C'était la deuxième fois en une décennie que nous allions à Tofo.
En compagnie et dans une voiture d'amis vivant à Maputo, le voyage inaugural s'est déroulé sans problème et agréablement. La seconde nous a obligé à nous lever tôt dans la capitale.
Et à huit heures du matin machibombo à laquelle s'ajoutait presque une autre heure passée à bord d'un plaque, entre Inhambane et la ville.
La vue sur Tofo, ses sables et la mer juste en face, était une récompense méritée. Cela s'est rapidement dissipé dans la curiosité que nous avons partagée sur la façon dont nous trouverions l'endroit, ce qui serait le même et ce qui avait changé.
Le retour à Tofo, bientôt, une décennie plus tard
Nous savions que nous approchions de la fin de la saison des pluies, à la suite du passage de quelques tempêtes tropicales et ouragans, dont le «Filipo» qui est entré au Mozambique le 12 mars. Nous étions 17. Plusieurs hôtels, lodges et maisons plus proches de la mer se remettaient encore des dégâts.
Dans le paysage, nous n'avons remarqué que peu ou rien, pas même trop de cocotiers aux cimes rasées, signe du passage récent des typhons.
Sur le dernier littoral, là où le verdoyant océan Indien massacrait ce bastion de l’Afrique de l’Est, tout semblait pareil. Sinon pareil.
La plage principale de Tofo, avec ses vagues qui s'étendent sur le sable.
Nous avons séjourné dans une élégante villa à Tofinho. Élégant et luxueux, mais trop ouvert.
Exposés aux melgas qui, à la suite des longues pluies mozambicaines, ont proliféré, nous ont massacrés et ont généré une inévitable préoccupation de paludisme.
De cette maison aérée, aussi voire plus tropicale que son environnement, nous débouchions sur les rues sablonneuses qui annonçaient les dunes bordées de buissons au-dessus de la plage.
Au milieu de la matinée suivante, alors que le soleil nous brûlait et intensifiait la translucidité émeraude de l'océan Indien, nous entamâmes une marche vers le sud, vers le promontoire qui clôturait la zone de baignade de la ville.
Image aérienne de la péninsule qui entoure Tofinho
La redécouverte de Tofinho
Nous nous sommes arrêtés devant un stand de fruits, bien décidés à reconstituer la réserve de fruits de la passion que nous dévorions par kilos. Il y avait également une pénurie de fruiticulteurs. Nous avons résisté à l’achat d’autres fruits qui nous gêneraient pendant la promenade.
Nous les laissons déjeuner à l'ombre, chez eux. chima trempé dans une sauce épicée.
Nous avançons jusqu'à ce que le chemin sablonneux débouche sur un pic terreux, en partie herbeux. Couronnez-le d'un monument. Un bras et une main émergent d’une pyramide.
Ils arborent une chaîne brisée, symbole commun en Afrique de libération du joug de l'esclavage imposé par les puissances coloniales.
Celui de Tofinho, en particulier, a conservé, depuis sa construction en 1989, une signification particulière.
Il servait, dit-on, de mémorial aux victimes du PIDE qui, pendant la guerre d'indépendance du Mozambique, les avait jetées dans une fissure de la côte accidentée et escarpée, en contrebas du quartier de Josina Machel.
Le trou controversé des assassinés
Macabre, le lieu fut, quelque temps, préservé par les autorités mozambicaines, quelques ossements conservés dans des vitrines pour que les crimes ne soient pas oubliés.
Panneau indiquant le trou des assassinés, à Tofinho, Tofo
La tentative a duré aussi longtemps qu'elle a duré. On estime qu’en 2023, des criminels ont pillé les restes. Le Trou des Assassins est resté abandonné. Il était rempli de détritus. Malgré cela, il y a ceux qui continuent d’essayer d’utiliser leur pouvoir spirituel.
Nous scrutons l’étroit abîme de la falaise lorsque, sorties de nulle part, trois femmes surgissent du haut du sentier.
Même parmi nous sur le balcon qui entoure la crevasse, ils s'alignent à l'ombre d'une haie de buissons, juste au-dessus des vagues qui s'écrasent contre la falaise.
Sans que nous nous y attendions, ils lèvent les bras et nous maintiennent pointés vers la mer. Ils inaugurent ainsi tout rituel ésotérique, d'appel ou de convocation mêlant chants, cris et gémissements.
Ils nous semblent morbides.
Ils nous donnent la chair de poule. Aussi curieux que nous étions, nous avons attendu un peu pour leur demander ce qu'ils faisaient. Cependant, ils évitent le contact et remontent la colline dans une bousculade évidente.
Nous avons réfléchi un peu à ce qui s'était passé là-bas.
Randonnée de Tofinho à Tofo
Bientôt, nous avons suivi leurs traces, vers le centre de Tofo, en nous arrêtant pour nous baigner dans une crique plus attrayante où un instructeur mozambicain et trois apprentis étrangers surfaient sur les vagues générées par le récif au large.
Ce fut la première communion revigorante avec l'Océan Indien de Tofo après plusieurs en 2017.
Et la récupération du partage de la mer locale avec la communauté multinationale des surfeurs qui surfent sur Tofo, ainsi que des snorkelers et des plongeurs qui se délectent de sa mer pleine de coraux et autres exubérances sous-marines.
Des vendeurs d'artisanat font la promotion d'une radio pittoresque en noix de coco à Tofo
Au fil de l'après-midi, nous continuons à la recherche du centre de la ville, de ses habitants, artisans et vendeurs.
Nous trouvons le marché dans une agitation mesurée.
Une file de femmes exposant des fruits et légumes complète, avec une fraîcheur naturelle, l'offre de quelques magasins et supérettes.
Stands de la zone commerciale de Tofo, éclairés par la rémanence.
"Ils vont tous les prendre, n'est-ce pas ?" » dit une vendeuse, lorsqu'elle confirme que son étalage de fruits de la passion était ce qui nous intéressait le plus, au milieu des conversations en bitonga et autres dialectes locaux de concurrents frustrés de ne rien prendre sur leurs étals.
La contribution de Tofo au processus d’indépendance du Mozambique
La plupart d'entre eux proposent des noix de cajou. Je ne m’attendrais à rien d’autre non plus. Durant la période coloniale qui s'est étendue du 1975ème siècle jusqu'à l'indépendance en XNUMX, les Portugais ont ajouté de vastes et rentables plantations de noix de cajou au paysage de noix de coco de la région.
Là, des milliers d'indigènes de la province d'Inhambane ont été contraints de travailler, en mode esclave et, plus tard, pour des paiements presque symboliques. Comment c'est arrivé dans d'autres régions du Mozambique, ce joug écrasant se révèle décisif pour les soulèvements locaux qui, en 1964, contribuent au déclenchement de la Guerre d’Indépendance.
Tofo peut aussi être fier d'avoir été, en juin 1975, l'une des étapes du voyage de Samora Machel, entre Rovuma et la capitale Maputo, où serait proclamée l'indépendance et où prendrait ses fonctions le premier président du pays. Tofo a également accueilli la réunion qui a abouti à la version inaugurale de la Constitution du Mozambique.
Après presque un demi-millénaire, Mozambique est devenu mozambicain. Les noix de cajou survivent, tout comme les immenses cocotiers. Les noix de cajou et les noix de coco génèrent des revenus importants pour la subsistance de nombreux habitants de Tofense.
Passage par le fief Touristique-Commercial de Tofo
Ils contribuent également à la cuisine servie dans les petits restaurants alignés dans la rue derrière le marché.
Ce soir-là, il faudrait encore s'asseoir dans l'un d'eux et déguster quelques spécialités.
Bus transformé en bar à emporter, ajoute plus de couleur au centre de Tofo.
Plus loin, plus près de la plage, se trouvent des bars, encore un peu défraîchis comme nous l'avions vu lors de la précédente excursion.
Maintenant, avec la nouveauté d'un vieux bus jaune transformé en bar à remorque à emporter.
On passe à l'est du bus et de la haie d'arbres qui délimitent le centre.
Nous sommes retournés sur le sable, cette fois, sur la plage principale de Tofo.
Femme et chien au sommet des plus hautes dunes de Tofo
Le soleil s'est rendu à son coucher. Une jeune fille accompagnée d'un chien, régnait au sommet des plus hautes dunes de la commune.
On la voit assise, au-dessus des toits en A de quelques bungalows en bois, au-dessus des cocotiers, palmiers et papayers qui poussaient également à partir de là.
Le soleil se couche encore au-dessus d'une des immenses cocoteraies qui entourent Tofo.
Il s'était installé dans le meilleur endroit de Tofo pour profiter de la disparition de la grande star.
Il restait encore du temps. Un temps dont nous étions déterminés à profiter.
Un baigneur traverse le sable chaud de la plage de Tofo, au Mozambique
En mode découverte.
Tofo Beach et une frénésie de surf en fin de journée
Depuis la devanture du marché, nous marchons vers les dunes, entourés d'une agitation de surfeurs attirés par une houle basse mais vigoureuse qui entre dans la baie.
Les surfeurs marchent le long de la plage de Tofo, au Mozambique
Plusieurs se croisent. Certains, venant du haut des dunes, d’autres, de l’entrée intérieure de la crique. En un instant, ils se partagent les postes vacants, dans une extase de plus en plus dorée.
Nous les avons photographiés ainsi que leurs silhouettes magiques.
Surfeur sur la crête d'une petite vague, à Praia do Tofo, Mozambique
Jusqu'au coucher du soleil derrière l'interminable cocoteraie, la rémanence envahit la baie.
À la tombée de la nuit, les instructeurs et les sauveteurs ont ordonné à tout le monde de sortir de l’eau.
Panneau « Interdit aux baigneurs » retiré, sur le seuil le plus dangereux de la plage de Tofo
Lusco-Fusco et l'entrée sur la scène des bars et restaurants
Avec difficulté, ils mirent fin aux divertissements marins, parfaitement conscients qu'un autre les attendait juste à côté.
Les bars, les restaurants, la communauté multiethnique et babelienne de la ville seront, dans quelques jours, animés par l'augmentation du nombre de personnes qui arriveront pendant la saison sèche et haute.
Nous l'avons encore confirmé. Pandémies, tempêtes et ouragans secouent le rythme de Tofo. Ils ne lui apportent pas ses signes de vie mozambicains.
Scène crépusculaire d'une rue du petit centre de Tofo.
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