Passé Wasilla et Palmer, la civilisation est laissée pour compte.
Avec elle, les derniers croisements et détours. La possibilité d'entrer dans le mauvais sens disparaît dans le presque désert George Parks HLa bonne façon.
Il est onze heures quarante-cinq du soir. La lumière s'étend toujours de l'horizon, illumine la nuit blanche. Malgré son nom, l'atmosphère environnante est bleutée, rehaussée par les tons naturels du paysage.
Des montagnes s'insinuent au loin, détachées du ciel clair par leurs cimes enneigées. En contrepoint, la forêt de conifères domine les basses terres. Il s'étend jusqu'au bord de la route. Il impose un pas humide et mystérieux que l'on est obligé de sonder avec un soin particulier
Les orignaux sont la principale cause d'accidents de la route en Alaska. C'est après le coucher du soleil qu'ils se sentent plus à l'aise pour traverser les routes ou se garer dessus.
Brunes, hautes et élancées, elles se fondent dans les troncs des arbres. Les conducteurs ne les détectent souvent que sur l'asphalte.
C'était une malchance que nous étions déterminés à éviter.
De temps en temps, nous croisons de larges bras de rivière, faits d'eaux sauvages alimentées par la fonte continue des glaciers environnants.
L'hydravion glisse vers d'autres déjà amarrés dans une rivière près de Talkeetna.
Nous sommes en pleine saison du saumon. Les Alaskiens y consacrent une part considérable de leur énergie. En journée, les berges délimitées à cet effet sont remplies de pêcheurs passionnés par l'offre inépuisable de poisson et la compétition qui s'y déroule.
appel pêche de combat à cette façon communautaire de pêcher, mais la plupart des fans ne prennent pas le nom trop au sérieux et misent sur la camaraderie.
Au mille 98 de Autoroute George Parks on fait un détour.
Le contournement qui nous mène à Talkeetna
Nous indiquons Talkeetna, l'une des villes les plus emblématiques de l'Alaska. Vers le XNUMXe siècle, un nouveau centre d'extraction d'or s'y est formé, qui a depuis été découvert dans différentes régions de l'État.
Avec la fin de la fièvre, la préservation de son aspect historique, le fait qu'il soit situé aux portes du parc national de Denali – pour couronner le tout avec un aéroport – sont devenus des attributs qui ont attiré les familles du grand Anchorage.
Un couple s'embrasse devant le magasin Nagley à Talkeetna, une épicerie populaire du village.
Et tous les aventuriers désireux de voir et de conquérir le grandiose Mont McInley, la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Cette mission est si difficile que le cimetière du village regorge de pierres tombales qui honorent les hommes qui ont tenté de l'accomplir.
Rien qu'en 1991, onze vies sacrifiées par la montagne ont été dénombrées.
Mais ce ne sont pas seulement les grimpeurs qui ont promu la ville à sa célébrité quasi-alaskienne.
Et la vie en marge de Little Talkeetna
D'autres sous-cultures enrichissent la communauté alternative qui l'habite et la fréquente : les aviateurs intrépides qui transportent grimpeurs et touristes vers les montagnes et les survolent plus tard.
Les fauves sociaux mécontents des ambitions clonées et matérialistes de la plupart de leurs compatriotes et qui arrivent déterminés à arracher à leur manière une existence au 49e État. Les groupes désengagés de néo-hippies, d'écologistes jurés ou non en faveur des Verts, qui ont déjà fait des Verts le parti le plus voté à Talkeetna.
Ces personnages et clans sociaux se mélangent de manière dynamique, démocratique et affable. En conséquence, Talkeetna dégage un sentiment de bien-être et de chaleur qui pousse de nombreux visiteurs à reporter leurs matchs. Certains d'entre eux pour toujours.
Des vélos sur la façade en bois du restaurant-pub West Rib.
C'est la petite taille du hameau (appelons ça comme ça) qui commence par surprendre. À la mode de l'Alaska, le centre-ville se résume à une seule rue, Main Street.
La les bâtiments les plus anciens sont concentrés, aujourd'hui boutiques, agences de voyages, bars et restaurants agrémentés de peintures, enseignes et autres décorations colorées.
De juin à septembre, cette rue est parcourue à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que la nouveauté s'épuise et que les étrangers soient obligés de choisir un endroit pour profiter de la soirée.
Les clients du bar Fairview Inn regardent le spectacle Bathtub Gin.
L'un des endroits les plus charmants du village, le Fairview Inn, laisse échapper des accords de musique live dans la rue et interpelle les passants les plus curieux.
Fairview Inn et le spectacle enivrant du Bathtub Gin
Fondée en 1923 comme auberge de nuit pour le long voyage entre Seward (près de la côte sud) et Fairbanks (à des centaines de kilomètres au nord, à mi-chemin du cercle polaire arctique), cette propriété a suivi le passé récent de l'Alaska. Au fil du temps, il est devenu une sorte de musée vivant.
Dès que l'on entre dans le bar du rez-de-chaussée, on remarque la construction classique. Le sol est en planche, usé. L'immense comptoir, carré pour optimiser le contact avec les clients, est protégé par une redoutable peau de grisonnant suspendu au plafond et accompagné de quelques autres ainsi que de cadres d'orignaux et de caribous.
Tout autour, le mobilier est composé de diverses reliques, dont un ancien juke-box et la seule machine à sous de Talkeetna. Disséminés un peu partout, il subsiste encore des témoignages de l'histoire de la région, dans les formats les plus divers et des mises en garde humoristiques qui en profitent pour réguler les comportements erratiques des clients.
Comme dans la plupart des États, la bière est ici une sorte d'institution. Outre le célèbre Alaskan – la marque emblématique par excellence – de nombreux petits bars et brasseries proposent de nouvelles saveurs à différentes fréquences pouvant être hebdomadaires.
Bathtub Gin se produit au bar du Fairview Inn.
Lorsque Bathtub Gin commence à fonctionner, les deux salles du rez-de-chaussée sont pleines à craquer. La bière rafraîchit la plupart des spectateurs.
Les musiciens du groupe, dont le chanteur et claviériste jouant du banjo, sa mère alors octogénaire, vivent en ville. Cette nuit-là, des chansons de la Louisiane et du Mississippi se font entendre. Ce choix rend fou un secteur sud inattendu du public.
Ambre d'Alaska et bière artisanale Alaskan Fever
Excités par le concert, nous ne quittions le bar que si souvent. Dehors, comme dans tout l'état, la nuit est blanche. Nous nous reposons quelques heures. Nous prenons le petit déjeuner au premier bar à ouvrir.
À cette heure-là, l'employé avait plus de temps, alors il a décidé d'entamer une conversation. La matinée n'avait même pas commencé et nous nous sommes retrouvés à louer une fois de plus l'Alaskan Amber qui nous avait tant enchanté.
Neon Interior annonce la vente de la bière la plus célèbre du 49e État, l'Alaska.
Mark accepte l'admiration. Il précise que nous étions dans ces régions il y a quelques jours : « L'Alaskan est une bonne bière, mais ici à Talkeetna, nous avons nos propres brasseries privées.
Je suis fou d'improviser de nouvelles saveurs. Moi et plusieurs autres ici sur terre. Fais une chose. Changez vos plans. Restez chez vous jusqu'à dimanche. Vous pourrez ainsi mieux découvrir ces lieux et nos bières maison.
Aussi banal que cela puisse paraître, pour ceux-là et pour d'autres, c'est que ceux qui ont vécu le Grand Nord savent qu'il vaut mieux ne pas se dire au revoir.
