Pantanal de Mato Grosso Brésil

Transpantaneira, Pantanal aux confins du Mato Grosso


Dinis cowboy
Arara bleu
troupeau
Entrée à Transpantaneira
Cochon d'Eau
Cerf des zones humides
Duo de cormorans
Coucher de soleil sur le Pantanal
Joao Pinto
De navigation
Buffet de Hérons
Pantaneiro Coucher de Soleil II
Jacarezada
Support de selle
Gardien Caracara
Tuiuius imbriqué
Discutez de la tour
Fin de journée Tuiuiu
Nous partons du cœur sud-américain de Cuiabá vers le sud-ouest et vers la Bolivie. À un certain point, la MT060 pavée passe sous un portail pittoresque et la Transpantaneira. En un instant, l’État brésilien du Mato Grosso est inondé. Cela devient un immense Pantanal.

Lorsque nous nous sommes arrêtés pour apprécier le portique en rondins et multilingue qui annonce le début du Pantanal du Mato Grosso, nous avons laissé la voiture pour ce que nous chérissions dans les bras réconfortants de la nature.

En plein mois de septembre, la Nature du Mato Grosso nous confronte à la réalité. Nous vivons l'un des mois les plus chauds de cette région d'Amérique du Sud : à dix heures et demie du matin derrière nous, il faisait bien au-dessus des 40ºC.

Le soleil ne resterait pas là. Cela a évaporé une grande partie de l’eau douce accumulée pendant la saison des pluies.

Cela a aggravé le souffle de cocotte minute qui nous fait bouillir et nous laisse désarmés.

Dès lors, on compte, presque sans compter, de petits ponts en bois, au-dessus des étangs et des canaux remplis de jacinthes d'eau, mises en valeur par leurs fleurs de lilas, de nénuphars et même de nénuphars hyperboliques.

Chacun de ces lacs et étangs s’est avéré être l’habitat d’espèces locales concurrentes.

Alligators par centaines. Groupes de cochons d'eau à fourrure, socialisant et surveillant la menace des reptiles.

Autour de certains ponts, l'abondance des animaux des marais s'est avérée telle que nous n'avons pas pu résister à de nouveaux arrêts photographiques.

Plus long, plus intense. Même si cela semblait déjà impossible, encore plus chaud.

Petit à petit, le long de la Transpantaneira, par intermittence, nous nous sommes habitués au climat extrême.

Eco-lodge Araras, un refuge écologique providentiel

Nous nous enregistrons à Araras Eco-Lodge avec un certain retard. André, le propriétaire, partait pour un rendez-vous à Cuiabá.

Pourtant, il nous explique l'essentiel de sa propriété et de son entreprise, en mettant évidemment l'accent sur la durabilité environnementale qui manque cruellement au Pantanal.

La conversation mène à la conversation, André Thuronyi nous explique la genèse de son patronyme tout sauf portugais.

Comme il était le fils de parents juifs d'origine hongroise qui furent contraints de fuir l'Allemagne peu après le déclenchement de la 2e guerre mondiale.

Comment les parents ont recommencé leur vie Paraná, l'un des États brésiliens avec le plus grand regroupement d'immigrants d'Europe.

André est né au Paraná. La fascination pour les incroyables écosystèmes du Pantanal et les opportunités touristiques qu'ils ont commencé à générer à un moment donné l'ont poussé à se déplacer avec ses armes et ses bagages vers le Mato Grosso.

L’activité s’est poursuivie de façon continue. À cette époque-là, l’auberge que j’explorais était complète.

D'accord, au lieu d'un accueil complet, André nous propose un déjeuner que l'on sent déjà. Il dit au revoir et part pour Cuiabá. Transpantaneira ci-dessus.

Il nous confie aux bons soins d'Aruã, l'un des guides travaillant sur la propriété.

Zone humide de Transpantaneira du Mato Grosso, selles

À la découverte de l'Araras EcoLodge Pantanal

Aruã fait preuve d'un accent et d'une aisance cohérents avec le chapeau en cuir du Pantanal, l'aisance caractéristique de quelqu'un qui a longtemps accueilli et accompagné les étrangers, notamment les Européens.

« Vous savez à quel point c'est plat ici, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les tours d'observation sont spéciales ici.

Nous en avons déjà deux. Je ne sais pas si nous allons nous en tenir à ceux-là ! Suivons un sentier qui mène au point le plus bas. Il fait douze mètres de long, mais c’est quand même une vue incroyable. » La récompense d'une vue complète et à 360º du Pantanal nous passionne.

Au point que ni la chaleur écrasante ni la faim aggravée n’ont pu nous rebuter.

En chemin, nous avons croisé de grands cerfs des marais, le plus gros cerf d'Amérique du Sud, mesurant jusqu'à 1 m 30 m et pesant 125 kg.

On en voit deux, peu ou pas cachés dans un buisson amphibie vert, avec leur museau traquant l'air et de grandes montures poilues qui ressemblent davantage à des radars.

Le sentier s'avère plus court que prévu. En un éclair, nous nous retrouvons au sommet de la tour. Nous contemplions autour de nous l'immensité détrempée et herbeuse, parsemée de quelques prairies marécageuses où aucun buisson ne fleurissait.

Ici et là, sur ses lisières, des forêts de minuscules arbres s'accrochaient à des îlots de terre réelle. Juste à côté, à mi-hauteur de la tour, un ipé lilas solitaire a brisé la dictature du vert. "C'est une belle vue, n'est-ce pas ?", dit Aruã, espérant notre validation.

Nous confirmons sans hésitation. Aruã utilise les jumelles accrochées à son cou, dorées par le soleil depuis de nombreuses années. Mettez-les dans les yeux et revenez à l'un de vos passe-temps favoris, la reconnaissance des animaux.

Nous signalons un inconvénient.

Comme ce qui s'était passé le long du sentier, Aruã a identifié toutes les espèces en anglais. « Et comment ça se passe en portugais, Aruã ? » nous l'avons interrogé à plusieurs reprises, conscients que nous finirions par le pousser contre le mur.

Curieux de savoir comment il réagirait. « XIII, je n'en connais que quelques-uns en portugais.

La vérité est que presque aucun client brésilien ou portugais ne vient ici, il vaut mieux ne pas le mentionner. Ils sont presque tous britanniques, allemands, suisses, autrichiens, etc. Petit à petit, j’oublie les noms en portugais… »

Nous approchions d'une heure de l'après-midi. Laisser attendre un déjeuner traditionnel du Pantanal était une erreur que nous ne voulions pas commettre.

Ce serait plus mal que d'aborder les spécialités locales avec gourmandise et de trop manger sachant que nous attendait le long sentier de l'écolodge, long de 4km, se terminant par une tour de 25 mètres, double panoramique.

C'est une erreur que nous avons été obligés de commettre devant un buffet rustique.

Retour à Transpantaneira, visant Poconé

Arrivés à 16h, avec le ciel et l'atmosphère du Pantanal déjà vaporeux d'ébullition, nous quittons l'Eco-lodge Araras.

Nous avons fait marche arrière à Transpantaneira, en direction de Poconé.

Bien avant d'y arriver, nous avons fait un détour par Transpantaneira, au sud-est, à la recherche de la Pousada Piuval, à mi-chemin du grand sous-pantanal dans lequel s'étend la rivière Bento Gomes.

En chemin, nous nous sommes arrêtés, déterminés à photographier d'autres alligators et une famille de tuiuiús, propriétaires d'un nid spacieux dans lequel trois jeunes mendiaient de la nourriture.

Nous avons également identifié un caracara scrutant les environs à la recherche d'opportunités de nourriture et d'aras hyacinthes stridents. Pas seulement.

L'approche de la poussière laisse présager ce que nous estimons être l'un des troupeaux qui prolifèrent dans le Mato Grosso.

Diogo Batista, un cow-boy protégé du soleil par un chapeau en cuir blanc à larges bords, la conduisait, à travers un portail, dans une ferme clôturée.

Autrement dit, Sô Diogo nous raconte qu'en plus du bétail, il terminait également sa déjà longue journée de travail. Il nous raconte que son cheval s'appelait Canário.

Qui sait si ce serait la raison pour laquelle il portait un polo jaune ample par-dessus son jean usé.

Lorsque nous sommes arrivés à la Pousada Piuval, le Pantanal nous a capturés avec une grosse boule incandescente, entourée d'une aura rose, toutes deux perdues dans un firmament lourd et plombé.

Fin de journée resplendissante à la Pousada Piuval

Une bande-son résidente célèbre cette œuvre d’art, avec des chants et des gazouillis qui se dispersent dans l’immensité humide.

Pitch éradique le festival du crépuscule. Nous nous réfugiâmes dans le confort de l'auberge. Avec l'aube, tout se répète. Dans le sens inverse.

Ivã, la guide de Piuval, nous invite à faire un tour autour de l'auberge, par temps frais, tant que dure le temps frais.

Zone humide de Transpantaneira du Mato Grosso, hérons

Sans nous y attendre, nous avons croisé un groupe d'émeus errants, avec des troupeaux de chevaux et de singes hurleurs partageant un gros régime de bananes.

Frappé au bord d'un ruisseau voisin, par le simple mouvement d'une branche dans l'eau, Ivã attire des dizaines d'alligators avides. "Et tu sais quoi? Il y a des jaguars par ici.

Ils viennent boire de temps en temps, et parfois même observent les alligators, les capybaras et même les poulains de la ferme. Mais il faut avoir de la chance pour les voir.

Cette zone humide est très vaste. Il existe de nombreux endroits où ils peuvent boire. Et les animaux qu’ils peuvent manger.

Embarquement pour l'exploration autour de la Pousada Piuval

L'après-midi, c'est Ivan qui nous guide, chargé de nous dévoiler le vaste fluvio-lacustre qui délimitait la ferme. Nous sommes montés à bord en tant que seuls passagers étrangers.

Ivan nous conduit à travers des canaux creusés dans la végétation amphibie jusqu'au cœur du lagon, constitué uniquement d'eau.

De là, elle pointe vers une île suffisamment solide pour supporter une autre des précieuses tours de la région.

Nous sommes montés en compagnie d'Ivan et de son collègue Isonildo, entourés de troupeaux de hérons et de cormorans.

Lorsque nous retournons au mouillage, comme cela arrive souvent dans le Marais, le moment où le coucher du soleil fait diffuser les grands oiseaux, produit à nouveau la magie.

Un tuiuiú flotte jusqu'au sommet d'un arbre.

Avec quelques étapes d'ajustement, nous enregistrons leurs mouvements noircis mais gracieux sur l'écran du firmament ardent.

Surprise des surprises, le lendemain s'annonce nuageux, avec un air pluvieux. La vaste Pantanal, de Cerrado à la Pampa, traversée par la Transpantaneira, a ses cycles et ses saisons.

La saison des pluies était une fois de plus à nos portes.

Miranda, Brésil

Maria dos Jacarés : le Pantanal Abrite des Créatures Comme Ça

Eurides Fátima de Barros est né à l'intérieur de la région de Miranda. Il y a 38 ans, il a déménagé dans une petite entreprise le long de la BR262 qui traverse le Pantanal et a acquis une affinité avec les alligators qui vivaient à sa porte. Dégoûtée que, parfois, les créatures y soient massacrées, elle a commencé à s'occuper d'elles. Maintenant connue sous le nom de Maria dos Jacarés, elle a nommé chacun des animaux d'après un joueur de football ou un entraîneur. Il s'assure également qu'ils reconnaissent vos appels.
Fazenda São João, Miranda, Brésil

Pantanal avec le Paraguay en Vue

Lorsque la Fazenda Passo do Lontra a décidé d'étendre son écotourisme, elle a recruté l'autre ferme familiale, la São João. Plus loin de la rivière Miranda, cette autre propriété révèle un Pantanal reculé, à la lisière du Paraguay. Du pays et de la rivière du même nom.
Esteros del Iberá, Argentine

Le Pantanal de la Pampa

Sur la carte du monde, au sud de la célèbre zone humide brésilienne, il existe une région inondée méconnue, mais presque aussi vaste et riche en biodiversité. L'expression guarani Y bera la définit comme « les eaux brillantes ». L'adjectif convient plus que sa forte luminance.
Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brésil

Au cœur brûlant de l'Amérique du Sud

Ce n'est qu'en 1909 que le centre géodésique sud-américain a été créé par Cândido Rondon, un maréchal brésilien. Aujourd'hui, il est situé dans la ville de Cuiabá. Il a le paysage magnifique mais trop combustible de Chapada dos Guimarães à proximité.
Maguri Bill, Inde

Une zone humide dans l'Extrême-Orient de l'Inde

Le projet de loi Maguri occupe une zone amphibie dans les environs assamais du fleuve Brahmapoutre. Il est considéré comme un habitat incroyable, en particulier pour les oiseaux. Lorsque nous y naviguons en mode gondole, nous sommes confrontés à beaucoup (mais beaucoup) plus de vie que la simple asada.
Terre du Feu, Argentine

Une ferme au bout du monde

En 1886, Thomas Bridges, un orphelin anglais emmené par sa famille d'accueil missionnaire aux confins de l'hémisphère sud, fonda l'ancienne ferme de la Terre de Feu. Les ponts et les descendants se sont rendus au bout du monde. aujourd'hui, votre Séjour harberton c'est un magnifique monument argentin à la détermination et à la résilience humaines.
Passo do Lontra, Miranda, Brésil

Le Brésil inondé à un "Passo da Lontra"

Nous sommes à l'extrémité ouest du Mato Grosso do Sul mais la brousse, de ces côtés, c'est autre chose. Dans une extension de près de 200.000 2 kmXNUMX, le Brésil il apparaît partiellement submergé, par des rivières, ruisseaux, lacs et autres eaux dispersées dans de vastes plaines alluviales. Même la chaleur haletante de la saison sèche n'épuise pas la vie et la biodiversité des lieux et des fermes du Pantanal comme celle qui nous a accueillis sur les rives de la rivière Miranda.
PN des Everglades, Floride, Etats-Unis

La Grande Rivière d'Herbe de Floride

Quiconque survole le sud du 27e État est émerveillé par l'immensité verte, lisse et détrempée qui contraste avec les tonalités océaniques environnantes. Cet écosystème unique de marais et de prairies aux États-Unis abrite une faune prolifique dominée par 200 1.25 des XNUMX million d'alligators que compte la Floride.
Ras R'mal, Djerba, Tunisie

L'île aux flamants roses saisie par les pirates

Jusqu'à il y a quelque temps, Ras R'mal était un grand banc de sable, abritant une myriade d'oiseaux. La popularité internationale de Djerba en a fait l'antre d'une opération touristique atypique.
Lençóis da Bahia, Brésil

La liberté marécageuse du Quilombo de Remanso

Des esclaves en fuite ont survécu pendant des siècles autour d'une zone humide à Chapada Diamantina. Aujourd'hui, le quilombo de Remanso est un symbole de leur union et de leur résistance, mais aussi de l'exclusion pour laquelle ils ont été votés.
Delta de l'Okavango, Botswana

Toutes les rivières n'atteignent pas la mer

Troisième plus long fleuve d'Afrique australe, l'Okavango prend sa source dans le plateau angolais de Bié et s'écoule sur 1600 km au sud-est. Il se perd dans le désert du Kalahari où il irrigue une zone humide éblouissante regorgeant d'animaux sauvages.
Manaus, Brésil

Rencontrer la Rencontre des Eaux

Le phénomène n'est pas unique, mais à Manaus, il a une beauté et une solennité particulières. À un certain point, les rivières Negro et Solimões convergent sur le même lit d'Amazonas, mais au lieu de se mélanger immédiatement, les deux flux continuent côte à côte. En explorant ces parties de l'Amazonie, nous assistons à la confrontation inhabituelle de l'Encontro das Águas.
Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu

En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    
Castro Laboreiro, Portugal  

De Castro de Laboreiro à Raia da Serra Peneda - Gerês

Nous sommes arrivés à (i) l'éminence de la Galice, à une altitude de 1000m et même plus. Castro Laboreiro et les villages environnants se détachent de la monumentalité granitique des montagnes et du Planalto da Peneda et Laboreiro. Tout comme ses habitants résilients qui, parfois remis à Brandas et parfois à Inverneiras, vivent toujours dans ces endroits magnifiques.
Grand Zimbabwe

Grand Zimbabwe, mystère sans fin

Entre le XIe et le XIVe siècle, les peuples bantous ont construit ce qui est devenu la plus grande ville médiévale d'Afrique subsaharienne. A partir de 1500, avec le passage des premiers explorateurs portugais venus de Mozambique, la ville était déjà en déclin. Ses ruines, qui ont inspiré le nom de la nation zimbabwéenne actuelle, ont de nombreuses questions sans réponse.  
Izamal, Mexique

La Ville Mexicaine, Sainte, Belle et Jaune

Jusqu'à l'arrivée des conquérants espagnols, Izamal était un centre de culte pour le dieu suprême maya Itzamná et Kinich Kakmó, celui du soleil. Peu à peu, les envahisseurs rasèrent les différentes pyramides des indigènes. A sa place, ils ont construit un grand couvent franciscain et une prolifique maisons coloniales, avec le même ton solaire dans lequel brille la ville désormais catholique.
Cape Coast, Ghana

Le Festival de la Divine Purification

L'histoire raconte qu'une fois, une peste a dévasté la population de Cape Coast de l'actuel Ghana. Seules les prières des survivants et la purification du mal opérée par les dieux auront mis fin au fléau. Depuis, les indigènes ont rendu la bénédiction des 77 divinités de la région traditionnelle d'Oguaa avec la fête endiablée de Fetu Afahye.
Fish River Canyon, Namíbia

Les Entrailles Namibiennes d'Afrique

Quand rien ne laisse présager, un vaste ravin fluvial creuse l'extrémité sud de Namíbia. Long de 160 km, large de 27 km et profond de 550 mètres par intervalles, le Fish River Canyon est le Grand Canyon de l'Afrique. Et l'un des plus grands canyons de la planète.
Tonga, Samoa, Polynésie

Pacifique XXL

Pendant des siècles, les indigènes des îles polynésiennes ont subsisté de la terre et de la mer. Jusqu'à l'intrusion des puissances coloniales et l'introduction subséquente de morceaux de viande gras, de la fast food et les boissons sucrées ont engendré un fléau de diabète et d'obésité. Aujourd'hui, alors qu'une grande partie du PIB national des Tonga, Samoa et les voisins se gaspillent sur ces « poisons occidentaux », les pêcheurs parviennent à peine à vendre leur poisson.
Circuit des Annapurnas : 2er - Chame a Haut PisangNépal

(I) Éminents Annapurnas

Nous nous sommes réveillés à Chame, toujours en dessous de 3000m. Là, nous avons vu, pour la première fois, les sommets enneigés et les plus hauts de l'Himalaya. De là, nous partons pour une autre promenade le long du circuit de l'Annapurna à travers les contreforts et les pentes de la grande chaîne de montagnes. envers Haut Pisang.
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Dans ces prairies que les Masaï disent seringue (coure pour toujours), des millions de gnous et autres herbivores suivent les pluies. Pour les prédateurs, leur arrivée et celle de la mousson sont le même salut.
Muktinath à Kagbeni, Circuit des Annapurnas, Népal, Kagbeni
Annapurna (circuit)
Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

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