Le canyon emblématique de Saddle Pass

Il traîne, long, raide et sinueux, le chemin de la plaine de l'Assam au cœur accidenté de l'Arunachal Pradesh. A un certain point, il approche les 4170 mètres d'altitude de la Sela Pass, une porte glaciale et venteuse qui sépare West Kameng de Tawang.

Nous avons traversé le portique bouddhiste entre ses drapeaux de prières flottants. Nous longeons le lac semi-gelé que nous dévoile le cadre et continuons notre chemin à travers le dernier des quartiers. Quelques kilomètres en contrebas et au-delà de Sela, ceux sur la route sont parsemés de toile verte et de camouflage.

Il y a des tentes et des magazines cachés, des camions et d'autres véhicules plus légers. Des milliers de soldats, venus de partout dans le Inde, peupler et exploiter ces colonies de guerre stratégiques, que l'on verrait se répéter jusqu'aux derniers mètres du nord de l'Inde.

Depuis les hauteurs de Sela, nous atteignons la pente qui mène au bord de la vallée de Tawang et des villages qui s'y sont installés : Dungkhar, Khalengche, Tongsheng. Tawang, la ville, se dressait en hauteur sur le versant opposé. Le plan était de s'y abriter pour la nuit.

Avant cela, il y a un dernier détour par Thinmey, site d'un grand monastère, pourtant, à l'ombre du plus grand et du plus célèbre de la région.

Un tournoi de badminton bouddhiste

Nous sommes arrivés sous le dernier souffle de l'après-midi. Nous nous distrayons un moment avec un moulin à prières géant jusqu'à ce qu'un vacarme soudain à l'arrière du complexe éveille notre curiosité.

Un mince hangar qui servait de pièce séparait le bâtiment principal d'une cour en terre battue surélevée, équipée d'un filet de volley et de badminton.

Des moines bouddhistes jouent au badminton en fin d'après-midi au monastère de Thinmey

Là, les moines du monastère étaient concentrés, au milieu d'un tournoi de sport en raquettes. Deux paires courageuses s'étaient déjà débarrassées de la quasi-totalité de leurs tenues bordeaux. Ils étaient confrontés à une fureur refoulée à cause du caractère sacré du lieu et de la présence de jeunes disciples.

Ceux-ci attendaient leur tour pour jouer en sirotant du thé. Et pourquoi la fumée dégagée par les grandes marmites roussies qui traversaient le toit de tôle de la cuisine et montaient vers le ciel, sublimées lors du dîner commun.

La cuisinière de service accompagnait les méfaits des garçons de Buda et, en même temps, la cuisson du thé au lait entre ses mains.

Un cuisinier du monastère de Thinmey, épiant le plaisir des moines à l'extérieur.

Le coucher du soleil a dicté la fin du tournoi, le temps de se réfugier à l'hôtel Yangzom et l'imminence de notre propre repas. Nous revenions de douze heures de route passionnante mais douloureuse.

Nous ne pouvons pas résister à beaucoup plus.

Nous nous réveillons au nouveau jour bien avant le coucher du soleil. Nous jetons un coup d'œil à la maison qui a vu naître Tsangyang Gyatso, le sixième Dalaï Lama, un jeune homme de l'ethnie Mompa qui prédomine dans ces régions.

Ensuite, nous traversons le Tawang urbain et visitons une immense statue de son inspirateur : Bouddha.

Les fidèles se promènent autour d'une grande statue de Bouddha à Tawang.

Un monastère bouddhiste à Monta

C'était à peine l'aube. Un peloton de croyants a encerclé la base rouge du trône coloré du sage, démêlant les grains de ses malas, les chapelets bouddhistes. Les rayons du soleil se mirent à dorer un sanctuaire lointain, si resplendissant qu'il attira aussitôt nos regards.

C'était bien plus qu'un simple monastère, le castro de bâtiments blancs et jaunes que nous avons admirés et photographiés jusqu'à l'épuisement, contre une découpe fantaisiste de montagnes sombres.

Monastère bouddhiste de Tawang, le plus grand d'Inde et le deuxième au monde, derrière Potala, Lhassa, Tibet.

Fondé en 1680-81, à 3000 mètres d'altitude, le monastère bouddhiste de Tawang reste le plus grand du monde. Inde. C'est en effet le deuxième plus grand au monde, juste après le Potala, qui a résisté à l'invasion sino-chinoise dans le cœur tibétain de Lhassa.

A huit heures, le monastère et les moines résidents vaquaient à leurs occupations. Nous les avons vus se rassembler devant une longue aile de l'école, puis se regrouper devant le bâtiment, de retour vers la ville et le paysage de la chaîne de montagnes environnante.

Débats matinaux excentriques

D'autres proviennent de l'intérieur des salles de classe et de différentes parties du complexe. Ils apportent des cahiers et des cahiers. Ils forment de nouveaux groupes sur la terrasse et entament un débat bouddhique animé, rempli d'applaudissements, de cris syllogistiques et de répliques provocantes.

Une heure et demie plus tard, le débat et les enseignements se terminent. Un bataillon de moines et de petits moines se forme sur la terrasse et assiste tranquillement au discours d'un des mentors du monastère.

S'ensuit une prière de groupe suivie par les plus jeunes, ceux du premier rang attentifs et les yeux fermés, sous la supervision haletante des anciens tuteurs.

De jeunes apprentis moines prient, alignés, sur la grande terrasse du monastère de Tawang

Cependant, cette session de foi et de discipline touche également à sa fin.

Adolescents et enfants se dispersent entre soulagement évident et extase, beaucoup d'entre eux dans l'allée du monastère qu'ils balayent bientôt enchaînés.

Une fête militaire sur le chemin d'un couvent

Nous tenons les moines occupés par leur fascination. Tawang abritait également un couvent, celui d'Ani. John, le guide local était d'avis que nous devrions visiter.

Ainsi, nous nous sommes mis en route, mais sans jamais nous y attendre, nous nous sommes retrouvés pris en embuscade par un bataillon militaire qui contrôlait non seulement la route d'accès, mais aussi une vaste zone autour de celle-ci.

Pour des raisons que nous expliquerons bientôt, l'Arunachal Pradesh est l'une des provinces indiennes les plus sensibles en termes de sécurité et de présence d'étrangers. Nous faisions partie d'une délégation de journalistes, tous avec des visas spéciaux qui leur permettaient de couvrir l'endroit.

Même ainsi, lorsqu'un énorme soldat sikh arrête la voiture dans laquelle nous conduisions, nous pensons que nous pourrions avoir des ennuis.

L'anglais de l'armée est médiocre, le chauffeur peut donc nous aider à traduire. « Ils ont organisé une fête pendjabi là-bas dans leur bataillon. Ils insistent pour qu'ils participent.

Des soldats de l'armée indienne lors d'un petit banquet qui animait une célébration de leur régiment.

Au début, nous avons levé le nez. L'autre moitié de notre groupe était déjà arrivée au couvent. Nous ne voulions pas perdre le côté féminin de la religiosité bouddhiste de Tawang.

Mais quand le chauffeur nous dit que nous avons le temps ; qu'il n'y aurait aucun problème si nous arrivions au couvent plus tard, nous avons cessé de ressentir des restrictions et avons valorisé l'invitation comme elle le méritait.

Quelques instants plus tard, nous nous retrouvons à vivre avec des dizaines d'officiers et de soldats indiens : panjabis e sikhs, presque tous robustes et avec une posture hautaine, comme c'est leur marque de fabrique. offre nous papa et autres spécialités de thalis assortiments.

On s'est vite rendu compte qu'on manquait d'estomac pour les épices utilisées, on s'est excusé et on est passé à des desserts onctueux de kheer, le riz sucré indien.

De plus en plus militaires et populaires rejoignent la convivialité et l'attaque alliée d'une longue table de buffet. Une musique festive résonne mais, contenue par le sérieux de la mission du bataillon, la fête ne finit jamais dans les rêveries de Bollywood.

Dilbag Singh, un officier pendjabi d'un bataillon stationné à Tawang pour empêcher l'invasion chinoise de 1962 de se reproduire.

La force de guerre indienne qui dissuade la Chine

Là, comme autour du col de Sela et ailleurs dans l'Arunachal Pradesh, la présence de l'armée indienne a une raison d'être historique et présente. Entre les deux se trouvent la sécurité et la suprématie de sa nation vaste et méga-peuplée.

Vers 500 avant JC, la région de Tawang était déjà dominée par l'ethnie Mompa. Il faisait partie du royaume du Bhoutan. Tibet et ainsi il le resta pendant des siècles.

En 1914, alors que les Britanniques prédominaient de plus en plus dans cette partie de l'Asie, un soi-disant accord de Shimla entre la Grande-Bretagne, le Inde eo Tibet, contraint le Tibet à céder plusieurs centaines de kilomètres carrés à la Grande-Bretagne. Le traité a été méprisé par les La Chine.

Pendant toute cette période, même en dehors de la Tibet, Tawang est toujours resté accessible aux Tibétains. En 1950, le La Chine envahi le Tibet.

Tawang leur est progressivement devenu inaccessible. Une plaie ouverte entre le La Chine et République indienne, déclaré indépendant trois ans plus tôt.

Maison de ville de Tawang, située dans la vallée du même nom, à côté de la frontière conflictuelle avec la Chine.

Dès le début du soulèvement et surtout lors des soulèvements de 1959, l'Inde a apporté son soutien aux Tibétains, dont le Dalaï Lama, à qui elle a immédiatement accordé l'asile.

Dans le même temps, il a commencé sa politique avancée dans laquelle il a établi plusieurs avant-postes militaires, même au nord de la frontière McMahon (définie par le ministre des Affaires étrangères Henry McMahon).

Pour sa part, des mois après l'accord de Shimla, le La Chine il avait déjà établi ses propres avant-postes au sud de cette ligne. Comme on pouvait s'y attendre, la divergence a conduit à la confrontation.

Brèves confrontations frontalières

Incapables de mener à bien leurs intentions, les Chinois ont lancé des offensives dans la région du Ladakh et, en même temps, à travers la ligne McMahon. Ils l'ont fait au cœur du Haut Himalaya, dans l'une des scènes de guerre les plus folles de tous les temps.

Et au milieu de la crise des missiles de Cuba, lorsque l'audace soviétique à Cuba a quitté le Etats-Unis en difficulté et indisponible pour soutenir le Inde.

En 1962, Tawang est ainsi occupée par le La Chine, à l'image de près de 40.000 XNUMX km² avant d'appartenir à Inde ou en litige.

Satisfaits du résultat de leur invasion mais prudents, les Chinois ont déclaré un cessez-le-feu unilatéral et ont reculé de certaines positions. Tawang était l'un d'entre eux.

A partir de novembre 1962, il revient sous contrôle indien. Comme on pouvait s'y attendre, Delhi ne s'est jamais remis du traumatisme. Avec la maison volée, il a verrouillé la porte.

Nous avons quitté le banquet, reconnaissants pour la convivialité et les aimables photos de groupe, déterminés à récupérer les plans originaux.

Quand nous sommes arrivés au couvent, l'autre moitié du groupe s'en allait. Seul un portique avec le message tibétain de « Tashi Delek » nous accueille, traduisible par « Bénédiction et bonne chance » ou « Salutations de bon augure ».

Le couvent d'Ani et le retour au monastère

On fait chier, de seconde main, les quelques religieuses insaisissables qu'on y trouve.

Nun porte un sac lourd dans le couvent d'Ani

Du couvent, nous retournons au cœur de Tawang et explorons son marché de rue frénétique. Dans l'après-midi, nous visitons Tipki, un village traditionnel de Mompa au fond de la vallée, où nous sommes accueillis avec un tel festin, faste et cérémonie que nous préférons le raconter dans un article dédié.

Nous quittons le village au coucher du soleil et retournons au refuge de nuit de l'hôtel.

Nouveau jour, nouveau réveil de souffrance, encore plus tôt que le précédent. Nous retournons au monastère de Tawang, déterminés à assister aux prières matinales des apprentis moines.

Lorsque nous entrons dans le complexe, il fait encore nuit et nous ne détectons pas âme qui vive. Nous nous sommes assis à la porte du temple principal dans une attente endormie.

Enfin, avec les premiers rayons du soleil perçant les nuages ​​à l'est, un torrent de « petits bouddhas » sort de l'aile des logements du monastère, traverse la cour et fait irruption dans le temple en grand élan.

Les jeunes moines s'assoient sur plusieurs rangées et reçoivent une tasse de lait qui rompt leur jeûne.

Monk sert du lait à d'autres apprentis lors de la cérémonie du matin au monastère de Tawang.

Ensuite, un prêtre adulte commence la cérémonie avec des chants et des prières résonnants que même notre intrusion de plus en plus dynamique ne gêne pas.

Nous avons quitté le monastère sous la pression de Jean qui, pour le reste de la journée, a dû nous ramener tous à Guwahati, la capitale de la province voisine de l'Assam.

Le soleil qui pénétrait par les fenêtres du temple frappait le visage de quelques moines élus. Et il relance la mission défensive des nombreux bataillons de l'armée indienne qui y sont déployés.

Rayons de soleil tôt le matin sur l'un des moines à l'intérieur du temple principal du monastère de Tawang.

Plus d'informations sur Tawang et son monastère sur le site d'Incredible India.