Si ce n'était le passage prévu à travers l'extrême nord du Queensland et l'un des nos longs voyages à travers le monde aurait coulé avec un calendrier plus détendu.
Nous avons profité des mois « d'or » de l'automne japonais et l'hiver s'était quant à lui installé avec une douceur inattendue. Il n'y avait, à première vue, aucune raison logique de hâter le départ de cet Extrême-Orient exotique qui se refroidissait lentement.
A quelques milliers de kilomètres au sud, cependant, une La Niña indésirable se développait lentement, et le phénomène était le contraire. Le Pacifique Sud se réchauffait sous nos yeux.
Dans le prolongement de la côte nord-est de l'Australie, la mer de Corail a atteint des températures malsaines pour la grande barrière de corail.
Nous savions que le développement de ce schéma n'augurait rien de bon pour la côte est de la grande île. En conséquence, nous avons accéléré le déplacement vers l'hémisphère sud et la découverte de l'Australie tropicale.
Panneau d'arrêt de bus scolaire au milieu de l'immensité d'une plantation de canne à sucre à la périphérie de Cairns.
De l'hiver de l'hémisphère nord à l'été torride de l'Australie
Nous avons atterri à Cairns à la fin d'une haute saison sèche qui s'est étendue bien au-delà de la normale. Le ciel était clair et restait bleu presque tous les jours. En parallèle, l'humidité augmentait visiblement et exigeait des respirations de plus en plus profondes.
Peu de temps après, nous nous retrouvons victimes du laxisme typiquement portugais de penser que tout peut enfin être résolu, et en sérieux travail pour louer un camping-car. "Seulement si je peux vous ute (camionnette australienne) avec bâche en toile et arrangez-la à votre guise… voulez-vous que j'essaye ? », demande la fille blonde à l'office de tourisme de la ville et nous laisse dans un désespoir non dissimulé.
Heureusement, l'un de vos derniers appels téléphoniques obtient une réponse positive. Nous nous en sommes tirés avec la vieille camionnette de service d'une Cairns Older Car, une société de location très utilisée.
C'est déjà au volant de la vieille camionnette que nous visitons les entrepôts locaux de l'Armée du Salut, où nous essayons de résoudre la nudité peu accueillante du véhicule, en achetant des rideaux et des matelas d'occasion. Une fois la « décoration » terminée, nous partons pour le nord-ouest luxuriant de l'Australie.
Le ferry traverse la rivière Daintree, l'une des rivières infestées de crocodiles du nord du Queensland.
Barron Falls à Kuranda. Le voyage au-dessus de la jungle tropicale du Queensland
nous interrompons le voyage pour la première fois dans le parc national de Barron Falls.
Là, nous prenons un téléphérique qui quitte la côte, gravit la pente verdoyante de la Great Dividing Range et s'arrête à la station Red Peak où un ranger aborigène Tjapukai nous a emmenés, ainsi que d'autres visiteurs, faire une promenade à travers la forêt.
L'humidité y était plus oppressante que jamais. Cela faisait parler lentement l'hôte natif. Le guide nous explique, avec des exemples faciles, les croyances sacrées de votre Les Tjapukai. Comme toutes choses : le Soleil, la Lune, les étoiles, la Terre et ses créatures, etc. – originaire de l'époque de l'histoire – le Buluru.
Nous avons continué à bord du Skyrail, en direction de la prochaine station. En chemin, nous avons survolé l'immense jungle qui couvre la région. Jusqu'à Kuranda, nous ne voyons guère plus que les innombrables canopées d'arbres multi-millénaires et le filet d'eau occasionnel.
Skyrail passe au-dessus d'une rivière entre Cairns et Kuranda.
Au retour, le panorama se répète. Jusqu'à une autre approche de la mer de Corail, lorsque le vert prédominant de la jungle laisse place à un dégradé de bleu.
La forêt que nous venons de survoler a 135 millions d'années. C'est la plus ancienne du monde, considérée comme une étape privilégiée des étapes évolutives de la Terre.
Dans le nord du Queensland, ce processus naturel s'est intensifié comme dans peu d'autres parties de la planète. Elle a donné naissance à une biodiversité si vaste qu'elle a mérité la Reconnaissance de l'UNESCO. L'organisation a déclaré le parc national de Daintree (à quelques kilomètres au nord) site du patrimoine mondial.
Un casoar, un oiseau indigène d'Australie connu pour ses attaques dangereuses.
Bientôt, on comprendrait mieux pourquoi le titre.
De retour sur la route, Cook Highway ci-dessus
De retour dans le camping-car de fortune, nous empruntons la Captain Cook Highway plus au nord. Nous entrons dans une Australie perdue parmi les jungles denses à l'ouest et les plages sauvages qui accueillent la mer de Corail.
Les indigènes du Queensland tentent de traverser Emmagen Creek dans la région de Daintree.
Nous gardons un œil sur la route, prêts à éviter les traversées sauteurs de wallabies et autres kangourous, provoquant de fréquents accidents dans toute l'Australie.
Fatigués par la chaleur, nous avons cédé à l'appel du sable blanc et des eaux calmes d'une plage appelée Four Miles. A l'entrée, un immense panneau jaune alerte, en plusieurs langues, sur différents dangers : courants, crocodiles et présence de méduses (dards).
Un panneau à l'entrée d'une plage de Port Arthur signale le danger mortel causé par la présence de dards (guêpes marines).
"Ils viennent d'arriver à ces endroits, n'est-ce pas?", demande le sauveteur d'Ozzy, sous son chapeau akubra et clairement à la recherche de plaisir. "Eh bien, il m'a semblé... J'ai le regret de vous informer qu'ils ne peuvent entrer dans la mer que dans cette zone".
Nous regardons attentivement. Nous avons constaté qu'il ne s'agissait que de quinze mètres carrés de la plage de près de 900 mètres de long. Quand il semble difficile que les choses empirent, nous nous sommes rendu compte que, dans les limites des bouées, l'eau n'atteignait même pas nos genoux.
Le carré flottant a de petits filets. Les filets qui empêchaient l'entrée de diverses espèces de méduses et de méduses craignaient d'injecter des produits chimiques mortels lors de la morsure des victimes (d'où le nom anglais stingers).
Casal parle dans la seule zone protégée contre les dards d'une vaste plage près de Port Douglas.
Ces créatures naissent à l'embouchure des rivières qui descendent de la Great Dividing Range et colonisent les eaux côtières de la mer de Corail. Ils le font pendant les cinq mois chauds de la saison des pluies, lorsque la température de la mer de Corail peut dépasser 30º.
L'Australie encore plus Sauvage du parc national de Daintree
Contrairement à la déception, la douche est courte. Ensuite, nous reprenons le chemin vers le parc national de Daintree, avec des arrêts stratégiques successifs sur d'autres côtes attrayantes.
En visitant le sable de Cow Bay, nous avons rencontré James Pratt, un résident d'un maison de plage Suivant. Nous n'avons qu'à mentionner la frustration de ne pas pouvoir nous rafraîchir dans des eaux aussi invitantes pour inaugurer un nouveau drame australien.
"Donc c'est. Le Queensland est vraiment dangereux. En fait, mes caniches sont en danger en ce moment. Je ne devrais pas les laisser courir si près de l'eau. On ne sait jamais quand un croco est là… « Quand ce ne sont pas les crocs, ce sont les dards. Allez, ça ne dérange que quelques mois… ».
Groomer nourrit des crocodiles dans un zoo à la périphérie de Cairns.
Il y a peu à ajouter sur la première menace. Comme le reste du Top End australien, l'extrême nord du Queensland est, depuis la fin des temps, un habitat privilégié pour le plus grand reptile du monde, le crocodile estuarien. Ils patrouillent les rivières, les mangroves, les lacs et, parce qu'ils sont capables de nager dans l'eau salée, aussi les plages.
Contrairement à leurs voisins d'eau douce – qui sont plus petits et n'attaquent les humains que dans des cas extrêmes d'autodéfense – les crocodiles estuariens sont agressifs.
Ils peuvent dépasser les six mètres de long et faire, chaque année, des victimes mortelles dans des accidents dont les journaux australiens à sensation profitent pour faire la une.
Un crocodile sort de l'eau pour capturer un morceau de viande.
Les crocodiles ne sont pas les seuls à le mériter. Malgré la petite taille des créatures, les méduses ne sont pas loin derrière.
Comme prévu, les cyclones et les inondations du Queensland tropical
Pendant deux semaines remplies d'expériences et de sensations intenses, nous avons continué à explorer la région. Cependant, nous avons volé de Cairns à Alice Springs, au centre du continent australien. C'est là que nous célébrons l'entrée dans la nouvelle année.
Quelques jours plus tard, le plan était accompli.
Sur toutes les stations de télévision et de radio australiennes, partout dans le monde, il a été rapporté que le nord du Queensland était sous l'eau.
Le coucher du soleil teinte une rivière orange dans la zone tropicale semi-humide de Daintree, au nord du Queensland.
Plus de tempêtes tropicales et de cyclones étaient attendus, plus que prévu pendant les mois de la saison des pluies du Queensland.
Deux cent mille personnes ont dû quitter leurs maisons. Trente ont perdu la vie. Neuf ont été portés disparus.
La perte finale s'élève à plus d'un milliard de dollars australiens (à ce jour, environ 800 millions d'euros).
Comme toujours en ces temps de calamité, des cas hyperexploités d'humains attaqués par des crocodiles ont refait surface dans la nature sauvage aquatique nouvellement formée.
