Seule la route solitaire EN-10 s'aventure dans la pointe sud sauvage du Venezuela. De là, on dévoile des scénarios d'un autre monde, comme la savane pleine de dinosaures dans la saga Spielberg.
Les cas de ceux qui visitent le Venezuela avec l'entrée de son sud éloigné ne seront pas très fréquents. Il est vrai que nous avons célébré la commodité de voler de la ville brésilienne de Belém à Manaus, complétez l'itinéraire de là à Boavista puis à à frontière au lieu de payer beaucoup d'argent pour un vol international avec plusieurs escales qui nous obligerait à aller dans l'une des principales villes brésiliennes et de là à Caracas, encore loin des escales frontalières vénézuéliennes que nous avions en tête.
Seule une incidence pseudo-climatologique du voyage, en particulier, a défait la satisfaction générée par l'existence d'une alternative, renforcée par le fait que nous n'avons même pas eu à passer la nuit à Manaus. Dans les six dernières heures du premier segment de bus - il y a eu 15 trajets, plus de 24 si l'on compte les attentes aux gares de camions - le chauffeur a éteint les lumières et sécurisé les passagers avec une climatisation glaciale. Même prudent avec les pulls à manches longues, seule une couverture d'amiante dorée et croustillante que nous transportions pour éviter les hypothermies nous empêchait de tomber gravement malade à ce moment-là. autobus du Tartare.
Nous avons atteint la limite nord du Brésil, après la 18 h. La police fédérale a fermé à six heures de l'après-midi et non à dix heures du soir, comme nous en avions été informés. Même sans tampon sur le passeport, on a continué, illégalement, jusqu'au Père Noël Elena de uairén, ville générée par la découverte de diamants à quelque 100 km de là en 1924, qui se développa beaucoup plus loin lorsque la seule route à proximité, l'EN-10 venant de El Or, est passé par là. Aujourd'hui, avec près de 20.000 XNUMX habitants et de nombreux travailleurs et visiteurs brésiliens, Santa Elena c'est le village que nous avons choisi comme base pour découvrir le grand Savane Vénézuélien.
Le lendemain n'a servi presque qu'à dormir et à se remettre des tortures fluviales, aériennes et terrestres que nous avions subies depuis la lointaine île brésilienne de Marajó, dans le delta du fleuve Amazone, et à retourner à la frontière où nous avons obtenu le timbres manquants. Le deuxième jour de séjour dans un hôtel nommé Augusta, nous avons enfin réussi à préparer l'expédition au mont Roraima qui nous avait attirés dans ces endroits. Nous sommes retournés à l'hôtel six jours plus tard, éblouis mais avec tous les muscles et tendons détruits par le difficile voyage vers et depuis le sommet du « Monde perdu » de Sir Arthur Conan Doyle.
Même dans toute cette longue marche, nous n'avons exploré qu'une infime partie de la vaste Gran Sabana, qui s'étend sur 10.000 2 kmXNUMX et envahit les territoires de la Guyane et du Brésil. L'extension de ce domaine géologique parsemé de grands plateaux rocheux légués par l'érosion préhistorique d'une plate-forme rocheuse infiniment plus grande et le fait que notre temps était compté, nous a conseillé d'envisager une poursuite routière de la découverte. Nous nous sommes vite rendus à l'évidence.
Le soleil s'était à peine levé. Comme convenu, Santiago attendait déjà à la porte de l'hôtel au volant d'une vieille Cadillac blanche. Nous l'avons salué, avons mis nos sacs à dos dans ce qui restait du grand coffre et sommes partis en route pour rue EN-10 et de Gran Sabana. Peu de temps après, le début des premiers levés a commencé à sembler providentiel. "Mes amis, nous devons d'abord nous procurer de l'essence". Santiago nous communique sans aucune honte. Nous nous dirigeons vers une station-service à la périphérie de la ville. Dès notre arrivée, nous avons paniqué. C'était l'époque, mais la ligne principale pour le gaz faisait plus d'un kilomètre de long et, à côté des pompes, elle se ramifiait en plusieurs autres, par comparaison, minuscules. « Ne vous inquiétez pas ! », nous rassure le chauffeur. « Avec la charte du guide et les touristes à bord, je n'ai pas à attendre. Qui cause tout ça, ce sont les Brésiliens qui viennent ici pour en profiter ! Les autorités auraient déjà dû faire quelque chose pour l'empêcher, mais il y a trop d'intérêts derrière cela.
Il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre le phénomène. Grâce au bénéfice de l'énorme production pétrolière du Venezuela et de la subvention gouvernementale, le carburant au Venezuela coûte quatre centimes d'euros le litre ou, comme le résument certains conducteurs fiers du prodige mais en colère contre les abus de leurs voisins, moins que l'eau ou le pétrole. air. « On paie beaucoup plus pour une bouteille d'eau et même pour mettre la pression sur les pneus ! Mais, au Brésil, cela coûte presque un dollar et demi le litre (pratiquement les mêmes euros) et les candongueiros en profitent plus que nous, Brésiliens et Vénézuéliens. Ils entrent ici avec des chars doubles et des jerricans cachés, soudoient les militaires et tirent des sommes énormes de la contrebande. Juste pour vous donner une idée de combien, à Santa Elena, à cause de cela, nous manquons d'enseignants et de personnes de diverses autres professions.
À moins qu'il ne le fasse à temps partiel, Santiago n'avait pas encore sacrifié le sien. Compromis avec un accord, le chauffeur et le guide retrouvent le confort du vieux cuir de la voiture et nous entraîne vers le nord, loin de Santa Elena et de toute autre urbanisation.
Nous avons voyagé le long d'une savane sans fin et parmi des tepuys (les soi-disant plateaux) de différentes tailles et formes, là-bas, en particulier les frères Kukenam et Roraima dont nous venions de rentrer. La rivière Yuruani nous accompagne, capricieuse dans ses méandres serrés mais aussi dans le parcours plus large. Nous l'avons traversé la première fois. Peu de temps après, nous ét se cramponner.
Il pleut abondamment lorsque nous atteignons la nouvelle intersection de Yuruani et EN-10. Les nuages bas et la brume brouillent la forme des tepuis mais ne perturbent pas la vue intermédiaire des chutes Yuruani, qui fait s'écraser les eaux couleur caramel d'une plate-forme de six mètres de haut et de soixante mètres de large.
Encore quelques kilomètres et nous nous arrêtons à nouveau. Cette fois, devant le seul décor de la Gran Sabana presque aussi impressionnant que le tepuy.
La route, surélevée là, dévoile un belvédère à ta gauche. De ce point à l'ouest, se déploie une plaine verdoyante parsemée de palmiers. buritis qui suivent le cours des courants souterrains. Dans la grandeur du cadrage, ils ressemblent plus à des bonsaï. seuls les indigènes Pémon peut habiter ces terres. De temps en temps, ils brûlent des zones de plaine pour que la pluie fasse fleurir de nouvelles pousses, qui à leur tour attirent tapir, tatous et cerfs, leur chasse.
C'est ce cadre qui a inspiré Steven Spielberg pour créer de nombreuses scènes du "Jurassic Park" original, qui mettait en vedette Sam Neil, Laura Dern, Jeff Goldblum et le défunt frère du mentor de "Life on Earth" Richard Attenborough.
Ce même scénario que nous continuons d'explorer demeure et restera encore de nombreux millénaires entre les îles du temps qui abritent, sur leurs sommets, la faune et la flore de cette période géologique entre le Trias et le Crétacé. Santiago n'est plus enthousiaste à ce sujet.
À un certain moment en cours de route, nous avons senti la voiture s'écarter de la longue ligne droite sur laquelle elle circulait. Nous n'avons pas réagi tout de suite, mais la descente de deux des roues jusqu'au trottoir et la vue du conducteur la tête baissée nous font hurler dessus et prendre le contrôle du volant.
Santiago se réveille et s'excuse maladroitement : « Je cherchais quelque chose que j'ai laissé tomber par terre ». C'était un mensonge et la troisième fois, nous nous sommes sauvés des conducteurs endormis au Venezuela, terre de fête et de vie nocturne.
Nous sommes arrivés vivants aux alentours de Salto Kamá, une autre chute d'eau imposante, haute de 50 mètres et qui forme un lac rougeâtre sur des plaques de jaspe toujours abondant.
quelques cabanes Pémons ils flanquent le haut de la rivière et les indigènes s'en servent comme base pour vendre de l'artisanat. Avant de descendre, nous avons encore expérimenté l'incroyable précision de l'une des sarbacanes avec lesquelles ils tirent habituellement des flèches empoisonnées. Un peu plus tard, nous avons profité des derniers rayons du soleil tombant sur le lagon, nous nous sommes rafraîchis et sommes restés nous détendre dans l'eau tiède en compagnie d'une famille vénézuélienne à la grosse langue.
Santiago désespéra encore quelques instants avant d'inaugurer le retour à Santa Elena. Sur le chemin du retour, nous avons dû le réveiller deux fois de plus. Malgré tout, le vieil homme a admis qu'il vaudrait mieux abandonner le volant.
