Les mauvais jours de pluie s'étaient finalement révélés.
Doués d'un soleil subtropical radieux, nous nous sommes aventurés dans une foire qui s'est tenue dans le quartier « italien » de Santa Felicidade.
Là, en décalage avec les passants en raison de son look anachronique, un trio pittoresque joue les vignobles ruraux classiques de la Ligurie.
Nous sommes animés par un accordéon et un alto, et un chanteur en béret qui, tout au long de la représentation, adopte une pose aussi digne de confiance que son costume et garde une main dans sa poche tandis que, de l'autre, il tient un verre de vin.
Trois jeunes animent la foire dans le quartier « italien » de Santa Felicidade.
En grande partie résidents de la capitale « européenne » du Brésil, les passants se reconnaissent dans l'ambiance que recrée le petit trio. Ils se promènent et jettent un coup d'œil à chacun des étals avec un intérêt renouvelé.
Ils vivent ensemble et goûtent à ce qui les attire le plus, dont les pignons de pin des types les plus variés.
L'origine coloniale portugaise de Curitiba. Parmi les Araucaria
Curitiba a été fondée par des colons portugais, en 1693, parmi des milliers d'imposants pins Araucaria. Son nom même vient de cette abondance. Les Indiens Tupi l'appelaient le pays des pignons de pin.
L'un des araucarias qui remplissaient autrefois les hautes terres de l'État du Paraná.
Les Portugais essayaient encore d'établir Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais mais, au milieu du XVIIIe siècle, le nom Tupi était déjà en vigueur.
À cette époque, la bande côtière de la région était peu peuplée. L'économie des quelques pionniers portugais et caboclos çà et là en conflit avec les indigènes reposait sur la vente de bois et de bétail.
Mais à partir de 1853, par décret de l'empereur D. Pedro II, la région assura son autonomie par rapport à la province de São Paulo.
Gravure d'un missionnaire actif dans le sud du Brésil.
Le manque de main-d'œuvre s'avère si néfaste que le gouverneur encourage l'arrivée d'étrangers et adhère au programme officiel de promotion de l'immigration européenne.
Le vieux continent était encore en proie aux inégalités sociales et aux guerres successives qui ont alimenté la pauvreté. Sans surprise, des milliers d'âmes avides d'incitations similaires ont mis le cap sur l'Atlantique Sud.
Et l'afflux migratoire multiculturel qui a suivi
En 1871, 164 familles polonaises arrivent au Paraná, suivies des Génois et des Ukrainiens, ces derniers renforcés par deux vagues distinctes après la fin des deux Grandes Guerres.
L'église orthodoxe de São Jorge, l'une des nombreuses construites par la communauté chrétienne orthodoxe de la ville.
Durant ces périodes, davantage d'Allemands, de Suisses, de Slaves, de Suédois et de Français s'installent, ainsi que des Arabes du Liban et de Syrie, des Hollandais, des Japonais et des Espagnols, pour ne citer que les communautés les plus représentées.
Le premier des flux a donné une impulsion décisive à l'utilisation des terres fertiles.
Les nouveaux venus l'ont planté de café, de maté et de soja dans de vastes zones, même à l'intérieur de l'État.
La deuxième vague et le récent renversement migratoire
Curitiba est située au sommet d'un grand canyon apparu sur la route qui reliait São Paulo au Rio Grande do Sul. À une époque où le café et l'élevage de bétail émergeaient, elle est également devenue une étape incontournable pour les gauchos et leurs troupeaux.
Au milieu du XIXe siècle, une nouvelle vague de Portugais rejoint les pionniers qui avaient occupé la zone côtière du Paranaguá. Ils se dirigent vers l'intérieur attirés par la stimulation des plantations de café et s'installent dans les zones actuelles de Londrina, Maringá, Campo Mourão et Umuarana.
L'ironie des ironies est qu'aujourd'hui, lorsque nous rencontrons des Brésiliens qui ont déménagé au Portugal il y a vingt ans, beaucoup de ceux que nous connaissons et avec qui nous parlons viennent du même intérieur du Paraná où ils se limitaient à subsister avec de plus en plus de difficultés. :
"oh tu sais Iguazú, Londonien aussi, vraiment ? nous demande, étonnée, la caissière d'une des fruiteries de Benfica où, durant l'été, nous nous approvisionnons de temps en temps. « Écoute, j'ai vécu toute ma vie à Londrina, tout près, et je n'ai jamais pu aller à Iguaçu…
Lorsqu'il a fallu trancher, le Brésil est entré dans une grave crise.
Bien que Curitiba soit bien au-dessus de la plupart du pays, à cette époque, nous avions déjà des connaissances à Lisbonne. Lisbonne a donné plus de garanties.
Curitiba: Ville avec l'une des plus hautes qualités de vie au Brésil
Plus tard, nous sommes montés à la tour de télécommunication et panoramique de Telepar (aujourd'hui Oi, ou encore das Mercês) en compagnie d'un employé du tourisme local.
Déjà orientée sur le plan professionnel, Delianne n'hésite pas à faire l'éloge du cadre urbain dans lequel elle a grandi, à contre-courant de la logique de la caissière émigrée qu'on a connue en Portugal: « C'est un endroit spécial, Curitiba.
Curitiba vu de la tour panoramique de Telepar, aujourd'hui propriété de l'opérateur Oi.
Celui qui réussit à faire une belle vie ici, a vraiment de la chance. Je souhaite que toutes les villes du Brésil soient si sûres et évoluées. »
On dévoile la façade de gratte-ciel modérés disposés de façon plus ou moins improvisée dans le quartier commerçant de presque mégalopole, la preuve la plus évidente de sa déjà longue prospérité.
De ces hauteurs, il nous est aussi facile de voir comment les espaces verts sont devenus une sorte de fétiche au détriment des spéculations urbaines les plus folles.
Père et fils se reposent à l'ombre d'un des nombreux jardins de la ville.
En eux, plus que de trouver de simples retraites de loisirs, les résidents se sont habitués à vivre avec leur passé et celui de leurs concitoyens.
Le Brésilien et le précédent.
Un héritage culturel et ethnique autochtone des quatre coins du monde
Nous quittons le marché animé du Bairro da Felicidade et nous dirigeons vers l'immense parc Tingui. Le parc était dédié au peuple Tupi-Guarani.
En témoigne la statue en bronze du chef Tindiquera placée à côté de la porte d'entrée. La statue reproduit le chef de la tribu Tingui (« nez pointus ») qui contrôlait la région lorsque les premiers Portugais y sont arrivés.
Cet hommage n'invalide pas la présence du Mémorial ukrainien, une église orthodoxe en bois apportée de l'intérieur de l'État pour honorer le flux d'immigrants ukrainiens et que leurs descendants continuent de visiter pour y laisser leurs prières et messages écrits.
On rencontre des phénomènes similaires dans les différentes forêts environnantes attribués aux différentes communautés de la ville : ils sont tous deux « allemands » et racontent l'histoire de la frères Grimm, car ils se révèlent « italiens » et abritent une énorme marmite de polenta, comme celle qui a bouilli à la foire du Bairro da Felicidade.
Il y a aussi un Portugais, armé de huit piliers décorés de tuiles avec des vers d'illustres poètes lusophones du XVIe au XXe siècles, qui identifient les PALOP.
Et un Polonais, l'affaire du baptême en l'honneur du Pape Jean-Paul II après sa visite dans la ville en 1980.
Les pôles prolifiques de Curitiba et du Paraná en général
Avec le temps et la méconnaissance du continent européen, le curieux terme a été adapté par le peuple pour définir les Brésiliens aux cheveux clairs et aux yeux clairs venant d'Europe de l'Est, pas forcément de Pologne.
Clemente lui-même, l'hôte de sang et de « chant » italien qui nous a aidés à explorer une grande partie de l'État du Paraná, a utilisé le terme pour expliquer la normalité des familles qui semblaient avoir quitté Kiev ou Kaliningrad. « Hé, ils sont polonais, non ?
Le Brésil n'est pas seulement vos descendants, noirs, indiens et mulâtres. Les pôles sud sont comme ça.
Lorsque le prétexte n'est pas ethnique, Curitiba construit et requalifie au nom des arts, si cela est justifié, sans aucun prétexte, tant que l'œuvre contribue à la dignité de la ville et des habitants de Curitiba.
Opera de Arame, Niemeyer et l'environnement futuriste de Curitiba
Là où il y avait une ancienne carrière, la municipalité a construit, en fer et en verre, l'exubérant Opéra de Arame inspiré de celui de Paris.
Fin de journée à l'Opéra de Arame, l'une des nombreuses œuvres architecturales originales et emblématiques de Curitiba
Nous passons par le Jardin Botanique Fanchette Rischbieter, où une serre rutilante est au cœur d'un espace d'environ 25 hectares qui concentre les attributs de la flore régionale et des principales plantes du Brésil.
Et dans le style audacieux qui a rendu l'auteur célèbre, le musée Óscar Niemeyer – ou « de l'œil », comme on l'appelle localement – apparaît semi-suspendu pour sa sophistication architecturale.
Le musée Oscar Niemeyer ou l'œil de l'architecte tel qu'il est connu de manière plus informelle par les habitants de Curitiba.
Ce sont quelques exemples.
La richesse et le dynamisme de Curitiba semblent sans limites. En récompense, en 2003, le UNESCO l'a élue capitale américaine de la culture.
Le prix a agi comme une incitation supplémentaire. Depuis lors, de nombreux autres travaux et événements ont continué à justifier et à donner un sens aux journées bien remplies des résidents qui soutiennent le cinquième PIB du Brésil.
En comptant sur les stations de métro futuristes où l'on attend, bien à l'abri de la pluie, sur le nombre de cyclistes qui sillonnent le vaste réseau de pistes cyclables locales, il serait plus facile de dire que nous étions dans le Japon ou à Berlin que dans une capitale d'État brésilien.
Contraste extrême dans l'architecture du centre de la capitale du Paraná.
Curitiba est un cas à part.
Contrairement à ce qui s'est passé avec la voisine São Paulo, avec Rio de Janeiro et aussi avec les plus jeunes Brasília, jusqu'à il y a quelques décennies, Curitiba s'était agrandie et atteignait près de 2 millions d'habitants d'une manière presque immaculée.
Aujourd'hui, malgré avoir cédé à la pression démographique et à l'invasion de certaines favelas, elle continue de se démarquer par une qualité de vie et une diversité uniques sur le territoire brésilien et respectueuses de son propre contexte historique.
La peinture sur carrelage donne plus de vie à Curitiba.
Parmi tant de jardins et de monuments audacieux, nous trouvons le temps de passer la place Tiradentes, d'admirer la cathédrale métropolitaine et de traverser le tunnel piétonnier jusqu'à l'ancien Largo da Ordem.
Là, de nombreux bâtiments centenaires de la ville ont été restaurés et améliorés, et la promenade noire sert de base à un autre marché, celui-ci magnifique et jaune.
Les amateurs animent le marché Largo da Ordem, l'un des quartiers les plus anciens de Curitiba.
C'est la couleur de la plupart des Maisons qui l'entoure et les étals où certains vendeurs s'installent, bien plus confortables que des dizaines d'autres marchands de vêtements et livres d'occasion qui les exposent directement par terre pour consultation et marchandage avec des centaines de squatters.
A côté, une boutique nous détourne un instant de la foire et de sa charmante authenticité.
Le pavé portugais qui le précède, son nom et le marché dans lequel ils se spécialisent, nous en disent, encore une fois, beaucoup sur Curitiba : « Gepetto : Jouets ».
