Sans oublier les roches et galets jaunâtres, empilés avec l'art millénaire, qui composent la montagne pierreuse, en forme de baleine, sur laquelle repose le Twyfelfontein Adventure Camp qui nous abrite.
A peine arrivés de la côte de Swakopmund, on s'abandonne instantanément au surréalisme lithique des lieux. Un escalier installé par le lodge facilite l'ascension au sommet de la colline, fréquentée par les hôtes, notamment pour assister au coucher du soleil.
Éblouis par la particularité du paysage namibien depuis longtemps et pour toujours, nous l'avons conquis plus d'une heure plus tôt, avec le temps d'apprécier l'immensité du sud de Kunene tout autour de nous, à presque 360º.
Plusieurs autres monticules du même crumble de dolomie le parsemait à perte de vue, entrecoupé par deux des routes qui desservent la région.
La distance nous révélait encore des plateaux aux sommets roses ou ocres discordants.
Tant au nord qu'au sud de l'île karstique qui nous supportait, des lignes denses de végétation s'insinuaient.
Ils étaient irrigués par le lit de la rivière Aba-Huab, souterraine à cette époque mais, quand la saison des pluies fulminante arriva en Namibie, un torrent boueux qui emporta tout.
Comme nous arrivions à le comprendre, l'Aba-Huab et le Huab étaient depuis longtemps les artères vivifiantes.
Le Twyfelfontein Adventure Camp s'est avéré n'être qu'un caprice de raffinement dans l'écosystème ancestral de ce domaine d'Afrique.
Au sommet du Twyfelfontein Adventure Camp, en attendant Twilight Magic
Avec le soleil descendant sur les montagnes à l'est, les hyracoïdes se retirent dans leurs terriers.
Les invités du lodge passent et se servent à boire au bar improvisé parmi les rochers.
Ils s'assoient dans les sièges prévus, marchent sur les bords panoramiques de l'élévation.
La grande star ne tarde pas à disparaître.
Il teint cette Namibie en roses, lilas et même violets qui renforcent son allure déjà extraterrestre.
S'assombrit.
L'espace étincelant revendique sa dose de protagoniste, avec un rival unique dans les installations illuminées du lodge.
Là, autour de la salle à manger, une communauté multinationale privilégiée s'est réunie.
Dans ces régions, autant que le coucher du soleil et la rémanence qui le termine, l'aube et son propre crépuscule représentaient des stimuli auxquels nous commencions à aspirer.
Nous avons dormi blottis l'un contre l'autre d'épuisement. A l'aube, nous partîmes à la recherche de l'Aba-Huab.
En amont de la rivière asséchée Aba-Huab
Il conduit la jeep et nous guide, Lucas, un descendant d'une famille angolaise qui, lorsque la guerre civile destructrice faisait rage en Angola, a été contraint de migrer vers le sud.
Lucas s'efforce de nous accueillir avec le peu de portugais qu'il connaît.
Jusqu'à ce que d'autres passagers l'interrompent et le redirigent vers le raid.
Nous avons dépassé la plupart des tentes du Twyfelfontein Adventure Camp.
Nous avons contourné la colline karstique qui l'accueillait au nord. Bientôt, nous bifurquons vers le sud et dans une plaine couverte de foin jaunâtre.
Twyfelfontein et la faune autour de la vallée d'Aba-Huab
Quelques instants plus tard, nous avons vu des autruches et des antilopes bravo. A la suite d'une autre jeep partie la première, Lucas descend sur la piste sablonneuse sèche d'Aba-Huab.
Nous avons suivi ses méandres, parmi les mopanes, les épines de chameau et autres types d'acacias dans lesquels pullulaient de curieux calaos.
De manière inattendue, le cou et la tête des girafes émergent du feuillage rugueux.
Un, deux, trois. Plusieurs autres.
Des adultes, des enfants, dans une communauté relativement habituée à la présence humaine et qui, à ce titre, a toléré notre démarche.
Lucas est satisfait de cette observation rapide et facile.
Les passagers à bord partagent le même enthousiasme.
Les éléphants du désert Damaraland
Le guide savait pourtant que les vedettes de la faune locale étaient différentes.
Gardant un œil sur les empreintes de pas et les matières fécales sur le lit de la rivière, écoutant les communications entrantes d'autres jeeps, il les a rapidement localisées et révélées.
Un grand troupeau d'éléphants du désert, plus de quinze, car ils proviennent d'un biome avec moins de nourriture et d'eau, nettement plus petit que leurs homologues verdoyants de la savane.
Parce qu'ils vivent de l'eau, de l'humidité et de la végétation de cette rivière et d'autres rivières éphémères, ils sont habitués à voir des Namibiens et des visiteurs à bord de jeeps.
En conséquence, les pachydermes sont peu ou pas gênés ou réagissent du tout.
Seul un veau plus reguila décide d'exprimer son indignation.
Il fait semblant d'investir et, pour le plaisir commun, avec sa petite malle, il jette de la terre dans notre direction.
Nous vous rappelons que le fleuve Aba-Huab et le Huab auquel il se joint sont les principaux supports de la flore et de la faune de la région.
Ils ont longtemps rendu la Namibie environnante moins désertique et ont attiré et maintenu une gamme d'espèces.
Aba-Huab et Huab, sources de River Life qui viennent de l'âge de pierre
On sait par ailleurs qu'à l'âge de pierre, il y a entre 6000 et 2000 ans, la zone était encore plus végétalisée et que les animaux la fréquentaient en plus grande abondance.
Nous avons trouvé le site avec la plus forte concentration d'art rupestre en Namibie, Ui Aes (dans la langue indigène Damara, Twyfelfontein dans le dialecte Africains), à seulement 9 km du lodge homonyme.
Il occupe une autre chaîne de collines karstiques, habitée par des lézards et des colonies prolifiques d'hyracoïdes.
Là, un aigle à la peau noire mais aux traits presque caucasiens nous accueille sous un ciel bleu assorti à l'ocre rocheux.
Il nous emmène aux pétroglyphes les plus célèbres, parmi les cinq mille estimés.
Théories autour du pétroglyphe "Lion Man" et autres
Nous le suivons sur le sentier de "Homme lionainsi nommé parce qu'il conduit à une gravure d'un lion avec une défense dans la gueule, cinq doigts à chaque patte et une longue queue dressée en L.
Ces dernières particularités ont conduit certains érudits à affirmer qu'il s'agissait en réalité d'un homme, en l'occurrence un chaman, se transformant en lion.
Sur la même face du même rocher ocre, il est entouré d'une girafe, de koudous et de différentes antilopes, rhinocéros et autres.
Dans plus d'une douzaine d'amas de rochers à proximité, on trouve aussi des oryx, des autruches, des flamants roses et des zèbres.
Certaines gravures montrent des figures humaines et humaines-animales, comme c'est le cas avec le Dancing Kudu.
D'autres encore révèlent des motifs géométriques, des animaux représentés avec des lignes de mouvement qui, selon les érudits, sont une conséquence de la transe dans laquelle entrent les chamans lors des rituels.
Comme pour le "Homme lion», une théorie facilement démystifiée.
Au fil des millénaires et de l'occupation, ils ont suivi les chasseurs-cueilleurs San, les bergers de l'ethnie KhoiKhoi (damara/nama) qui subsistent en Namibie.
Et ces derniers temps, le colons allemands et os Afrikaners d'Afrique du Sud qui, au moins en partie, a remplacé les Allemands dans ses colonies jusqu'à la défaite de la Première Guerre mondiale
Ui Aes / Twyfelfontein : l'histoire coloniale insolite
Malgré son importance historique, Ui Aes / Twyfelfontein n'a été déclaré monument national par les autorités sud-africaines qu'en 1952. Malgré tout, il est resté sans protection jusqu'en 1986.
Et ce n'est qu'en 2007 qu'il a vu son statut de Patrimoine universel décerné par l'UNESCO.
En conséquence, un lodge (le Twyfelfontein Country Lodge) a été érigé sur ce qui est considéré comme le lieu des cérémonies ancestrales. Nous rencontrons également les ruines d'une ancienne maison rurale à structure européenne.
Ui Aes / Twyfelfontein est resté libre de colons d'origine européenne jusqu'à peu de temps après la 2e guerre mondiale.
A cette époque, une sécheresse tragique fait que des agriculteurs boers s'y sont installés, espérant que la proximité des rivières et d'une source spécifique rendrait leur existence possible.
Un colon en particulier, David Levin, s'est consacré à étudier la fiabilité d'une telle source, qu'il a trouvée, mais dont il n'a pas pu obtenir suffisamment d'eau pour ses cultures et son bétail.
Et la non moins Rare Origine du nom Twyfelfontein
Un ami le surnomme David Twyfelfontein, traduisible par "David doute de la source", ou "David naissant douteux". En 1948, David Levin enregistre lui-même sa propriété sous ce nom ludique.
En 1963, la ferme est intégrée au Plan Odendaal (1963) de réorganisation ethnique de l'Afrique du Sud sous la régime d'apartheid.
Deux ans plus tard, plus d'une décennie après le début de l'investigation scientifique des gravures, les colons boers ont quitté la région, plus au sud et retour en Afrique du Sud.
Le nom Twyfelfontein, celui-là, est resté à égalité avec le natif Ui Aes. Tout comme des milliers d'œuvres d'art locales de l'âge de pierre.
Maintenant, correctement valorisé et protégé, espérons-le pour toujours.
