubirr, à un bon détour de la route Stuart.
L'art rupestre aborigène fascinant
Ubirr se distingue par le nombre d'inscriptions dans un état de conservation surprenant décrivant des scènes de chasse, des cérémonies, de la mythologie et de la magie.
Pour l'extase des amoureux de la faune australienne et de la préhistoire, parmi les dessins de poissons locaux, de tortues et de wallabies (petits kangourous), se détache une peinture d'un thylacine, le tigre de Tasmanie récemment éteint.
Peinture rupestre aborigène d'un Thylacine (tigre de Tasmanie) qui proliférait autrefois en Australie.
De par sa situation, dans le prolongement du plateau d'Arhnem, l'écoulement de la marie rivière déborde de décembre à avril.
Il crée autour d'une immense zone de marécages, de marais et d'étangs fluviaux qui, avec l'arrivée du Gurrung (une des six saisons aborigènes, de mi-août à mi-octobre), deviennent les grandes oasis australiennes, les billabons.
Un membre d'équipage fait sauter un crocodile de la Mary River près de Stuart Hwy
Jusque-là, une communauté conflictuelle de crocodiles d'eau douce et salée partage le paysage vert et gorgé d'eau avec une faune variée qui comprend des troupeaux de brumbies (chevaux sauvages) et les buffles d'eau.
L'impossibilité de traverser les territoires inondés jusqu'aux célèbres chutes Jim Jim de Kakadu fait des nombreuses cascades du parc national de Lichtfield un itinéraire alternatif recherché par les Australiens de la capitale Darwin et par toutes les agences de tourisme opérant dans le Territoire du Nord.
L'un après l'autre, Wangi, Tolmer, Tjaetaba et Tjayanera apparaissent envahis par des groupes de jeunes agités qui, armés de glaciers remplis de bière, célèbrent chaque minute loin de Darwin et de ses travaux pénibles.
Un groupe de voyageurs se rafraîchit dans un lac naturel du parc national de Litchfield.
1500 km de Stuart Road puis, enfin, la ville inhabituelle de Darwin
Avec 120.650 XNUMX habitants, la ville la plus moderne et la plus peuplée de l'inhospitalier Territoire du Nord, c'est en même temps la plus petite des capitales d'État du pays.
Érigé, face à la mer de Timor et à l'océan Indien, en porte d'entrée nord de l'Australie, Darwin a un passé compliqué et un avenir prometteur.
Il a été détruit et reconstruit à deux reprises. En 1942, 188 chasseurs japonais – la même flotte qui attaquerait ensuite Pearl Harbor – ont commencé une série d'incursions qui ont laissé la ville en ruines. Dans les années 70, Tracy, le plus dévastateur des cyclones qui l'ont visité à ce jour, a détruit 2 % des bâtiments érigés ou récupérés après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La nouvelle reconstruction a souligné la modernité de son architecture, qui a accueilli une société multiethnique enrichie d'immigrants des quatre coins du monde qui continuent de s'installer pour travailler dans l'industrie minière et dans le secteur touristique local en pleine croissance.
Les participants au Mary River Tour attendent devant un panel avec des nouvelles d'incidents liés aux crocodiles
Darwin s'efforce de ne pas décevoir ceux qui arrivent au bout de la Stuart Hwy. Vive les festivals originaux et autres événements. Cette mission s'avère ingrate.
C'est juste que, d'Alice Springs à ce lointain Top End, l'étrange Australie du Territoire du Nord a toujours tenu à nous éblouir.
