Isolée entre l'océan Pacifique et l'immensité de la Colombie-Britannique, la région de l'enclave est fragmentée par d'innombrables canaux et fjords.
De là s'élèvent les Coast Mountains, une chaîne de montagnes côtières semi-subsumée dans la plus grande forêt des États-Unis, la Tongass.
Cette nature grossière rend la construction de routes irréalisable. À l'exception de Skagway, Hyder et Haines, les villages locaux n'ont toujours pas de liaison routière vers l'extérieur.
L'itinéraire de choix est l'Alaska Marine Highway, comme son nom l'indique, une sorte d'autoroute maritime qui commence dans le port lointain des Aléoutiennes d'Unalasca/Dutch Harbour et longe le passage intérieur du cap Alaskan Skillet jusqu'à Bellingham ou Prince Rupert, au nord de Vancouver.
Nous venions d'atterrir sur Juneau, venant du grand Anchorage. C'est dans la pittoresque capitale de l'Alaska que nous embarquons à bord du M/V Malaspina.
Nous naviguons vers Skagway, à quelques centaines de kilomètres au nord, entre des fjords verdoyants toujours trempés par la pluie et l'humidité.
Nous accostons dans une crique cachée de Juneau peu après le coucher du soleil.
Un résident envisage deux croisières amarrées dans le port de Skagway.
Accueil chaleureux de Janilyn à Skagway
Janilyn nous attend en haut de la rampe qui dépasse du quai. Sans s'en rendre compte, cela gêne les passagers qui montent, surchargés de bagages qu'ils transportent.
Lorsqu'il nous connaît, il inaugure un accueil affectueux et volontaire qui durera près de trois jours. "Je suis content que tu sois venu. J'attendais votre visite avec impatience !" À quoi il ajoute après avoir fermé la porte arrière de la jeep « Boa ! J'ai laissé mon mari et mon fils au bar. Lukas sera bientôt en concert…"
N'ayant pas le temps de nous détendre après le long voyage, nous nous retrouvons à Bonanza, un bar confortable de Skagway, buvant de l'ambre revigorante d'Alaska.
Dans un coin, plusieurs musiciens jouent pour eux-mêmes, pour leur famille et quelques amis, absorbés, comme s'il s'agissait du concert de leur vie.
Aux tables et au comptoir, des conversations faciles s'enchaînent, interrompues seulement par des plaisanteries occasionnelles trop amusantes pour être ignorées.
Barmaid Skagway en costume historique.
Lukas prend la guitare et conquiert la salle d'une voix semi-rauque et mélodieuse.
Ses mélodies à la manière des Red House Painters ou du solo de Mark Kozelek, donnent la chair de poule à la mère Janilyn, et l'emmènent à une émotion extrême qu'elle est obligée de partager. « C'est merveilleux, n'est-ce pas ?
Je suis très fière de lui... et écoute... puisque je parle de fierté, j'aimerais vous dire autre chose : mon mari et moi n'avons pas fait ça depuis longtemps.
Nous avons commencé à recevoir des étrangers lorsque nous avons réalisé l'image avec laquelle États Unis ils allaient dans le reste du monde.
L'image américaine et la bipolarité saisonnière de Skagway
Nous avons pensé qu'il était important de montrer aux étrangers l'hospitalité de la vraie Amérique et d'adoucir l'image que nous créions. Heureusement, nous avons maintenant un président plus digne pour nous aider. »
Malgré la contribution souvent embarrassante de la barbare républicaine Sarah Palin et des couches les plus conservatrices de la population du 49e État, cette petite portion de l'Alaska a longtemps contribué à faire la différence.
Totems indigènes exposés sur la rue principale de Skagway.
Peut-être parce que le territoire est détaché du Bas 48 et intimement lié à la nature, son existence est plus légère et plus détendue, idéale pour ceux qui recherchent de nouvelles perspectives sur la vie. Mais pas seulement.
Skagway apparaît comme l'une des premières villes à arriver de North Country (le grand nord de l'Alaska) à la découverte du Panhandle, le manche de la poêle.
Sa population fixe n'atteint pas les 1000 habitants, mais parce qu'elle fait partie de la route des croisières de l'Alaska, à l'approche de juin, elle se renforce de nombreux autres immigrants du nord de la États Unis et de l'étranger.
comme cela se passe dans le villes voisines du sud, au cours de chaque été court, cette main-d'œuvre sert près d'un million de visiteurs qui peuvent débarquer de jusqu'à cinq navires de croisière monstrueux par jour (avec un total de 8000 400 passagers), XNUMX par an.
Deux croisières amarrées dans le port de Skagway.
Skagway : la frénésie commerciale rentable de mai à septembre
Ce sont des groupes de retraités et des familles entières qui débarquent contre la montre, déterminés à passer des moments inoubliables et à dépenser à la hauteur.
Skagway leur facilite la vie. Les navires accostent presque sur Broadway Street. Cette rue retient les étrangers et les divertit parmi ses boutiques, ses bars et ses cafés.
En complément de l'embuscade, les bâtiments historiques ont été récupérés et redécorés en détail.
Cadillac colorée dans une ruelle de Skagway.
Ils affichent des vitrines et des panneaux publicitaires accrocheurs, des appels sophistiqués au consumérisme auxquels le plus aliéné des ascètes aurait du mal à résister.
Dans les dernières années du XIXe siècle, l’attrait était différent.
Elle brillait beaucoup plus que les élégantes fenêtres de Broadway Street et coûtait souvent la vie aux gens.
Les passants marchent le long d'une rue historique de Skagway.
L'âge de l'or brillant de l'Alaska
En 1896, de l'or a été découvert dans le Klondike, une région isolée du vaste territoire canadien du Yukon.
L'année suivante, un bateau à vapeur déposa une première vague de mineurs à Moore's Wharf, à Skagway.
Il y avait de plus en plus de navires qui allaient porter leur nombre à 30.000 800, la grande majorité d'Américains conflictuels et sans scrupules désireux de conquérir les XNUMX km de montagnes et de glaciers qui les séparaient des décombres millionnaires.
Paysage de White Pass, aux portes du Yukon.
Tous n'ont pas fait le chemin.
Les récits pionniers ont rapidement été promus au rang de mythe. Ils exaltaient les tempêtes glaciales, les attaques d'Indiens, d'ours et de loups, et les traversées de rivières mal calculées dans lesquelles plusieurs caravanes étaient perdues à jamais.
Les aspirants les plus prudents se consacrèrent plutôt à l’approvisionnement et au service des mineurs.
Tant de gens sont restés à Skagway qu'en 1898, la ville a été disputée par 10.000 XNUMX âmes avides et est devenue la plus grande d'Alaska.
Les reconstitutions touristiques de l'âge d'or de Skagaway
« Entrez messieurs, ne faites pas de cérémonies ! Mesdames, si cela ne vous dérange pas, demandez-leur de l'argent et allez faire du shopping… », clame-t-il, à l'entrée du Musée Bordel du Red Onion Bar, un proxénète serré de corsets et de dentelles séduisantes.
Les danseurs de Can Can du spectacle « Les jours de 98 ».
Aujourd'hui, des spectacles comme le théâtre « Days of 98 », la ville fictive de Liarsville et le camp au bord de la rivière Gold Rush renvoient les visiteurs dans le temps.
Comme il fallait s'y attendre, ils sont bien en deçà de la dure réalité de l'époque, faite d'alcool et de prostitution, de bagarres, de fusillades et de lynchages que les représentants de la loi cherchaient avant tout à éviter.
Les aventures et mésaventures de Jack London en Alaska et au Klondike
En 1897, Jack London et son beau-frère James Shepard cèdent à l'appel de la prospection.
Peu de temps après, Londres souffrait déjà du scorbut. En 1903, il passe sa vie en Alaska pour le rôle d'une perspective inattendue.
Dans “L'appel de la forêt” a relaté le sort de Buck, un métis de San Bernardo avec un berger des Shetland qui est kidnappé en Californie par un joueur endetté et se retrouve désespéré dans le monde pire que chien du Klondike.
Un ouvrier du Klondike Dregde explique aux visiteurs comment fonctionne la prospection aurifère à l'aide d'une drague.
À l’intérieur des terres, le long de la piste Chilkoot, l’existence était tout aussi infernale.
À leur arrivée à la frontière canadienne, des milliers de prospecteurs n'ont reçu l'autorisation de continuer que lorsqu'ils disposaient de plus d'une tonne d'équipement et de provisions.
En plus d'aller à l'encontre de la logique douanière d'aujourd'hui, l'exigence impliquait de nombreux allers-retours et provoquait de graves embouteillages de wagons le long du col blanc escarpé.
Le problème a forcé le gouvernement canadien à construire un chemin de fer.
Le mécanicien monte sur la locomotive White Pass & Yukon Train.
Retardé par les nombreux obstacles soulevés par Soapy Smith - un truand controversé de Skagway -, le projet n'a été achevé qu'en juillet 1900, lorsque la ruée vers l'or était passée.
White Pass et Yukon Route, une magnifique gorge ferroviaire
Bien que peu ou rien n'ait servi ses objectifs initiaux, depuis lors, le White Pass and Yukon Route est resté principalement occupé.
Composition du White Pass et du train du Yukon.
De nos jours, son train enfumé et les scènes western qu'il traverse sont l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes accostent. Croisières à Moore's Wharf.
En été, ils fournissent également du travail à des dizaines d’habitants de la commune.
Janilyn fait tout ce qu'elle peut pour faciliter l'expérience de ceux qui visitent maintenant la ville qui était la porte d'entrée de cette forteresse d'or.
Les visiteurs tamisent l'or à Skagway.
Lorsque nous arrivons refroidis du voyage aller-retour en train, elle, sa famille et ses amis nous invitent à nous asseoir autour du feu, à boire des bières et à manger du saumon grillé.
Au moment du départ, l'hôtesse et son mari nous offrent des sandwichs avec ce succulent poisson et se disent au revoir dans une agitation déguisée.
Bientôt, la famille déménagerait temporairement dans l’Oregon.
Skagway serait de nouveau livré à sa solitude hivernale.
