Punta Arenas est la capitale de la 12e région du Chili, celle de Magallanes y Antárctica Chilena.
Elle se situe autour du détroit qui a permis à l'explorateur portugais d'effectuer la traversée pionnière de l'Atlantique au Pacifique, pour l'instant encore à près de 200 km au sud.
Dans le petit cybercafé israélien de Puerto Natales, il y avait trop de voyageurs contemporains accrochés à de vieux ordinateurs.
La navigation sur Internet pourrait être comparée à ces jours – parfois des semaines – désespérés pour les capitaines et les équipages de navires où aucune brise ne soufflait.
Les discussions stériles avec Moshe, le propriétaire non patient de l'établissement se sont succédées.
Nous n'étions plus surpris par cette diaspora de jeunes juifs, là aussi, dans les profondeurs de la Terre. Autrefois dépendante des exportations de laine, de viande et de poisson, Puerto Natales a bénéficié de la popularité croissante du parc national Torres del Paine voisin et est devenue sa porte d'entrée.
D'autant plus lorsque la société d'État NAVIMAG a commencé à admettre les voyageurs étrangers à bord et, en plus des moyens traditionnels d'arriver, ceux-ci ont commencé à arriver du nord, par la mer, de Puerto Eden.
Les Israéliens sont connus pour s'installer dans des endroits bon marché et ils savent d'avance qu'ils font ou feront bientôt partie des itinéraires incontournables de leurs compatriotes.
En ce qui concerne les Torres del Paine, il n'y avait pas que les adolescents Hébreux qui les adoraient. C'était l'univers des aventuriers et des curieux du monde entier.
En conséquence, nous expédions précipitamment les dispositions logistiques manquantes. Bientôt, nous avons quitté la ville riveraine attirés par le magnétisme des montagnes les plus photogéniques et majestueuses de Patagonie.
La brume entoure les sommets semi-enneigés de la chaîne Paine.
Découvrez le parc national Torres del Paine
La première approche routière de ce domaine granitique a commencé par souligner son insignifiance, car le carripan a escaladé, avec beaucoup d'effort, les pentes de terre non protégées de toute chute possible le long de longues falaises.
Plus loin, nous avons traversé le porter de Laguna Amarga et du pont Kusanovik.
Une fois installés et à pied, nous nous dirigeons vers le sentier circulaire principal qui longe les principaux sommets et les petits glaciers abrités entre eux. Exposés aux éléments, nous avons ressenti le vent d'ouest rapide, encore plus fort sur nos visages, en raison de la température proche du point de congélation.
Le parcourir dans son intégralité peut prendre de sept à neuf jours entrecoupés de repos dans des camps ou refuges et, comme nous l'avons vu, soumis à une météo capricieuse et parfois inclémente qui peut signifier les quatre saisons en un après-midi, ainsi que deux jours de pluie ou neige presque ininterrompue.
C'est une punition légère si l'on considère la beauté du paysage. Les Torres del Paine (Monzino, Central et D'Agostini) sont le centre de tout. Ils s'élèvent presque verticalement à environ 2800 mètres au-dessus de la steppe de Patagonie, chacun avec sa propre altitude.
Un chemin de terre mène à l'un des lacs entourant les Torres del Paine.
Paine Grande atteint 3050 mètres et les sommets de Los Cuernos 2200 à 2600 mètres.
Sous un ciel nuageux, ils sont un peu grisâtres, mais lorsque le crépuscule tombe sur eux, il les teint ainsi que le reste de la montagne dans des tons chauds qui apaisent l'âme de quiconque les admire.
Bien qu'aujourd'hui, le parc national Torres del Paine soit l'un des plus visités du Chili et une étape incontournable des itinéraires aventureux en Patagonie ou en Amérique du Sud, il est longtemps resté totalement anonyme.
L'exclusivité précoloniale des indigènes Alacalufes, Onas et Tehuelches
Jusqu'à l'arrivée des premiers colons européens, les indigènes Alacalufes, Onas et Tehuelches ils vivaient de ce qu'ils chassaient, pêchaient et cueillaient dans la nature. Même les colons qui les ont presque exterminés n'ont pas réussi à surmonter les rigueurs du climat et du sol qui ont rendu impossible toute tentative agricole.
L'élevage était un cas différent.
La zone actuelle du parc faisait partie de l'une des nombreuses fermes ovines qui occupaient ces parties de la Patagonie.
Un troupeau de moutons occupe une immense parcelle de la pampa jusqu'en Patagonie, autour du parc national Torres del Paine.
Presque seuls les colons et quelques indigènes avaient eu le privilège inconscient d'admirer Paine et ses panoramas uniques.
Le nom du lieu avait, en effet, été donné par un groupe des derniers, les Tehuelches que les hommes de Fernão Magalhães appelaient Patacões ou Patacones, inspirés par la teinte bleue prédominante de ses lacs glacés.
L'isolement n'était pas absolu. Au fil du temps, quelques visiteurs sont arrivés.
Lady Florence Dixie, une pionnière britannique de Torres del Paine
Lady Florence Dixie, voyageuse britannique, écrivaine, correspondante de guerre et féministe, s'est démarquée dans un groupe qui aurait été l'un des premiers touristes de la région et, dans son livre de 1880, a baptisé les trois tours de Paine « Aiguilles de Cléopâtre ».
L'un des nombreux angles possibles du pivot géologique du parc national Torres del Paine.
Dans les décennies immédiates, plusieurs scientifiques et explorateurs européens ont suivi jusqu'à ce que, en 1959, le parc national soit d'abord créé en tant que parc national du tourisme national de Lago Grey, et en 1970, sous son nom actuel.
Huit ans plus tard, l'UNESCO l'a nommé Réserve mondiale de la biosphère. La renommée du lieu atteint de nouvelles proportions. Aujourd'hui, 150.000 60 visiteurs par an l'exploitent. XNUMX% sont des étrangers.
Nous marchons autour de la base de la tour Sur lorsque nous apercevons un troupeau de guanacos guettant l'intrusion de créatures inattendues dans leur vaste territoire.
Un guanaco arpente la steppe autour d'un point culminant de la pente.
Avec leur vue perçante, les camélidés ont rapidement ressenti le soulagement d'être des humains et non des couguars qui les chassent avec une grande voracité, comme les moutons et les poulains errants.
Les guanacos et pumas cohabitent à Torres del Paine avec les lamas, les nandous, les flamants roses, les condors et de nombreuses autres espèces animales dont certaines sont endémiques.
Fox sommeille et essaie de se réchauffer après l'une des fréquentes pluies de Paine.
En marchant, on remarque la richesse glaciale de l'écosystème qui les accueille, fait de steppe, de forêts de conifères, de rivières, de lacs et de glaciers.
Grey : le roi bleu des glaciers Torres del Paine
Une partie de Ventilateurs du parc – comme les sud-américains du quartier préfèrent appeler les glaciers en raison de leur tendance à canaliser le vent – sont petits et très cachés parmi les pics rocheux.
C'est le cas de Serrano.
D'autres sont les bras du gigantesque champ de glace du sud de la Patagonie (où l'Argentine et le Chili continuent de débattre de leurs frontières) et ont des dimensions à la hauteur.
Le gris est l'un d'entre eux. A cette époque, sa façade restait accessible en barque à travers le lac du même nom.
L'eau verte du lac Nordenskjöld, l'un des nombreux du parc national Torres del Paine.
Nous avons profité de l'avantage. Nous n'avons pas mis longtemps à l'approcher.
Des nuages noirs recouvrent la Quebrada de los Vientos et se dispersent sur les eaux de plus en plus agitées. Malgré cela, nous avons une commande d'expédition.
Peu de temps après notre départ, le Gray semble grandir et s'agiter sous la tempête qui se déroule mais dont nous ne pouvons que profiter, presque comme de l'intérieur d'une cuve de machine à laver, protégé par le verre renforcé du bateau.
Le déluge se termine en trois étapes. A mi-chemin de l'avant du glacier, la pluie s'arrête. Pour le plus grand plaisir des passagers, le ciel s'éclaircit. Nous avons immédiatement grimpé sur le pont de plus en plus disputé.
Le front majestueux du glacier Grey
D'un coup d'œil, on a la vue inaugurale des sept kilomètres à travers le glacier, encore lointains, mais déjà impressionnants, nichés entre les falaises de la chaîne de Paine.
Le front du vaste glacier Grey apparaît derrière une dalle des montagnes Paine.
Le commandant s'approche le plus possible de la glace, au ralenti.
Progressivement, nous voyons le bleu et la dimension écrasante de cet incroyable phénomène s'intensifier et la température chuter à moins de degrés de congélation rapide.
"Maintenant, ayons un silence absolu, mes amis, s'il vous plaît."
Le capitaine du bateau à l'intérieur de sa cabine et son passager admirent le glacier Grey à une courte distance.
L'équipage nous ramène à une distance de sécurité.
Il demande aux passagers d'arrêter de chuchoter pour que nous puissions entendre le crépitement du glacier et assister au crash du prochain glissement de terrain.
L'effondrement prend du temps et déçoit. Ils décident de passer au problème suivant. deux d'entre eux sortent dans un petit zodiaque et capturer de minuscules éclats de glace du lac.
Les membres d'équipage passent de la glace recueillie du lac Grey sur le pont du bateau alors qu'ils naviguent devant le glacier Grey.
Sur le chemin du retour au bateau principal, ils inaugurent une conférence sur les eaux gelées millénaires que nous avions vues, de la même manière, dans d'autres glaciers et auxquelles nous n'avions pas prêté attention.
Peu de temps après, le voyage de retour a commencé.
L'orage reprit son acte.
Avec Bruce Chatwin "En Patagonie" de Torres del Paine
Plus que de ne pas résister à l'appel de cette nature brute et puissante du bout du monde, certains personnages y ont répondu et l'ont éternisé avec le meilleur de leur art.
L'écrivain anglais Bruce Chatwin était l'un des plus associés à la Patagonie et à ces parties de Magallanes.
Au service du Sunday Times Magazine, Chatwin a voyagé dans le cadre de nombreux reportages internationaux. En 1972, il a interviewé l'architecte et designer de 93 ans Eileen Gray dans son salon parisien.
Parmi la décoration de la pièce, une carte de la Patagonie que l'interviewé avait peinte a attiré l'attention de Chatwin. « J'ai toujours voulu y aller. Chatwin lui a dit. Ce à quoi Gray a répondu : « Moi aussi. Allez-y pour moi.
Deux ans plus tard, Chatwin l'était. Il s'est envolé pour Lima et a atteint la Patagonie un mois plus tard.
Il a exploré la région pendant quelques mois et a recueilli des histoires et des anecdotes prétendument de personnes qui s'y étaient installées et qui étaient arrivées d'autres régions.
Les passagers d'un des bateaux qui naviguent sur le lac Grey jusqu'à l'avant du glacier du même nom admirent le paysage environnant.
En 1977, il a publié "Na Patagonia", un récit autour de sa demande pour un morceau de brontosaure qui avait été jeté du bureau de ses grands-parents des années auparavant.
L'œuvre a fait de Chatwin l'un des écrivains britanniques d'après-guerre les plus réputés.
Cependant, peu à peu, les habitants des zones narrées ont nié la plupart des personnages et des conversations décrits par Chatwin, ce qui a transformé son travail en fiction.
Bruce Chatwin est mort du sida en 1989. « En Patagonie » a continué d'inspirer des milliers d'aventuriers à explorer la région.
Le livre a été un bon allié des images du parc national Torres del Paine, devenu mondial entre-temps.
