Cela fait partie du rituel du circuit des Annapurna.
Les règles dictent que pour éviter le mal des montagnes, nous devons boire des litres d'eau. Les suivre signifie presque toujours dormir la vessie pleine et se réveiller une, deux, trois fois pour des allers-retours inconfortables aux toilettes.
À partir de Chame que ce tourment se répétait. Cela a rendu les presque dix heures de repos que nous prenions déjà beaucoup moins rafraîchissantes. A six heures du matin, nous sommes dans une sorte de septième sommeil. Mila, la personne en charge de Mont Kailash maison d'hôtes, frappez à la porte. Nous lui avions demandé de l'eau chaude. Quand nous ouvrons la porte, il est là, avec deux grands seaux fumants à ses pieds.
Une aube froide et blanche
Nous nous sommes levés surpris et avec effort. Nous vous souhaitons le bonjour et vous remercions pour votre ponctualité cruelle. Nous avons profité de l'emballage, nous nous sommes aventurés dans l'aube glaciale et avons jeté un coup d'œil au panorama fantomatique depuis le porche à l'extérieur de la pièce. Une faible lumière bleuit la vallée devant nous.
La lumière du soleil va descendre sur la vallée du Pisang, bientôt sur les maisons du Bas et du Haut Pisang.
Nous nous frottons les yeux et l'inspectons une fois de plus. La couleur bleutée ne correspondait pas aux tons dans lesquels nous avions dit au revoir à Pisang peu après le coucher du soleil. C'était une blancheur déguisée en crépuscule qui, pendant la nuit, avait envahi les villages et les montagnes environnantes. Lorsque nous revenons enfin à nous-mêmes, nous sonnons l'alarme de neige et réagissons en conséquence.
On a foiré, on a monté le matériel photographique nécessaire sur les sacs de couchage enroulés. Nous nous habillons autant que possible, portant déjà des gants et des chapeaux. Nous sommes montés sur la terrasse panoramique, également recouverte de neige.
Le soleil commençait à briller sur le sommet suprême des montagnes, à 7937 XNUMX pieds du mont Annapurna II, la seizième élévation du monde. Il a illuminé une brume de seuil causée par l'incidence de la lumière sur le sommet glacé, renforcée par la neige que le vent a forcée des bords exposés.
Découpe de la montagne Swargadwari Danda (4800m), frappée par le vent et illuminée par le soleil levant.
L'aube s'étend sur le sommet de cette section de la chaîne de montagnes. Un peu plus tard, il heurte les pentes en contrebas et, peu à peu, les maisons de Pisang installées à son pied et dans le thalweg traversé par le Marsyangdi, le fleuve qui continuait à nous accompagner.
Les douces chaleurs du soleil et du bain
L'aube passe bientôt de ce côté de la rivière et bénit le haut Pisang escarpé où nous l'avons apprécié. En un éclair, le village reprend ses esprits. Des corbeaux venus de nulle part voltigent au-dessus des toits blancs et des bannières bouddhistes flottantes, luttant pour leurs atterrissages préférés.
Les corvidés occupent un toit enneigé juste avant que le soleil levant ne s'y couche.
Certains habitants sortent du fond des maisons de pierre pour apprécier ce que le nouveau jour leur apporte. Près d'une heure plus tard, la bénédiction solaire atteint également le sommet du mont Pisang, derrière nous, et face à l'Annapurna II.
À ce moment-là, nous nous souvenons de l'eau chaude et des bains que nous n'avons pas pu prendre. Nous retournons à l'étage intermédiaire et cherchons Mila. « Ne vous inquiétez pas, je l'ai encore réchauffé » nous apaise dès que nous passons devant la cuisine.
Nous avons repris courage, sommes entrés dans le maigre compartiment des douches, nous nous sommes déshabillés avec la chair de poule et nous nous sommes adonnés au savonnage entrecoupé de douches tièdes que nous avons versées sur nous à partir d'un petit bol.
le confort matinal de Mont Kailash
Après avoir passé le passage du bout glacé du bain au confort des vêtements d'hiver, nous nous assîmes à table et attaquâmes la bouillie aux pommes et au miel que l'hôte venait de servir. En parallèle, nous avons profité du retour de l'électricité pour charger un maximum de batteries.
Consciente que nous étions encore ses seuls clients et que son affaire était sous contrôle, Mila s'assoit à côté de nous. La conversation s'engage, nous nous rendons compte que l'auberge ne lui appartenait pas, que le vieil homme n'était même pas de Pisang.
A Mont Kailash c'était le résultat de l'initiative de Bhujung Gurung, un indigène plus jeune et plus aventureux qui a gardé une série de photographies de lui-même sur les murs de l'auberge, toujours barbu, à cheval et dans d'autres types d'aventures. Mila et sa famille avaient simplement profité de la notoriété croissante d'Upper Pisang et de l'opportunité que le salon de thé leur avait offerte.
L'entrée du temple bouddhiste Upper Pisang se trouve contre la pente enneigée en face des Annapurnas.
Au-dessus et au-dessous du Haut Pisang
À cette époque, nous en savions à peine plus sur la ville que la rampe sinueuse menant à la Mont Kailash ce qui, combiné au poids excessif des sacs à dos, nous avait dévasté à l'arrivée. En tant que tel, nous les avons laissés refaits dans la chambre, avons crié au revoir à Mila et sommes partis à la découverte.
Nous montons quelques mètres supplémentaires dans le village. Nous indiquons le temple bouddhiste que la terrasse soulignée plus haut nous avait révélé. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, nous nous sommes rendu compte qu'il était entre les mains d'un moine solitaire, trop concentré sur ses tâches religieuses matinales ou habitué à la paix de la retraite pour perdre du temps avec nous.
Monk essaie d'allumer un feu rituel au sommet du temple bouddhiste d'Upper Pisang.
Le prêtre allume un feu rituel dans une tour chorten élémentaire, de pierres empilées. Quand il le fait, il se retire dans une annexe et on ne le voit plus.
Aussi curieux qu'il soit dans sa nature, un corbeau soupçonne que le feu peut être d'une certaine utilité.
Il se pose sur un mât de drapeau à prières à quelques mètres de nous et, l'espace d'un instant, surveille nos mouvements. Lorsqu'il pressent un manque plus que probable d'avantages, il se dissout.
Crow sonde son territoire, la large vallée de Pisang, l'une des nombreuses de l'Himalaya népalais.
Les derniers moments à Upper Pisang
Nous avons réalisé que le soleil montait à son zénith, faisait fondre la neige de la nuit et découvrait les toits bleus modernes et inhabituels auxquels, à la grande déception de tout photographe, les Népalais se sont habitués. Nous descendons au cœur du village.
L'aîné du village conduit une vache dans les parties inférieures du Haut Pisang et de sa source principale.
Nous suivons les traces d'un indigène qui libère les yaks du corral, les emmène boire de l'eau et les libère pour la promenade pastorale habituelle. Nous avons jeté un coup d'œil à d'autres rues, maisons et recoins. Nous saluons trois ou quatre habitants, les rares que nous ayons rencontrés.
Dix heures du matin étaient arrivées, l'heure de nous mettre en route. Bon, revenons à Mont Kailash, nous avons scellé les sacs à dos, les avons mis sur notre dos et avons dit au revoir à Mila.
Deux jeunes habitants du Haut Pisang s'apprêtent à laver leur linge à l'une des fontaines du village.
Nous avons marché, motivés, vers le bord du village, nous avons contourné son mur de moulins à prières, traversé le stupa de sortie/entrée et nous sommes dirigés vers le sentier Annapurna Parikrama Padmarga, visant à ghyaru. A Ngawal et Braga.
Vue latérale du Haut Pisang depuis le sentier qui le relie au prochain village : Ghyaru.
Plus d'informations sur la randonnée à Népal sur le site officiel du tourisme au Népal.
