Après moins d’une heure de vol matinal, nous nous retrouvons dans un Ouzbékistan très différent de Toshkent, la capitale.
Sur la route entre l'aéroport international de Fergana et Margilan, on est frappé par un domaine post-soviétique et islamique, principalement rural.
Début mai, au début de l'été en Asie centrale, la région montre sa fertilité réputée.
Les agriculteurs s'occupent des étals en bord de route, à l'ombre des haies providentielles.
Favorisés par une chaleur torride précoce et avec habileté, ils gardent empilés des centaines de pastèques et de melons rayés de différentes couleurs, à ce à quoi nous étions habitués, hyperboliquement.
Stand de pastèques sur le bord d'une route en direction de Margilan
Les fruits péponides attiraient les conducteurs et les passagers.
Nous voyons de nombreuses personnes quitter leurs Lada, Volga, Moskvitch et les Chevrolet modernes qui remplacent progressivement ces reliques.
Nous avons été témoins de la manière dont ils ont eu des interactions polies et patientes avec les vendeurs.
Presque sans exception, les transactions secrètes ont abouti au chargement de coffres, de sièges arrière et même de toits.
Satisfaits des bénéfices de leur travail, les vendeurs courtois les aidèrent.
Sauf lorsque d’autres acheteurs sont apparus et que les ventes émergentes l’ont empêché.
Un homme et une femme présentent un melon fraîchement acheté
Ravshan, notre chauffeur, prend également sa décision. Prenez une grosse pastèque.
Il le place parmi les bagages qui encombraient la valise.
Nous nous sommes dit au revoir. Nous avons repris notre marche.
Quelques kilomètres plus loin, un nouveau paysage champêtre nous fait interrompre notre voyage. voyage.
Vue de la route dans la vallée de Fergana
Le Coton. L'une des plus grandes sources de revenus de l'Ouzbékistan
Un groupe de paysannes vêtues de robes traditionnelles amples et lumineuses, la tête protégée du soleil brûlant par des foulards assortis, désherbaient un champ de coton nouvellement planté mais déjà luxuriant.
Derrière eux, se détachant au-dessus de leur plan accroupi et d'un piédestal, une statue rendait hommage aux cueilleurs de coton ouzbek.
Des paysannes dans un champ de coton nouvellement planté
Et ce, même si l’Ouzbékistan, longtemps une dictature, a forcé ses femmes (et d’autres) pendant des décennies à travailler à la culture et à la récolte du coton, sans être payées.
Ou, pour le bien de l'une des principales sources de monnaie du pays, son or blanc, payé symboliquement.
Ravshan nous présente. Il explique brièvement ce que nous faisions dans cette partie orientale de la nation ouzbèke. Si, au début, les dames trouvent étrange l’attention que nous méritons, elles deviennent vite plus à l’aise.
La traduction de Ravshan et le guide Nilufar donnent lieu à une conversation amusante et à une série de photos qui les font rire aux éclats.
Margilan n’était pas loin.
Route sinueuse dans la vallée de Ferghana
La prodigieuse et artisanale usine textile Yodgorlik
Appréhensif devant le nombre d'endroits qu'ils voulaient nous montrer là-bas, Nilufar nous supplie de reprendre la route.
C'est ce que nous faisons. Peu de temps après, nous entrons dans la rue Iman Zahiriddin, qui abrite l'une des usines les plus renommées de la ville, Yodgorlik.
La genèse du courant Mémorial a été fondée, encore à l'époque de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan.
Il est en activité depuis 1972. Il n'a été privatisé qu'en 2000 et, cette année-là, a reçu son nom actuel, qui peut être traduit de l'ouzbek par mémorable.
À Yodgorlik, nous trouvons une sorte d'usine qui évoque le long passé de l'Ouzbékistan produisant de la soie, et à partir de cette matière première spéciale, des tissus, des tapis, des vêtements et autres.
Comme dans la fabrication, les visites commencent également au début.
Production du fil de soie au tissu et dérivés
Ravshan et Nifular nous emmènent dans un bassin où flottent et s'adoucissent d'innombrables cocons, simples exemples de la création que l'entreprise entretient, dans une interaction que nous connaissons bien depuis l'enfance, entre les vers à soie et les feuilles de mûrier, uniquement à grande échelle.
De là, on passe à une roue mécanique où le fil obtenu est transformé en grosses boules blanches.
Un peu plus loin, un chevalet bas contient plusieurs autres pelotes de laine, de différentes couleurs, au lieu de cibles. L'actuel Yodgorlik a tenu à se spécialiser également dans la teinture de la soie.
En 1996, le British Council a proposé des cours en Inde sur l’utilisation des colorants végétaux et minéraux. Les directeurs de l’usine étaient impatients de profiter de cette opportunité. Ils ont envoyé quatre de leurs ouvriers pour se former à cet aspect de la production.
Près du support de pelotes de laine colorées, des jeunes femmes assises sur des tapis tressent de la soie colorée sur des métiers à tisser blancs, placés en diagonale contre les murs d'une pièce spacieuse.
Petit à petit, sa patience et son incroyable talent l'ont amené à créer des tissus aux motifs complexes, certains si exquis qu'ils ont leurs propres noms : Khan (Soie Royale), Shoyi, Bo'z, tous en pure soie.
Parmi ceux produits avec un mélange de soie et de coton, on trouve également l'Adras, le Jujuncha et le Beqasam.
Jeunes jumelles, tisserandes
Deux des ouvriers, des jumeaux, travaillent en duo sur le même tissu exigeant, ou avec un délai de livraison plus serré.
Dans le prolongement de cette salle, une autre division abritait de grands métiers mécaniques, avec des toiles posées à plat au lieu d'être en diagonale.
Cela a permis la production de tissus et de motifs plus larges sans les mêmes détails.
Salle de métiers à tisser de l'usine Yodgorlik
Nous nous sommes promenés là-bas, intrigués par ce qui les rendait différents et par ce qui y était tissé. Pendant ce temps, l'heure du déjeuner arrive.
Les 450 ouvriers de l'usine Yodgorlik sont absents.
Exceptionnellement, deux femmes passent avec leurs repas respectifs, des bols de pilov et deux gros pains dorés.
Deux employés sur le point de commencer leur déjeuner
Dans une pièce voisine, deux collègues partagent leur repas, sur des feuilles de papier journal étalées sur un minuscule bureau. Ils l'accompagnent d'un thé servi dans une théière en porcelaine.
Au-delà de la table à manger improvisée, on aperçoit un tas de machines d'apparence soviétique, verdâtres, vieillies, noircies.
Avec l'autorisation requise, nous prenons quelques photos. Ensuite, nous les laissons déjeuner en paix.
Des ouvriers d'usine pendant leur pause déjeuner
Ravshan et Nifular connaissaient l'usine Yodgorlik.
Ils nous avaient déjà révélé la partie la plus importante de la chaîne de production.
Comme prévu, nous sommes conduits dans une salle d'exposition, aux murs blancs recouverts de tissus, d'écharpes et de tissus de différentes tailles et formes, adaptés à une gamme d'utilisations.
Nilufar et Ravshan examinent les tissus
Travail de la soie et du coton sur l'ancien chemin de la route de la soie
Des siècles après des siècles, les tissus de soie de la vallée de Ferghana et en particulier ceux de Margilan qui nous ont accueillis, étaient recherchés dans l'ancien Turkestan, dans des régions reculées d'Asie et d'autres continents.
Ils étaient approvisionnés par des marchands qui parcouraient le Route de la soie, dans des caravanes de chevaux et de chameaux. Et d’autres, qui chargeaient les précieuses marchandises sur des navires à destination de ports lointains.
Durant cette période, l'excellence et la quantité de la production locale ont valu à la région une réputation qui est loin d'être éteinte. Une variable contemporaine a fait extrapoler cette même notoriété, et avec elle, la valeur des tissus, notamment ceux de Yodgorlik.
Les marques européennes de haute couture – dont Gucci et Versace – ont découvert la qualité unique et le prix abordable des pièces tissées là-bas.
Afin de répondre à la demande d’une clientèle aisée, ils ont pris l’habitude de les commander en grandes quantités, souvent sous forme de contrats internationaux.
Au moment de la rédaction de cet article, Yodgorlik fournissait des entreprises en Corée du Sud, en Inde, en Iran, en Russie et en Allemagne.
Usine de soie de Margilan et autres usines concurrentes
L’augmentation exponentielle de la demande – même pour des produits de moindre qualité – a justifié l’émergence d’usines concurrentes, telles qu’Atlas et Margilan Silk Factory.
Cette dernière est une entreprise publique et dispose de machines plus modernes et, par rapport à Yodgorlik, d'un nombre extrapolé de travailleurs.
Il y a quelque temps, au plus fort de sa production, elle employait plus de quinze mille ouvriers. Durant cette période, elle a généré environ 22 millions de mètres carrés de tissu par an.
Bien au-dessus des 72 XNUMX mètres carrés générés par la production manuelle de Yodgorlik.
Salle d'exposition de l'usine Yodgorlik
Outre ces principales usines et entreprises, un bon nombre d’artisans privés contribuent à immortaliser l’héritage de la Route de la Soie, avec leurs propres ateliers, studios et entreprises.
Plusieurs parviennent à obtenir des contrats rentables auprès de sociétés importatrices.
Le bazar qui complète le grand marché de Margilan leur assure des transactions continues, établies avec les commerçants et les consommateurs directs de la région.
Les Ouzbeks eux-mêmes, leurs voisins kirghizes et bien d'autres venus de plus loin, se rendent dans la ville avec l'intention d'acheter les meilleures pièces de soie de la planète.
Aux confins des tissus, de la poterie, du pain et autres productions artisanales
Margilan est cependant un bastion de plusieurs autres types de productions historiques et artisanales.
Finalement, nous avons quitté Yodgorlik. Ravshan et Nilufar nous emmènent dans des ateliers de poterie similaires. On y suit des artisans aux mains et aux pieds sensibles qui manipulent des tours chargés d'argile.
Exposition de poterie
De là naissent des tasses et autres vaisselles admirables, des carreaux et tout un assortiment de pièces dessinées et peintes avec des pinceaux fins, avec une fermeté enviable.
Peinture détaillée d'une pièce de poterie
Nous sommes également passés devant une boulangerie historique de la ville, celle du courageux boulanger, toujours grillé par son four tandir, Maruf'Jon.
À lui, à richesse du pain ouzbek, nous lui avons déjà consacré, il y a quelque temps, un article bien mérité.
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