Nous sommes partis quelques minutes après le coucher du soleil derrière l'horizon.
Nous avancions le long de la crête du triangle imparfait de Tenerife au-dessus. Laissée derrière La Esperanza et Lomo Pesado, la route traverse la vaste forêt de pins qui a longtemps dominé les pentes intermédiaires de l'île.
Pendant longtemps, on ne voit guère plus que les troncs séculaires, les branches et le feuillage aciculaire des pin canariensis.
L'atmosphère extra-purifiée, lugubre et mystérieuse suscite une curiosité matinale inévitable. Au volant, Juan Miguel Delporte nous éclaire sur un assortiment d'époques et de thèmes, de l'époque coloniale où les conquérants affrontaient les indigènes guanchinet, aux contemporains dans lesquels des équipes cyclistes internationales de plusieurs millions de dollars passent des vélos et des bagages à Tenerife.
Les temps où ils s'y entraînent en altitude sont déterminants pour leur ambition contestée de triompher dans les étapes pyrénéennes, alpines et apennines du Tour de France, du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne, pour ne citer que les principales.
De part et d'autre de l'asphalte, les aquifères successifs gagnent du volume sur les versants nord et sud en contrebas. Dans les deux sens, sa destination finale est la même, le grand Atlantique, encore subtropical mais avec des eaux beaucoup plus chaudes que celles qui baignent la péninsule ibérique.
Nous étions au milieu de l'Estio. Il y avait bien longtemps qu'une pluie digne de ce nom n'avait reconstitué le réservoir naturel de Ténérife.
L'observation inaugurale du Colosse du Teide
Quelques kilomètres plus loin, le Route de la Esperanza et Juan Miguel nous dévoilent le premier de plusieurs points d'observation privilégiés du grand pic El Teide (3718m).
Nous avons gravi une petite colline. Nous nous sommes débarrassés de la dictature de la forêt de pins. Plus loin, vers le sud-ouest, on découvre le cône du volcan mis en valeur sur un fond vert, dont le brun ferreux se heurte à l'immensité bleu ciel.
Dans la moitié inférieure de la pente au-dessous de la montagne, générée par le glissement gravitationnel, un village blanchi à la chaux s'épaissit avec la proximité du bleu le plus sombre de la mer.
Parfois, cela arrive hors saison. Le temps sec et torride du sud gagne en suprématie. envahir le îles plus proche de l'Afrique, en particulier de Lanzarote à Ténérife. Sauf ceux du nord, comme La Palma. Il s'empare d'une grande partie de l'archipel, chargé de poussières et de sables fins prélevés sur la Sara.
Comme on le voit habituellement à partir de juillet, le nom de l'île utilisé par les Romains n'a aucun sens, Nivarie, selon la couverture neigeuse qu'ils s'habituaient à voir dans la partie supérieure de la montagne, les jours les plus clairs de l'année, même de la côte africaine, les Carthaginois, les Numídios, les navigateurs phéniciens étaient également éblouis par son aperçu.
Les Romains ne furent pas les premiers à s'en inspirer. Malgré la domination de Rome et l'expansion de l'empire jusqu'aux extrémités occidentales de l'Ancien Monde, le baptême qui a prévalu a une origine indigène.
Volcan Teide au loin, avec le dragonnier d'Icod au premier plan.
L'énigmatique Exclusivité Guanche de Tenerife et des Canaries
Les Guanches l'appelaient Tene (montagne) ife (blanc). On dit que ce sont les colons castillans qui, plus tard, afin de faciliter leur prononciation, ont ajouté l'erreur entre les deux termes.
Comme nous l'explique Juan Miguel, la grande énigme est de savoir comment les Guanches se sont retrouvés à Tenerife et dans les autres Canaries qu'ils ont habitées. À l'arrivée des colons européens, aucune autre île de Macaronésie n'était habitée.
Même en tenant compte de la relative proximité des Canaries avec la côte ouest de l'Afrique – à 300 km de Tenerife, à un peu plus de 100 km de Lanzarote – et la génétique berbère éprouvée des Guanches, reste à voir comment ils ont réussi à atteindre l'archipel avec du bétail, d'autres animaux domestiques alors qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour construire des navires qui assureraient le voyage.
Des découvertes archéologiques et des vestiges organiques dont la science remonte à un demi-millénaire avant JC ou même plus vieux indiquent que, d'une manière ou d'une autre, les Guanches auront achevé la traversée.
Volcan Teide : origine géologique et mythologie guanche
À cette époque, le grand El Teide se projetait depuis longtemps au-dessus de Tenerife et du firmament des Canaries.
La datation d'une île est presque toujours inexacte mais, selon des études scientifiques, ce doivent être des éruptions sous-marines massives d'il y a environ 25 millions d'années qui ont généré l'archipel.
Tenerife, en particulier, s'est formée grâce à un processus d'accrétion de trois énormes volcans bouclier, initialement sur une île avec trois péninsules ajoutées à un volcan massif, Las Cañadas.
A l'époque où Tenerife les accueillait, les Guanche cultivaient le sens mythologique de la montagne qui semblait toujours les garder. Sans grands doutes, spectateurs et victimes de plusieurs éruptions ou manifestations volcaniques différentes, les aborigènes se sont habitués à craindre le volcan.
Ils appelaient ça l'enfer, dans leur dialecte, Echeyde, le un terme que les Castillans ont rapidement adapté à El Teide.
Pour les Guanche, la montagne Echeyde était la demeure sacrée de Guayota, le démon maléfique. Ils croyaient que Guayota aurait kidnappé Magec, le dieu de la lumière et du soleil qu'il a emprisonné à l'intérieur du volcan, plongeant son monde dans l'obscurité, sans surprise la mystification du phénomène provoquée par une éruption importante qui, comme tant d'autres à travers l'histoire, en libérant des nuages de cendres et de poussière, il aura bloqué le soleil.
Toujours inquiets de ce que le volcan leur réservait, les Guanches approfondirent leur mythologie. Les missionnaires qui ont accompagné plus tard les colons européens ont enregistré ce que les indigènes leur ont dit, que leur peuple avait imploré le pardon d'Achaman, leur Dieu de tous les dieux.
Celui-ci, d'accord. Après un combat intense, Achamán a triomphé de Guayota. Il a sauvé Magec des profondeurs d'Echeyde, fermé le cratère infernal et emprisonné Guayota à l'intérieur.
La calotte de récupération, désormais identifiée comme le sous-cône du Pilón ou du Pan de Azucar, couronnée par le plus petit cratère du Pico del Teide, n'a plus connu d'éruptions. D'autres ont eu lieu, avec une expression réduite, dans différentes zones de l'immense volcan. Certains ont eu lieu au milieu de l'ère coloniale.
Témoignage en personne de Cristovão Colombo, une éruption en route vers les Amériques
Le 24 août 1492, quelques heures avant de s'embarquer pour les Antilles et d'atteindre les Amériques, Cristovão Colombo raconta dans son journal de bord : ont vu sortir de grandes flammes qui, étonnant leur peuple, leur ont fait comprendre le fondement et la cause de l'incendie, ajoutant par respect l'exemple du mont Etna, en Sicile, de plusieurs autres où le même a été vu. »
Les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'à cette date, Colomb et ses marins auront assisté à l'éruption de la Boca del Cangrejo, au sud de l'île.
Il s'agirait de la cinquième des éruptions historiques de Tenerife, aucune d'entre elles ne provenant du cratère principal du mont Teide. D'autres ont suivi dans la période 1704-1706, enregistrées à Fasnia, à Siete Fuentes et qui ont causé de lourdes destructions dans les maisons du front de mer de Garachico.
Celui du Pico Viejo, connu sous le nom de Chahorra, entre début juin et septembre 1798. Le dernier a eu lieu en 1909, à partir du volcan secondaire de Chinyero. Il faudrait passer par ces foyers volcaniques sur Tenerife.
Jusque-là, nous procédons par la route TF-24.
Bientôt, libéré de l'ombre verte des pins, ébloui par le mur géologique formé par plusieurs couches de coulées de lave, de textures et de tons différents, de telle sorte qu'il a reçu le nom informel de Tarte do Teide.
Cette tarte a ses deux points de vue, tous deux révélant la magnificence du stratovolcan, dominant encore plus l'immense vallée partagée par La Orotava, Puerto de La Cruz et plusieurs autres villes, villages, villages, hameaux.
Nous nous arrêtons à l'un des points de vue.
De là, on peut profiter d'une escouade de pratiquants de parapente s'élevant et planant, dans de délicieuses ellipses entre l'observatoire de l'Instituto de Astrophysics des îles Canaries et le fond de l'océan, la plupart du temps, avec le cône de la montagne en arrière-plan.
Du Grand Domaine de la caldeira de Las Cañadas au sommet du Pan de Azúcar
Comme le soleil montait aussi à son zénith, le calima intensifié. Lorsque nous entrons dans le domaine de la caldeira de Las Cañadas, formée par l'effondrement du volcan homonyme, sa brume sèche nous déçoit.
Nous nous efforçons d'ignorer l'adversité photographique.
Nous indiquons le secteur Tabonal Negro puis la base du téléphérique qui relie 2.356 3.555 mètres à XNUMX XNUMX mètres du presque sommet du cratère principal, au pied du sommet du Pilón de Azucar.
Nous nous engageons à suivre deux pistes principales posées en basalte, irrégulières pour correspondre et qui sillonnent un environnement de lave rugueux, voire tranchant, entre des tons ocres et brunâtres.
Nous avons suivi ce qui a conduit au point d'observation du Pico Viejo.
Et, sur le chemin du retour, cela a conduit au point de vue de la Fortaleza, révélant le bord nord de la caldeira de Las Cañadas et une grande partie de la côte nord de Tenerife.
Ensemble, les deux panoramas opposés et celui accordé par le sentier qui reliait les points de départ, nous ont révélé une majesté géologique depuis des millions d'années au cœur de l'île.
Dans différentes directions, la chaudière était recouverte de différentes coulées de lave, certaines ne s'arrêtant que par la face intérieure de son bord.
Quelques instants plus tard, nous inaugurions les 1200 mètres de descente en téléphérique qui imitaient la lave. Progressivement, la cabine nous a ramenés sur la ligne TF-21.
Encore une fois pour son asphalte, nous visons le coin sud-ouest de la caldeira. Nous quittons la route pour la vue dégagée sur le Llano de Ucanca.
Accoudés au parapet qui sépare la route de la plaine, on profite du soleil d'ouest caché derrière une plaque de caldeira pointue et, en même temps, de l'orangé progressif des rochers rivaux de Roques de García.
Un photographe de mariage a eu du mal à photographier un couple au milieu de la route dans cette lumière tamisée.
Plus tôt que prévu, le fond atmosphérique de calima a commencé à envahir la grande étoile.
Quand on le cherche déjà au belvédère de La Ruleta, sa boule jaunâtre brille du ciel noirci et semble rouler au-dessus de la silhouette parmi les Roques.
Deux amants assis sur une dalle commode, se laissent infecter par le romantisme volcanique et cosmique du moment.
