Une Espagne médiévale

Marquer le kilomètre zéro d'un trajet vers une ancienne gare doit être raconté. Le privilège est allé à La Parada del Compte, près de Torre del Compte, qui, en 1973, après presque deux siècles de réception du train de La Val de Zafán, était décorée d'un panneau "Station fermé à la circulation» et vouée à l'abandon.

Comme au Portugal, en Espagne, ces injustices ferroviaires étaient depuis longtemps passées dans l'histoire, mais alors qu'ils se promenaient dans la région de Matarraña, José Maria Naranjo et Pilar Vilés se sont arrêtés dans la région, s'émerveillaient du paysage environnant et ont saisi l'occasion. José Maria faisait lui-même partie d'une quatrième génération de cheminots. Lorsqu'il apprit la liquidation menée par la RENFE et avec un certain soutien du Gouvernement d'Aragon, il se mit en route à toute allure pour le projet de transformer bientôt la ruine en station des sens.

Le cadrage naturel a aidé. Le nouvel hôtel Parada del Compte est entouré d'une flore et d'une faune méditerranéennes, rafraîchies par la Ribeira del Matarraña qui entretient les champs verdoyants et désaltère les troupeaux qui les visitent habituellement. Les vues plus lointaines ne sont pas loin non plus. Au sud-est, de vastes oliveraies et forêts de pins. Au sud, le village de Torre del Compte et les Ports de Beceit-Tortosa, une chaîne de montagnes accidentée.

Malgré le confort physique et spirituel procuré par la Parada del Compte, il était temps de reprendre la route. Le voyage que nous avions entrepris en était un autre, fait à temps. Autour de nous, la région de Matarraña nous attendait, une forteresse médiévale irriguée par le fleuve homonyme et ses affluents dans des terres d'oliviers et d'amandiers qui ont tenu à résister à l'invasion du grand public espagnol.

Le moteur de la voiture ne chauffe même pas lorsque le premier arrêt est justifié. Nous avons Torre del Compte devant nous et, même sans jeune fille à sauver, il semble impossible d'échapper à l'appel.

Le village apparaît, comme en équilibre, au sommet d'une pente de 500 mètres de haut. Il conserve une bonne partie de son enceinte fortifiée et l'une des six portes d'accès primitives. L'une de ces portes, San Roque, mène à la calle du même nom, l'un des plus beaux du village, bordé de manoirs blanchis à la chaux et d'étages à galeries voûtées.

Nous l'avons parcourue du début à la fin, passant devant un marchand de fruits et légumes, la façade de l'église et d'autres moins imposantes. Après avoir tenté un détour, nous avons trouvé le point de vue que nous cherchions, sur la vallée de la rivière Matarraña. On apprécie le paysage lorsqu'un lieu nous demande : « Y a-t-il une sécheresse là aussi ? ».

dans ces personnes, la nouvelle saute de balcon en balcon et l'information qui nous a été donnée, il y a une demi-heure, lors d'une courte conversation à l'entrée du village, nous a presque dépassés sur le chemin de l'autre bout. « C'est plus ou moins comme ici. nous rendons la pareille. Pour l'instant, rien de spécial. Quand nous nous rapprocherons de l'été, cela se verra. La réponse sembla laisser l'interlocuteur intrigué.

Nous revenons sur l'asphalte avec le projet de visiter la capitale de la région, Valderrobres, pas avant de faire une escale stratégique à La Fresneda. Le tronçon y est court mais il confirme que, de ces côtés, la campagne et les villages ont encore leurs propres espaces. Nous allons partout où nous allons, courbe après courbe, des vergers sans fin et plus d'oliveraies et d'amandiers. A part, comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec le cadre bucolique et continue de scruter l'horizon à la recherche d'armées infidèles, il y a les forts, les tours des églises et leurs maisons. 

La Fresneda résulte de la coexistence des ordres militaires del Temple et Calatrava et de la religieuse de los Mínimos, dans un territoire où, malgré la présence de la Sainte Inquisition, musulmans et juifs ont également fini par s'adapter.

A côté de toute sa beauté, sa grandeur et son authenticité historique, de ce passé de séparation fragile entre la lumière et l'obscurité, il y a toujours une atmosphère mystique. Il est abrité dans les différentes églises et dans l'ermitage de Santa Bárbara (isolé dans un désert et protégé par des cyprès centenaires) et atteint son apogée dans la Maison Consistoriale, dont les niveaux inférieurs cachent la prison la plus terrifiante de la région. C'est une classification qui n'est dédaignée que jusqu'à ce que l'on sache que ses cachots sont formés de plusieurs niveaux reliés entre eux par une trappe, à travers laquelle les bourreaux jetaient les prisonniers, d'une grande hauteur, vers la partie la plus profonde. Ici, le fameux "je ne m'attendais pas à l'espagnol Inquisition” de la troupe des Monty Python, aurait encore moins de sens. 

Nous revenons à la lumière et à la route. Peu de temps après, nous apercevons les contours élancés de l'inévitable château et église locaux. En plus de la capitale, Valderrobres est le cœur de la région. La ville est divisée en deux par le même Matarraña qui nous accompagne. Sur une rive se trouve la vieille ville monumentale, de l'autre, l'annexe moderne. Les rejoignant est un élégant pont de pierre qui mène à la porte de la forteresse, où une double fonction est facilement détectée.

Au-dessus de l'arc, dans sa niche de pierre, se trouve un pèlerin de Saint-Roque qui, genou gauche découvert (signe du savoir gnostique), accueille depuis des siècles depuis des siècles ceux qui viennent. Quelques mètres plus haut, se trouve un chien d'étranglement, stratégiquement placé pour la compagnie afin de démotiver les armées ennemies, qu'elles soient fidèles ou infidèles. Tout indique qu'en ces temps de paix et de tourisme, c'est le saint qui a le plus de travail. Après avoir passé la porte, vous découvrez la Plaza Mayor et, à l'intérieur, des terrasses pleines de visiteurs et de Valderrobres en pleine fête.

A côté se trouve la Fonda de la Plaza, une auberge-restaurant typique où Trini Gil et Sebastian Gea continuent d'honorer la tradition séculaire de la fonda (une sorte d'auberge médiévale) et le titre de plus ancien bâtiment de Valderrobres. Comme tout natif serait prêt à le confirmer, ils remplissent parfaitement leur fonction. « Chaque jour, nous servons des plateaux interminables des meilleurs délices du comté ! Le menu indique très clairement de quoi ils parlent : cornet mariné, dos de rellena ou filet mignon rôti que, si le client y consent, ils repartent accompagnés des meilleurs vins de la région et sont suivis de divins desserts : Almendrats, casquets ou melocoton al vino.

Pour pousser le prix de ce restaurant authentique à l'extrême, il faut préciser qu'à Matarraña, les fondas sont presque une institution. Au fil du temps, ils ont toujours occupé des places au pied des villages, où ils ont épargné aux voyageurs les montées raides et ont assuré la chaleur, la bonne nourriture et la compagnie.

Nous quittons la Plaza Mayor et nous dirigeons vers les ruelles de Valderrobres qui alternent avec des escaliers sur notre chemin vers le sommet de la pente. Encore quelques marches et le sommet apparaît, écrasé par la présence dominante du château-palais et de l'église gothique de Santa Maria. Nous sommes arrivés juste à temps pour une visite libre, enrichie par un coucher de soleil sans cérémonie. A la fin de la journée, le palais ferme. 

La nuit, nous passons Fuentespalda en direction de Monroyo. Neuf kilomètres plus tard, nous avons coupé à Rafales. Comme nous nous y attendions, Ráfales s'avère être un autre pueblo au sommet d'une colline, avec une vieille ville immaculée, dans laquelle se distinguent la Plaza Mayor, les églises et une maison consisttoriale avec plus de donjons. 

Tout ce qui est trop rend malade et, ainsi, le lendemain matin, nous avons décidé d'explorer un peu la campagne environnante. Nous traversons le village avec le objectif jeter un coup d'œil à la limite de El Détroits, une masse rocheuse impressionnante, du genre que seuls les grimpeurs savent apprécier. D'où est-ce que nous venons, se voir les falaises, mais la distance les prive de grandeur. Nous avons changé de plan. nous avons décidé de partir matarana et allons-y diriger pour là Morella, province de Castellon. SPeu accidenté, ce chemin traverse de denses forêts de pins et, devant, il doit franchir les pentes de la El maestrazgo, dans une zone dont l'altitude devient froide et inhospitalière.

Après une longue montée, 25 km après Monroyo, il tombe enfin sur ce qui, dans le désert, pourrait être un mirage. A plus de 1000 mètres d'altitude, comme au sommet d'une colline, se trouve un château grossier avec plusieurs niveaux de murs qui s'adaptent aux formes d'un socle rocheux. 

Force est de reconnaître que, de cette manière, la description ne s'était pas assez éloignée de ce que nous étions venus chercher, et dont la répétition nous faisait hâter la visite de Rafale. Cependant, grâce à la somptuosité épique du cadrage, Morella réussit à activer, une fois de plus, l'imaginaire médiéval.  

Jà pied, à En approchant des murs, nous n'avons pas pu résister à apercevoir des armées mauresques lors des innombrables circuits en bus nouvellement arrivés. Nous avons accéléré le pas pour voir si nous pouvions encore apprécier la ville avant l'invasion.

Les différences ressortent. Peut-être en raison de la plus longue domination musulmane (jusqu'en 1232), les maisons sont blanches et, parce que la pente s'étend doucement, les rues et les places sont un peu plus larges et plus aérées. On sent aussi le doigt du tourisme. Contrairement à ce qui se passait à Matarraña, les magasins de ce qui concerne ne manque pas. On regarde les cartes postales. Il y en a un en particulier qui retient notre attention : Morella nevada. Cela semble doublement fascinant. Nous avons commencé à faire la magie d'un retour hivernal. « La zone est élevée et glaciale pendant la majeure partie de l'année. L'attraper avec de la neige ne devrait pas être compliqué. C'est un autre projet de revenir à la liste. Cela devrait aller là-bas pour la cinquantième place. Même ainsi, on ne sait jamais.

De retour à la réalité, nous constatons qu'il est à nouveau temps de changer d'air. La dernière nuit était prévue pour la côte. De Morella à là, nous avons parcouru 65 km que nous ne nous sommes arrêtés qu'une ou deux fois pour photographier du côté de la route. Nous nous dirigeons vers Vinaròs dont nous évitons le centre et continuons vers Alcanar. Au km 1059 d'un tel rue N-340, nous rencontrons le petit panneau de Finca Tancat de Codorniu. Le détour mène à une mer d'orangeraies qui masquent la vue sur la Méditerranée et tout le reste, mais la route étroite là-bas nous laisse au bon endroit. Nous avons fini par entrer dans un ancien manoir d'été appartenant à Alfonso XII, un Borbón qui, au XNUMXème siècle, a acquis le surnom de Pacificador.

L'Espagne médiévale nous avait laissés à genoux. Nous avons suivi la devise du roi et nous nous sommes consacrés à la paix et au repos.