Malgré le flot intimidant des vieilles Lada et Volgas soviétiques, nous avons contesté le rond-point et l'autorité du feu tricolore à quelques dizaines de mètres.
Nous espérons que le statut d'étranger nous évitera des ennuis.
Favorisés par le ramollissement de deux ou trois de ces reliques de voitures, nous avons atteint le rond-point au milieu de l'Avenida Universitet Bulvari.
Parmi les arbres séculaires et feuillus, on trouve l'imposante statue de Timur le Grand, l'impitoyable fondateur turco-mongol de sa propre dynastie, conquérant d'un vaste empire qui englobait la Perse et une partie considérable de l'Asie.
Imposante statue d'Amir Timur, conquérant turco-mongol fondateur de la dynastie timuride.
Lorsque nous arrivons à proximité immédiate du trône qu'il occupe, nous sommes aux pieds de l'idole historique suprême de la nation.
Le même après-midi, nous avons avancé à environ six kilomètres au nord-est de Samarcanda et deux générations dans la lignée.
C'est avec une sorte de fierté contenue que nos hôtes de la ville nous conduisent vers la statue et les domaines de l'observatoire surélevés d'Ulugh Beg, petit-fils de Timur, un personnage dont le but de la vie est très différent de celui de son grand-père.
Ascension à l'observatoire spatial Ulugh Beg de Samarkand
Nous avons grimpé le long d'un mur peint en bleu et moucheté de blanc qui, sans aucun doute, émule le Cosmos.
A une certaine hauteur sur la rampe, une séance photo d'un mariage local nous surprend, dans une version légèrement musulmane et, traditionnellement, seulement s'il s'agissait de l'époque soviétique d'Ouzbékistan.
Le marié porte un costume de satin noir qui contraste avec sa chemise et sa cravate, toutes deux blanches. La mariée porte une robe blanche qui, à partir de la taille, s'évase en volants. Le photographe et le vidéaste de service utilisent le mur comme arrière-plan de leurs images pour leur donner un aspect céleste fascinant.
Ils combinent leurs efforts pour que le voile de la mariée semble flotter dans un vide fictif et ordonnent au marié de viser des galaxies lointaines, en tant que conquérant de bien plus qu'un simple cœur.
Les mariés posent pour la photo à côté d'une fresque peinte avec le firmament.
La séance photo nous avait apporté l'attention que méritait le guide Niluvar Oripova.
Quand nous sommes revenus vers elle, nous avons remarqué la silhouette dorée et assise qui lui offrait de l'ombre, comment elle regardait l'horizon, indifférente aux événements ordinaires qui l'entouraient.
La vocation astronomique du sultan Ulugh Beg
Désireuse de reprendre le rôle dans lequel elle faisait encore ses premiers pas, Nilufar n'a pas perdu de temps : « Vous l'avez ici : Ulugh Beg, ou le Grand Prince. Son vrai nom était Muhammad Taragay.
Les visiteurs apprécient la statue d'Ulugh Beg devant l'observatoire spatial qu'il a construit.
Il a été élevé à la cour de Timur. A partir de 1409, il devint le souverain du domaine de Mavennakhr dont Samarkand était la capitale.
Mais le Grand Prince s'est montré peu intéressé à suivre les traces des ancêtres. Il a commencé par se consacrer à la science. Il a ouvert une madrassa, une sorte d'université musulmane avec une énorme réputation.
Parmi les vocations de Muhammad Taragay, l'étude des astres s'est rapidement inscrite. En effet, l'astronomie est devenue sa matière académique de prédilection, enseignée par des scientifiques triés sur le volet du monde musulman ; à un moment donné plus de soixante astronomes.
Quatre ans après l'inauguration de la madrassa, au milieu de l'âge médiéval (1424), Ulugh Beg fonda également l'observatoire spatial dans lequel nous nous apprêtions à entrer, à l'origine de trois étages.
L'influence d'Ulugh Beg sur l'exploration spatiale future
Nous avons commencé par examiner sa tranchée creusée le long de la ligne méridienne, au bout de laquelle se trouvait un arc permettant de calculer les différentes constantes en fonction du Soleil et des mouvements des planètes.
La combinaison de la structure et de l'objet a formé l'ample sextant de Fakhri qui a permis d'effectuer plusieurs mesures et études ultérieures essentielles à l'astronomie.
Structure du grand sextant créé par Ulugh Beg qui lui a permis ainsi qu'à son groupe de scientifiques d'effectuer plusieurs mesures et plus tard des études essentielles à l'astronomie.
En plus des images et autres documents anciens, le musée de l'Observatoire regorge d'images des plus récents triomphes spatiaux, en mettant l'accent sur l'embarcadère nord-américain.
Ce moment fort, en particulier, n'a été rendu possible que par la maturité relative de l'indépendance ouzbèke vis-à-vis des anciens seigneurs coloniaux de Moscou.
Parallèlement à la prise de conscience de l'importance de leurs ancêtres dans ces triomphes, il existe une certaine frustration au sein de la communauté musulmane des scientifiques et des historiens que leurs homologues occidentaux négligent la contribution des astronomes musulmans.
"Il est trop courant pour les auteurs de sauter de Ptolémée à Copernic et d'ignorer les quinze cents ans de protagonisme de l'astronomie musulmane." s'est plaint, par exemple, Salmah Beimeche, un auteur souvent revisité pour son mécontentement.
A l'intérieur du musée, il y a aussi une image d'Edwin "Buzz" Aldrin avec la Lune en arrière-plan, une conquête de la Programme spatial américain.
La légende indique que "les penseurs nés en Ouzbékistan ont toujours été d'une grande valeur pour lui car il y a 40 ans, il a étudié sur un cratère nommé en l'honneur d'Akhmad Fargally".
Celui-ci, comme Ulugh Beg, l'un des astronomes d'Asie centrale qui ont prêté leurs noms aux morphologies de la Lune.
En plus de « son » cratère, Ulugh Beg l'a également donné au 2439 Ulugbek, une ceinture d'astéroïdes découverte en 1977 par le Russe Nikolai Chernykh, un infatigable chasseur d'astéroïdes depuis plus de quarante ans, co-écrit avec sa femme.
Le meurtre d'Ulugh Beg et la destruction de ses rêves
Mais, comme cela continue aujourd'hui, ce sont les musulmans radicaux eux-mêmes qui ont contribué à la dévalorisation des acquis de leur civilisation.
La sagesse d'Ulugh Beg en matière de gouvernance était inégalée par sa maîtrise scientifique.
Reconstitution d'une peinture historique montrant Ulugh Beg et ses partenaires pendant leurs études d'astronomie.
Après la mort de son père, Beg s'est retrouvé vaincu dans l'une des nombreuses batailles contre un neveu et d'autres parents qui cherchaient à usurper son pouvoir dans certaines régions du pays. Empire timuride.
Ulugh Beg a été décapité alors qu'il se rendait à La Mecque, sur ordre de son propre fils aîné, en 1449.
Cette même année, l'observatoire spatial qu'il avait construit à Samarkand fut démoli par des fanatiques religieux.
Tellement dévasté qu'il ne fut redécouvert qu'en 1908 par un archéologue ouzbek-russe, VLVyatkin, qu'il acquit un document qui informait de son emplacement exact.
Nous savons également où Ulugh Beg a été enterré : dans le mausolée Gur-e-Amir, avec son grand-père Amir Timur.
Intérieur du mausolée Gur-e-Amir de Samarkand, où Ulugh Beg est enterré.
Après l'observatoire, nous visitons le registre de Samarkand.
La splendeur architecturale du cœur historique de Samarcande
C'est le monument le plus réputé de la ville, composé de trois madrasas, dont l'Ulugh Beg, flanquée de deux minarets aux allures de fusées qui au fil des années se sont inclinées vers l'intérieur de la cour du bâtiment.
Architecture du Registre, principal témoignage de la grandeur de la dynastie timouride et de Samarkand.
Et que les gardiens en uniformes verts du complexe utilisent comme appât touristique pour booster leurs maigres revenus : « envie de monter là-haut ? La vue est incroyable. Ils me payent vingt euros et je t'emmène là-bas.
A l'ombre de l'iwan (sorte de portail), se trouve une sculpture qui rend hommage au mentor de la madrassa et aux autres personnalités qui lui ont donné son âme.
Statue en bronze d'Ulugh Beg à l'entrée de sa madrassa dans le registre de Samarkand
A l'intérieur, il y a une mosquée autour de la cour, les anciennes salles de lecture et plusieurs dortoirs où vivaient les étudiants.
Aujourd'hui, nombre de ces pièces ont été transformées en petites boutiques d'artisanat et de souvenirs, dont certaines sont occupées par des marchands d'origine russe qui, bien après l'indépendance de l'Ouzbékistan et le départ de leurs compatriotes slaves, refilent de vieux objets de l'époque où l'URSS et les États-Unis rivalisaient, obsédés, avec la conquête de l'espace qu'Ulugh Beg et ses disciples leur avaient ainsi révélée.
Boîte aux lettres russe à l'entrée d'une madrassa du greffe.
A la fin d'une des journées passées à Samarkand, on nous informe qu'il est possible qu'il y ait un spectacle son et lumière avec éclairage et projections artistiques sur les façades du Registão.
Ni nos guides ni les passants que nous y trouvons ne semblent savoir avec certitude si elle est confirmée, ni à quels jours et à quelles heures elle est censée avoir lieu.
Les lumières terrestres fantaisistes du registre de Samarkand
Ainsi, trente ou quarante minutes d'indétermination s'écoulent lorsque Nilufar, notre jeune guide, arrive avec une nouvelle information : les gardiens disent que les responsables peuvent activer l'éclairage, mais que les touristes doivent payer. "
Doit-on payer ? Mais alors il y a des billets à vendre ?" nous demandons. "Il n'y a pas de billets, mais ils n'activent le spectacle que s'il y a un nombre minimum de payeurs".
Nous retroussâmes le nez, comme nous l'avions déjà essoré dans une série d'autres stratagèmes de ce genre imaginés par les gardes du greffe. En même temps, nous avons imaginé à quel point l'ensemble de monuments illuminés au crépuscule doit être beau à photographier.
Nous faisons le calcul. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous suffisait d'obtenir une douzaine d'étrangers supplémentaires pour que le spectacle nous coûte une somme dérisoire. Certains d'entre eux s'étaient même joints à la discussion et à notre demande. Au bout d'une vingtaine de minutes supplémentaires, une quinzaine de payeurs étaient réunis, au-dessus de ce qui était requis.
Le soleil s'était couché et la nuit tombait à la vue de tous. Nous attendions tous le spectacle, qui, cependant, n'était toujours pas ouvert.
Ce n'est que bien après la tombée du crépuscule que les lumières se sont allumées.
Les couleurs de la Praça do Registão dans un crépuscule.
Pour la plupart des étrangers, c'était bien. Nous nous sentons frustrés que tant d'efforts n'aient abouti à presque rien de photographique.
Une fois les lumières éteintes, nous nous sommes assis et avons contemplé le ciel que l'astronome Ulugh Beg avait étudié si durement là-bas.
