La composition se rapproche de la plate-forme d'eau douce.
L'employé a du mal à contenir les passagers curieux, désireux de photographier la grosse locomotive colorée qui approche et trop près de l'extrémité interdite de la ligne.
Nous sommes à la périphérie de Cairns, dans le nord luxuriant de l'est de la Australie. Le train arrive du centre-ville avec un certain retard et le conducteur sait qu'il doit rattraper le temps perdu.
Il compte avec la collaboration du chef de gare pour accélérer les procédures : "Tous à bordhurle celui-ci du fond de ses poumons. Il inspire à nouveau et siffle avec la même vigueur ferroviaire.
Un passager en costume tropical photographie la composition du train Kuranda qui vient d'arriver à la plate-forme Freshwater.
Voyage de Cairns à travers la jungle depuis les chutes PN Barron au-dessus
Nous sommes déjà installés dans les sièges rouges lorsque nous sentons le chariot se balancer. Le train Kuranda avance d'abord entre la forêt tropicale avoisinante et les sables herbeux de la Mer de Corail.
Ensuite, il gravit les hauteurs de la chaîne Macalister et pénètre dans la jungle épaisse du parc national de Barron Falls où il serpente à travers d'imposants canyons.
La circulation gracieuse des voitures, aérées et confortables, et le décor grandiose du décor en disent peu sur les épreuves à l'origine de cette chemin de fer. Et pourtant, un peu plus d'un siècle s'est écoulé depuis le brouillon sauvage du projet.
La composition de Kuranda traverse l'un des viaducs qui ont rendu possible la route entre Cairns et Kuranda.
Urgence historique à l'origine du chemin de fer de Kuranda
C'était en 1881, et le nord du Queensland connaissait une autre des nombreuses moussons prolongées. Une grande communauté de mineurs d'étain sur les rives de la Wild River près d'Herberton souffrait déjà de rationnement et de famine depuis des mois.
C'était parce que le chemin de terre qui avait été sauvé de la brousse s'était transformé en un long bourbier et ne permettait pas l'arrivée de fournitures de Port Douglas. Cette épreuve a suscité une vive opposition parmi les colons de cette région reculée et a intensifié la demande d'un chemin de fer les reliant à la côte.
La période d'affliction, avec la chaleur et les pluies dominantes, est révolue. Alors que les mois les plus froids et les plus secs d'Australie arrivaient, les politiciens du sud ont afflué vers le Top End pour faire campagne pour les élections. Tous ont promis de construire la ligne souhaitée.
En mars 1882, le ministère du Travail et des Mines décide de tenir ses promesses et charge Christie Palmerston, bushman et pionnière expérimentée, de trouver le meilleur itinéraire entre la côte et la Plateau d'Atherton.
Les passagers orientaux prédominent dans l'une des voitures du train Kuranda.
Cairns et Port Douglas rivalité pour le terminal côtier
Avec le soutien garanti de l'État, les villes rivales de Cairns et Port Douglas se sont battues pour le droit d'héberger le terminal côtier et de développer la ligne. À cette époque, Palmerston étudiait déjà les différentes hypothèses d'itinéraire et croisait systématiquement un sentier préalablement balisé par un inspecteur du Douglas.
À la fin de son voyage, Douglas a envoyé un télégramme au secrétaire colonial résumant la situation : « … Voyage effrayant. Aucune chance de route. Vingt jours sans nourriture et se nourrissant presque entièrement de racines. Dix-neuf jours de pluie continue.
Deux ans plus tard, les rapports d'enquête de Christie Palmerston ont été soumis et évalués. La route des gorges de la vallée de Barron a été choisie. La population de Port Douglas explose d'indignation. Dans le même temps, Cairns a célébré autant qu'elle le pouvait.
Ce ne serait que le début d'une grande épopée. sur rails.
La jungle toujours plus dense des aborigènes Tjapukai
A bord, nous nous sommes amusés à marcher le long des voitures et nous avons remarqué une sorte de babel en mouvement animée par des visiteurs des quatre coins du monde, mais avec une prédominance de australiens et des Asiatiques.
Le train s'immobilise et les passagers ont le privilège d'observer les imposantes chutes Barron et d'autres cascades plus petites comme Stoney Creek, à quelques mètres seulement du train.
Le train Kuranda sillonne la jungle du parc national de Barron Falls.
Alors que nous approchons de notre destination finale, une voix off multilingue fournit des informations curieuses sur la construction troublée de la ligne.
Rien de tout cela ne fait partie du texte, mais en mars 2010, le train Kuranda a déraillé à cause d'une débâcle. Cinq des 250 passagers ont été blessés et l'opération a été suspendue pour réévaluation des risques jusqu'au 7 mai, un revers insignifiant par rapport à ceux subis lors des travaux d'origine.
À un moment de la construction, 1500 hommes ont été impliqués dans le projet, principalement irlandais et italiens, répartis dans des casernes installées à côté de chaque tunnel - 15 creusés à la main - et à chacun des 37 ponts.
Composition du train Kuranda passe le long de la signalisation 10
Au fil du temps, des villages de campagne ont germé, approvisionnés par de petites épiceries et des magasins de vêtements, d'équipement et de dynamite. Kamerunga, au pied du canyon, comptait autrefois cinq hôtels.
En juin 1891, le service ferroviaire aux voyageurs est inauguré. Cairns a prospéré tandis que Port Douglas est devenu une retraite résidentielle tranquille. Cet écart reste très notoire.
La résistance amère des aborigènes Tjapukai
Près d'une heure et demie plus tard, le train Kuranda se dirige vers la dernière gare, Kuranda.
Le village d'un peu plus de 1000 XNUMX habitants continue de faire partie de la « nation » indigène Tjapukai et accueille le Théâtre de danse indigène Tjapukai. En pratique, ce sont les colons qui l'occupent le plus.
Sada, sculpteur d'objets et d'instruments autochtones.
Lors de la construction de la ligne, le aborigènes, mécontents de l'invasion et de la destruction de leurs terres, a répondu en attaquant avec des lances les bœufs et les colons qui pénétraient sur leurs territoires.
Cela a conduit le chef John Atherton à envoyer des troupes indigènes rivales pour se venger, ce qui a entraîné le tristement célèbre massacre de Speewah.
En conséquence, les clans Tjapukai responsables des attaques initiales des colons ont été séparés et envoyés dans une mission appelée Mona-Mona où ils ne pouvaient plus chasser, pêcher ou même se déplacer librement.
Au tournant du siècle, le nombre de ces Aborigènes avait considérablement diminué. Les quelques résistants étaient employés dans les plantations de café introduites entre-temps. Plus récemment, le gouvernement australien a rendu à leurs descendants des terres qui appartenaient à leurs familles.
Certains les explorent. Plusieurs métiers de l'artisanat dans le les marchés de la gare terminale.
Beaucoup ne se sont jamais remis des revers subis. Pour eux, l'ironie ultime sera de voir ces jours-ci la peinture de Budaadji, le serpent mythologique qui a créé toutes les rivières et ruisseaux de son monde sauvage voyageant sur la locomotive du Kuranda Scenic Railway.
Locomotive de train Kuranda à Kuranda.
La gare d'arrivée du chemin de fer panoramique de Kuranda
Dans les années 60 et 70, Kuranda a accueilli des centaines d'Australiens en quête d'une vie retirée et plus existentielle, une nouvelle communauté hippie qui se régalait dans ce refuge improbable.
Rosie Madden écrit quelques lignes fières et ésotériques dans un mini-forum sur le village : « J'étais l'un des premiers soi-disant hippies de Kuranda. J'ai vécu dans une cabane dans les arbres que moi et certains copains nous bâtissons.
Notre contremaître Kevin m'a emmené de Brissy (Brisbane) là-bas en avion léger et nous avons été accueillis par des habitants sympathiques dans un Combi.
Jésus nous a rencontrés, puis s'est battu avec Dieu, deux personnes qui m'ont laissé sans voix. C'était dans les années 70. Depuis, j'ai donné deux enfants à la famille Rusch : Rastah et Reuben.
Les passagers se protègent de la chaleur étouffante sur la terrasse de l'hôtel Kuranda.
Mais j'étais là quand le les marchés ouvert pour la première fois. Il y avait même un dépliant touristique qui disait "Venez à Kuranda, le centre hippie du nord du Queensland ! Ces jours étaient comme ça, maintenant c'est comme ça. Mais je suis très heureux d'avoir contribué à la prospérité actuelle du village ».
Les jours désormais touristiques et prospères de Kuranda
« Maintenant c'est comme ça » fait référence au fort afflux d'ozzie et de visiteurs étrangers et à la commercialisation totale du village, qui, de 9 heures du matin jusqu'au départ du dernier train, facture contre la montre.
On y trouve des vestiges modernisés de l'ère plus spirituelle du lieu, de nombreuses peintures psychédéliques et des entreprises insolites. On se laisse séduire par les lectures d'aura, la vente de délices exotiques comme le vin de mangue et les incontournables morceaux du folklore aborigène : didgeridoos et boomerangs pour ne citer que ceux qui sont familiers.
Nous descendons un petit escalier et entrons dans une partie ombragée du marché qu'un panneau annonce comme Bizarre. Telle une gardienne hallucinogène, Lynda gère son staminé de l'intérieur d'une tunique ample de toutes les couleurs et, avec un petit cabot léchant les joues sur ses genoux, lui refile des vêtements et des babioles d'un autre monde.
Vendeuse psychédélique à la foire de Kuranda.
Nous remontons sous le soleil impitoyable. Dans cette section surélevée, nous rencontrons Sada qui entretient une petite tente d'artefacts qu'il sculpte lui-même.
Une courte conversation révèle que l'aborigène torse nu a assimilé beaucoup plus de réalité extérieure que ce à quoi nous nous attendions : « Êtes-vous du Portugal ? Eh bien, comme j'aime votre football. Mais pour nous, Eusèbe continue d'être la grande idole, je vous le dis maintenant.
À une époque où, comme la plupart des Indiens d'Afrique, nous nous battions pour nos droits, il s'est soulevé et a été idolâtré par les Blancs. C'était très important ! ».
À proximité, une femme à l'allure excentrique tient son fils en poupée dans ses bras, vêtue uniquement d'un t-shirt à imprimé léopard. Nous avons fini par dialoguer et cela nous donne la preuve de l'approfondissement des relations entre les parties alignées par Sada.
Mère vendeuse à Kuranda avec son fils.
Je viens du nord du Queensland. Kwame est né ici mais son père est originaire de Ghana. On dirait un petit aborigène, non ?
