Nous avons rencontré le directeur de l'hôtel Tanabe dans l'environnement aconchegante et typique de cet établissement de style Ryokan.
L'hôtesse utilise un anglais très réfléchi et encore plus tranquille. Les linguistes le démentent.
Pourtant, le gérant semble être d'accord avec deux théories de vocabulaire controversées liant le Japon et le Portugal : « Oui, c'est exactement ce que moi et beaucoup d'autres arigato en répétant vos remerciements encore et encore.
Comme ils l'ont fait avec beaucoup d'autres mots que nous utilisons". Peu de temps après, il entre en extase lorsque nous lui révélons la similitude entre les sabre Le japonais et le feuilleton national pour se laver la cervelle avec une chanson japonaise pour enfants qui use et abuse du terme.
Femmes de ménage en kimono à l'extérieur du restaurant ryokan (traditionnel) où elles travaillent.
Le noyau historique de Takayama
Après la brève connaissance, nous avons quitté l'hôtel Tanabe. Le centre historique de Sanmachi-suji n'est qu'à quelques centaines de mètres. Nous avons fini par le parcourir, aller et venir, encore et encore.
Ce petit quartier séculaire de Takayama est composé de seulement trois rues bordées de maisons et d'entrepôts de marchands de la période Edo, d'antiquaires, de restaurants pittoresques, de musées et de fabricants de saké identifiables par les sphères bordées de cèdre accrochées à la porte.
Employé d'un stand de gâteaux traditionnel en forme de poisson, dans l'uniforme de la maison.
Ici règne l'architecture et la décoration traditionnelles, incarnées dans des façades de bois sombre, colorées par des végétaux et des enseignes qui signifient les établissements.
Ou ils annoncent des promotions spéciales aux accents régionaux affinés au fil du temps par les nombreuses familles de charpentiers et menuisiers qui, au VIIIe siècle, auraient participé à la construction du splendide temple Hida Kokubun-ji de Takayama et de ses pagodes.
La pagode kokubunji du plus vieux temple de Takayama, avec 3 étages
Aussi du palais impérial de Kyoto et plusieurs autres temples à Kyoto et Nara.
Nous contemplons et dégustons des dizaines de produits locaux, y compris des échantillons de bouillons miso réconfortants, ou regardons les visiteurs japonais enquêter et se photographier avec tout ce qui attire leur attention. Jusqu'à ce que nous perdions la notion du temps
Une femme est photographiée dans le paysage en bois typique de Sanmachi-Suji, le centre historique de Takayama.
Pousse-pousse pittoresque et alertes incendie Shobodan
De temps en temps, le passage précipité de pousse-pousse tirés par des conducteurs en costume typique, généralement bleu, redouble la dynamique touristique de Sanmachi-Suji.
Ces remorqueurs humains sont aussi des guides. Ils expliquent, toujours haletants de l'effort déployé pour se déplacer, les secrets séculaires les plus intimes du quartier.
Ses véhicules ont peu changé par rapport à ceux qui ont été inventés au Japon, vers la fin du XNUMXème siècle.
Un chauffeur de pousse-pousse japonais tire deux passagères le long de Takayama.
Et cela a inspiré une grande partie de ceux encore dessinés aujourd'hui dans les pays asiatiques et d'autres parties du monde. Malgré cela, ils garantissent des revenus saisonniers plus que décents selon les normes japonaises.
Le conducteur d'un pousse-pousse japonais photographie le couple qui traverse les rues de la vieille ville.
L'après-midi touche à sa fin. Il recommence à bruiner.
L'averse glaciale n'empêche pas un messager médiéval shobodan honorez votre mission civique et parcourez les rues en frappant deux bâtons ensemble pour produire un son traduisible par "kachium», familier parmi les habitants.
Rue de la ville illuminée pendant une nuit pluvieuse.
Simultanément, l'aîné proclame l'avertissement Hi no yojin ! (attention au feu) et renforce l'avertissement que les résidents doivent faire attention aux flammes dans leurs maisons.
Le cœur de Takayama reste fortement alimenté.
Il a été construit en bois à la fin du XVIe siècle. Comme l'était toute la ville fortifiée qui s'est développée autour du château du tout-puissant clan Kanamori.
Statue de Kanamori Nagachika, l'un des seigneurs féodaux les plus importants de Takayama.
Takayama a également longtemps été la capitale de l'ancienne province de Hida, une région perdue dans l'intérieur montagneux du Japon surpeuplé.
Retraite nocturne du temple Zenkoji et exploration matinale de Takayama
Lorsque la nuit tombe et que le froid descend des Alpes japonaises, les commerçants et les employés se précipitent pour faire le calcul, fermer et récupérer chez eux. Les rues sont désertes.
Nous suivons le flux habituel de la ville. Nous retournons au temple-auberge Zenkoji où nous nous étions enregistrés à l'arrivée au village.
La porte principale était ouverte, comme presque toutes les pièces intérieures, Fusuma, c'est-à-dire, japonais et courant. A l'intérieur, le moine Tommy nettoyait la cuisine. Il s'est avéré beaucoup plus austère que lorsque nous l'avons vu pour la première fois.
« Sont-ils de retour ? » nous demande-t-il dans l'anglais américain qu'il avait acquis au cours des années où il avait vécu aux États-Unis. N'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas faire de bruit à partir de 22h. nous rappelle sans grande délicatesse puis reprenons nos affaires. Fatigués en marchant, nous voulions juste dormir.
Nous nous sommes levés peu après l'aube suivante, encore à demi hébétés par la fatigue restante et le froid matinal. Nous avons improvisé un petit déjeuner rapide.
Des amulettes japonaises pendent d'une façade du complexe Hida-Kokubunji
Nous sommes sortis dans la rue déterminés à affronter un automne japonais anxieux et sans complexe.
Takayama s'était depuis longtemps réveillé avec la frénésie de ses deux marchés matinaux : le Jinya-mae, organisé à côté de la maison de gouvernance (Jinya). Et le Miya-gawa, disposé le long de la rivière homonyme qui traversait la ville.
Tous deux ont été regroupés avec des agriculteurs vieillis. De temps en temps, on offrait aux passants de petits échantillons de leurs pommes fuji et de leurs raisins aussi délicieux que chers.
Ils contrôlaient de manière quasi mécanique les tests répétés et abusifs des gaijin (étranger). En même temps, ils évitaient les excursions des écoliers, véritables bandes d'enfants de proie.
Des enfants examinent des fruits exposés dans l'un des marchés de Takayama.
Teramachi et Shiroyama-koen : les bastions shinto-bouddhiques de Takayama
Comme il faut s'y attendre dans une ville japonaise, Takayama possède également ses propres domaines shinto-bouddhiques. Ils s'appellent Teramachi et Shiroyama-Koen. Ils occupent les collines à l'est de la ville.
Peu de temps après avoir quitté les marchés, nous signalons ces arrêts et les suivons le long d'un chemin qui serpente entre cyprès, temples, sanctuaires et vastes cimetières, dans un scénario d'atmosphère trempée aussi lugubre que sédative.
Toits d'un sanctuaire bouddhiste à la périphérie de Takayama.
La promenade nous divertit pendant près de deux heures. Réservez les passages les plus raides et les plus douloureux pour la fin : les montées vers le parc Shiroyama-koen.
Déjà dans son intérieur bucolique, aux pseudo-ruines (peu ou rien qu'on y a trouvé) du Takayama-joQu'il s'agisse d'un vin rare et exotique ou du même vin dans différents millésimes, quel que soit votre choix au ancien château féodal de l'ère Kanamori.
Maison de ville généralement moderne à Takayama, autour de ses trois ou quatre rues médiévales.
Sur le chemin du retour vers le centre, on est surpris par une vue dégagée sur les maisons préfabriquées et antisismiques de la ville. De là, nous n'avons détecté aucun signe du noyau historique auquel, même caché, nous avons su résister parmi les plus hauts bâtiments.
Nous retournons au centre-ville de Takayama et passons une autre journée à explorer sa forteresse séculaire résistante.
