Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu


maisons d'autrefois
Maisons de lave vendues par des indigènes, à l'entrée du PN Fogo.
Méandre dans la lave
Habitante de Chã das Caldeiras, elle longe la route laissée par la grande mer de lave.
Adriano & Filomena
Adriano et Filomena Montrond, à l'entrée de la maison dans laquelle ils vivaient, maintenant remplie de lave solidifiée.
le grand feu
Le cône presque parfait du volcan Fogo, la plus haute montagne du Cap-Vert, avec une altitude de 2829 XNUMX m.
Pour ce volcan ci-dessous
Le guide João da Silva traverse la base de Fogo, en direction de la zone habitée de Chã das Caldeiras.
sauter
Le guide João da Silva descend la pente vers le cratère Pequeno Fogo, où les dernières éruptions ont pris naissance.
acculé
Bovins gardés dans un corral entouré de lave libérée par le feu.
au mauvais endroit II
Maisons de Chã das Caldeiras sous la lave qui a pris le relais en novembre 2014.
Partage de voiture
Tiago et Airson, enfants descendants du clan ; Montrond, un brun doré comme, au fil du temps, est devenu courant à Chã das Caldeiras.
Persistance
Maisons nouvellement construites à nouveau sur le chemin possible de la lave libérée lors d'une prochaine éruption de feu.
au mauvais endroit III
Détail d'un autre bâtiment envahi par la lave.
victime isolée
Maison perdue dans le torrent de lave.
Au sommet du Cap Vert
Le guide João da Silva contemple l'océan Atlantique autour de l'île de Fogo.
la soumission de lave
Les villages de Chã das Caldeiras ensevelis par la dernière éruption du volcan Fogo.
le grand thé
La vaste caldeira de Fogo, de 9km de diamètre et à l'ouest du grand cône du volcan.
feu dans le feu
Le coucher du soleil entoure le cône de feu d'un ciel brûlant.
En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    

Le voyage lève-tôt de São Filipe à Chã das Caldeiras

Les réveils sonnent à 5h15. Quinze minutes plus tard, toujours dans le noir, nous quittions São Filipe, dans le taxi conduit par Edilson, le même adolescent qui, quelques jours plus tôt, nous avait emmenés de l'aéroport à la capitale de Île de feu.

Progressivement, nous remontons le versant sud-est du grand cône au cœur de l'île. Nous n'avons pas aperçu âme qui vive lorsque nous avons dépassé le grand panneau en bois qui marque l'entrée du parc naturel de Fogo. Nous sommes entrés au cœur de la montagne. L'étendue de lave solidifiée autour et au-dessus ne fait qu'accentuer la noirceur.

Edilson avance lentement, craignant que la route accidentée et accidentée ne fasse des ravages dans la voiture de son patron. C'est donc avec l'aube imminente faisant déjà revivre la caldeira que nous atteignons la zone habitée de Chã das Caldeiras.

Là, nous avons rencontré João Silva, le guide local avec qui nous allions monter au sommet du volcan. Jean nous accueille. Ne perdez pas de mots. Il avait déjà vaincu le Feu d'innombrables fois, devant des étrangers de différentes régions. Pour lui, cette ascension n'en serait qu'une de plus.

En même temps, une aide financière précieuse et une gêne dans les travaux de construction de la nouvelle auberge dégagée que, malgré la menace toujours latente du volcan, sa famille était en train de construire.

L'ascension douloureuse au sommet du volcan de feu

Dans ses dernières mauvaises humeurs, Fogo avait enduit la partie orientale de la caldeira de lave fraîche. Le chemin abrasif que nous empruntons commence par traverser une pente douce et, peu après, pointe vers les hauteurs du versant oriental et se soumet à un effort exaspérant.

Plus on monte, mieux se définit le lit circulaire et peu profond de Chã et le torrent de lave qui l'a rempli et qui avait enveloppé et rasé la plupart des édifices de Portela, Bangaeira et Dje de Lorna, villages qui, de là ou d'ailleurs quoi qu'il en soit, il n'y avait que des toits en vue.

La vision lointaine de son malheur nous a tenus plusieurs fois dans une fascination contemplative.

Villages ensevelis, Chã das Caldeiras, île de Fogo, Cap Vert

Les villages de Chã das Caldeiras ensevelis par la dernière éruption du volcan Fogo.

Nous avons été touchés par le sort de la lave qui coulait, imparable, vers l'est, conditionnée par le pied du versant opposé de Bordeira, le bord haut et escarpé de la vaste et profonde caldeira mesurant 9km de diamètre délimitée par des falaises de 1km de hauteur .

Nous avons également été intrigués par comment et pourquoi, avec une si grande partie de l'île de Fogo à leur disposition, deux villages s'y sont installés avec armes et bagages, au gré des caprices naturels de la plus grande des montagnes de Cap-Vert, de son volcan le plus jeune, le plus majestueux et le plus intimidant.

Au sommet du feu rôti

Quatre heures plus tard, avec de nombreux arrêts photographiques entre les deux, nous avons atteint le sommet. Nous récupérons de l'énergie avec des collations pratiques. A 2,829 XNUMX mètres du Pico do Fogo, sur le point culminant que l'on peut espérer atteindre dans tout l'archipel capverdien, on aperçoit l'immensité de la caldeira.

Et celui de l'Atlantique environnant, étouffé par une couverture de nuages ​​bien plus bas qui cachait les pics acérés de l'île voisine de Santiago et lui apportait une crème solaire pratique, à cette période hivernale et encore sèche de l'année, sans même penser à la pluie.

Nous passons de l'autre côté du bord du cratère, avec une attention particulière pour éviter les pierres d'achoppement qui pourraient nous faire rouler là-bas. Enfin, une piste intérieure nous emmène dans un passage protégé par la roche.

Nous en avons profité pour nous appuyer et jeter un coup d'œil au fond arrondi du cône qui nous soutenait.

Ses côtés étaient également incurvés. Ainsi, il a été expliqué que, rassurés par le fait que la dernière éruption à partir de là remonte à 1769, plusieurs des visiteurs du Pico do Fogo y sont descendus et ont laissé des témoignages - principalement d'identité et d'amour - écrits avec des pierres claires sur le gris foncé. sol.

Guide de Chã das Caldeiras, pic du volcan Fogo, Cap Vert

Le guide João da Silva contemple l'océan Atlantique autour de l'île de Fogo

Nous contournons quelques mètres supplémentaires de l'intérieur du cône. Bientôt, nous retournons vers l'extérieur et la vue extraordinaire sur la caldeira. Nous atteignîmes une dalle bourrée de roches mal fixées au sol poreux.

Une fois cet obstacle surmonté, on tombe sur le Pico Pequeno, l'une des ouvertures du volcan qui, en 2014, a donné lieu à la dernière des éruptions et à de lentes mais inexorables coulées de lave à la hawaïenne.

Du sommet, saut, retour aux contreforts

Les rochers sont suivis d'une pente raide, recouverte de sable volcanique volumineux et poussiéreux. João l'emmène dans une course alternant avec de longs sauts. Nous emboîtons le pas. Nous arrivâmes donc en trois temps, mais avec nos bottes pleines de débris, au sommet du cratère secondaire où cela puait le soufre et la chaleur redoublait.

João s'arrête pour nous montrer à quel point le volcan était actif et énergisé. Il ramasse quelques branches, les place sur une crevasse noircie et regarde l'ouvrage. Quinze secondes plus tard, les branches succombèrent au feu du Feu.

Descente du sommet, Volcan Fogo, Cap Vert

Le guide João da Silva descend la pente vers le cratère Pequeno Fogo, où les dernières éruptions ont pris naissance.

Le reste du parcours, nous le suivons le long des contreforts, entre les vignes et les figuiers qui ont précédé les maisons. Nous arrivons à l'auberge d'un de ses dix frères, Alcindo.

Là, nous nous sommes reposés en compagnie d'un groupe d'étudiants français lors d'un voyage scolaire privilégié.

Et de là, nous avons déménagé à l'auberge des voisins Adriano et Filomena, elle l'une des nombreuses Montrond qui, à un moment donné, ont repris Chã.

L'histoire et la descendance prolifique des Montrond

Les Montrond ne sont pas allés directement dans ces régions du bout du monde, ou quelque chose comme ça. Son histoire commence avec un comte français né à Grenoble.

Pour une raison quelconque – on suppose que le mécontentement politique et idéologique, le besoin de fuir pour cause de dettes ou même les deux, entre autres raisons possibles – François Louis Armand de Montrond a quitté la France pour le Brésil. En 1872, il atterrit en São Vicente. Il fut bientôt enchanté par la proximité de la terre et la chaleur affable de Cap-Vert.

Explorer d'autres îles. Mais il finit par s'installer à Fogo. Là, il se livra à des romans successifs. On sait qu'il est tombé amoureux de Clementina, Camila, Demitília, Josefa, Antónia, Guelhermina et Jesuína. Toutes mères de leurs nombreux enfants. Chaque partenaire lui a valu la construction d'une maison à deux étages – à Achada Maurício, Baluarte, Mosteiros, São Filipe et d'autres endroits.

Certains d'entre eux ont été construits avec des matériaux qu'il a commandés en France et ont été à l'origine de nouveaux villages sur l'île, comme Genève (aujourd'hui Luzia Nunes) qu'il a lui-même baptisé, inspiré d'une colline près de Grenoble.

Cultivé, doté d'une formation aristocratique, philanthrope, Armand Montrond met ses connaissances (y compris les médecins) et son influence au service des indigènes.

Il a planté des vignes avec des vignes également apportées de son pays natal et a produit suffisamment de café pour l'exporter au Portugal. Montrond a gagné le respect et l'affection des indigènes. De telle sorte que les habitants de D'jar Fogo ont commencé à l'appeler Nho Erman di França.

Les gènes de Montrond se sont rapidement propagés à travers l'île. Plus tard, via l'émigration baleinière mais pas seulement, aussi par les États Unis et d'autres parties du monde.

Jeunes résidents de Chã das Caldeiras, île de Fogo, Cap Vert

Tiago et Airson, enfants descendants du clan ; Montrond, une couleur dorée qui, au fil du temps, est devenue courante à Chã das Caldeiras

Mais ce qui intéresse le plus Chã das Caldeiras, c'est que, malgré les éruptions récentes et récurrentes de 1847, 1852 et 1857, les fils d'Armand Montrond, Manuel da Cruz et Miguel, s'y installent avec leurs familles.

Cette courte migration justifie encore qu'aujourd'hui, dans aucune autre partie de l'île de Fogo ou de Cap-Vert que les gènes et les visuels francophones soient si évidents et abondants.

Le peuple résilient de Chã das Caldeiras

Nous nous installâmes dans la chambre qu'Adriano et Filomena nous avaient réservée. Nous avons déjeuné. Puis nous avons navigué à travers la mer de lave solide, parmi les décombres de maisons qu'elle a engloutis. Nous avons exploré ce qui restait de Portela et Bangaeira.

Les deux villages étaient habités jusqu'à ce que la lave libérée par la dramatique éruption de novembre 2014 avance dans la direction fatidique, dans le sens le plus redouté mais aussi le plus logique : celui qui descend du pied du Pico do Fogo vers l'immense ouverture orientale de la caldeira.

Nous suivons les efforts de reconstruction d'une partie des familles alors expulsées par l'éruption, mais qui ont décidé de persister. On les voit empiler des blocs de ciment et des briques. La réparation des dalles de toit et des cadres de fenêtres, tout est fait par eux, seulement dans de rares cas, avec l'aide d'un ou deux ouvriers embauchés dans les basses terres de l'île.

Certains ont des étals d'artisanat au bord de la route et se précipitent pour essayer de le vendre chaque fois qu'ils sentent le passage de visiteurs. « Prenez quelques souvenirs, messieurs. Tout est fait ici par nous !" nous dit une fille d'un ton déterminé.

Maisons miniatures, Chã das Caldeiras, Volcan Fogo, Cap Vert

Maisons de lave vendues par des indigènes, à l'entrée du PN Fogo.

Nous admirons les maisons de lave, de chaume et de graines que les indigènes créent en moins de cinq minutes avec du matériel à portée de main, mais qui, malgré tout, imitent parfaitement les vraies, tant d'entre elles remplies de lave par les éruptions les plus récentes.

Certaines sont des cabines basiques ; d'autres plus grands et plus complexes, d'autres encore se dressent au sommet de falaises abruptes. Nous avions déjà décidé d'apporter des cadeaux de Cap-Vert. Là, nous avons trouvé quelque chose qui nous a plu et qui, en même temps, nous a permis de contribuer à l'effort de reconstruction des indigènes.

Un cratère prolifique mais que la lave n'épargne pas

Nous disons au revoir et reprenons la marche. Nous avons trouvé ce qui restait des vergers qui approvisionnaient les indigènes et les visiteurs.

Et avec les figuiers et les vignes qui auraient été introduits par le comte de Montrond, à l'origine du vin de manecom qui y est produit à la main, on dit que, plus tard rénovés, avec des vignes "Jacquez" importées du États Unis par Néné Fontes, originaire de Cova Figueira.

Malgré l'aspect inhospitalier du paysage, le vin de Fogo en général et la caldeira en particulier s'est tellement amélioré qu'il est sur le point de conquérir sa propre appellation d'origine "Chã das Caldeiras Wine".

Nous avons trouvé les enfants exotiques de Chã, aux longs cheveux blonds. Et les adolescents et les adultes à la peau et aux yeux clairs, peu probables dans Cap-Vert, n'eut été de l'apport génétique des Montrond.

S'assombrit. Jusqu'à ce qu'il s'estompe, le soleil couchant frappe et chauffe Pico do Fogo. Quand c'est parti pour de bon, nous retournons au refuge d'Adriano et Filomena. Dévastés par la longue montée du matin, nous nous sommes endormis beaucoup plus vite que nous ne l'aurions souhaité.

Adriano & Filomena Montrond, Chã das Caldeiras, île de Fogo, Cap Vert

Filomena Montrond, descendante directe et son mari Adriano, dans sa maison envahie par la lave.

Nous nous sommes réveillés tôt pour correspondre et avons jeté un coup d'œil à la propriété du couple, entouré par la coulée de lave qui a presque tout détruit là-bas. De la terrasse devant la salle à manger, nous voyons Adriano et Filomena passer devant la cour en contrebas de la maison qu'ils utilisaient auparavant.

Nous sommes descendus et avons interrompu le travail de Filomena qui disposait des vêtements devant les portes et les fenêtres d'où sortaient des pointes de lave audacieuses. Sans vouloir forcer le drame qu'ils ont vécu, nous abordons le thème toujours curieux de la genèse de Montrond.

Nous nous sommes renseignés sur la peau pâle et les yeux vert aqua de Filomena. Adriano n'hésite pas à préciser : « Je pourrais aussi en faire partie, mais ma femme a le surnom et tout.

Il y a quelque temps encore, il s'agissait de la Casa Tito Montrond, son père décédé en 2011.

Montrond(s) ici à Chã et hors de ce feu, ils ne seront jamais absents !

 

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Gangtok, Inde

Une vie à mi-pente

Gangtok c'est la capitale du Sikkim, un ancien royaume dans la section himalayenne de la route de la soie, qui est devenue une province indienne en 1975. La ville est en équilibre sur une pente, face à Kanchenjunga, la troisième plus haute altitude au monde que de nombreux indigènes croient abriter une vallée paradisiaque de l'immortalité. Leur existence bouddhique escarpée et ardue vise, là ou ailleurs, à y parvenir.
Composition du chemin de fer Flam au-dessous d'une cascade, Norvège.
Sur Rails
Nesbyen à Flam, Norvège

Flam Railway : la Norvège sublime de la première à la dernière saison

Par la route et à bord du Flam Railway, sur l'une des voies ferrées les plus escarpées du monde, nous atteignons Flam et l'entrée du Sognefjord, le plus grand, le plus profond et le plus vénéré des fjords scandinaves. Du point de départ à la dernière station, la Norvège se confirme monumentale.
Jour de l'Australie, Perth, drapeau australien
Société
Perth, Australie

Australia Day : en l'honneur de la Fondation, en Deuil de l'invasion

Le 26/1 est une date controversée en Australie. Alors que les colons britanniques le célèbrent avec des barbecues et beaucoup de bière, les Aborigènes célèbrent le fait qu'ils n'ont pas été complètement anéantis.
Amerrissage forcé, Alaska Fashion Life, Talkeetna
La vie quotidienne
Talkeetna, Alaska

La Vie à la Mode de l'Alaska de Talkeetna

Autrefois un simple avant-poste minier, Talkeetna s'est rajeuni en 1950 pour servir les grimpeurs du mont McKinley. La ville est de loin la ville la plus alternative et la plus captivante entre Anchorage et Fairbanks.
Île Curieuse, Seychelles, tortues d'Aldabra
Faune
Île Félicité et Île Curieuse, Seychelles

De Ferme de Lépreux à Maison des Tortues Géantes

Au milieu du XVIIIe siècle, elle reste inhabitée et ignorée des Européens. L’expédition française »La Curieuse» l’a révélé et a inspiré son baptême. Les Britanniques en ont fait une colonie de lépreux jusqu'en 1968. Aujourd'hui, l'Île Curieuse abrite des centaines de tortues d'Aldabra, l'animal terrestre qui vit le plus longtemps.
Les sons, Parc National de Fiordland, Nouvelle-Zélande
Vols Panoramiques
Fiordland, Nouvelle-Zélande

Les Fjords des Antipodes

Une bizarrerie géologique a fait de la région de Fiordland la plus crue et imposante de Nouvelle-Zélande. Année après année, milliers de visiteurs vénèrent le sous-domaine entre Te Anau et Milford Sound.