Il existe d'autres moyens de parcourir les plus de 700 km qui séparent Vilankulos de la capitale Maputo.
L'antenne, bien sûr. Nous étions pourtant au début d’une nouvelle épopée africaine que nous pensions durer quelques mois. Le bon sens nous conseille d’éviter les dépenses disproportionnées. Nous savions également que jusqu'à Vilankulos, la N1, qui constitue l'artère principale du Mozambique, restait en bon état.
Cela nous offrirait une contemplation très précieuse du paysage et de la vie en bord de route. Il était presque 10 heures du matin, juste les deux premiers dans l'obscurité d'avant l'aube. Nous sommes arrivés à Pembarra vers midi. Vilankulos se trouvait encore à près de 20 km, en direction de la côte.
Nous les accomplissons à bord de l'un des assiettes qui assurent les navettes sur ce parcours cahoteux. Bientôt, nous nous sommes dirigés vers la route principale de la ville, en compagnie de dizaines de personnes. txopelas coloré et compétitif.
Le nom est mozambicain. Il redéfinit le pousse-pousse motorisé, un véhicule beaucoup plus populaire en Inde, où circulent plus de 8 millions de personnes, bien plus que ceux qui sont répandus en Inde. Mozambique.
Un transfert pratique nous emmène du terminal de la plaque à Bahia Mar, l'hôtel qui allait nous accueillir, situé au nord de la ville, au sommet d'une pente, avec une vue panoramique sur la mer en contrebas.
Baie de Vilankulos à marée haute
Nous nous sommes reposés un peu, presque rien. Déchargé de son thème marin-céleste, ce panorama a continué à nous éblouir.
Cela nous a motivé à partir en exploration.
C'est ce que nous faisons.
Vilankulos, l'océan Indien et le canal du Mozambique en constante évolution
Alors que la marée était sur le point d'atteindre son plein, nous avons marché sur le sable au pied boisé de la pente. En direction d'une péninsule en forme de virgule, qui génère une baie qui retient une énorme quantité de sable corallien.
C'est l'une des raisons des nuances de bleu et de vert que prend là le seuil occidental de l'océan Indien, exacerbées par les eaux peu profondes et l'intense soleil tropical.
Vers trois heures et demie de l'après-midi, la grande étoile passe à l'ouest de la côte mozambicaine. Petit à petit, le canal du Mozambique perd sa teinte turquoise-émeraude.
Il lègue une grande partie de l’exubérance chromatique à la flotte de bateaux de pêche qui, enfin, recommencent à tanguer.
Hérons en atterrissage opportuniste
Des hérons blancs se perchent dessus, surveillant les autres, actifs au bord des vagues.
Lorsque nous atteignons la pointe de la péninsule, un bleu plus foncé remplit la crique peu attrayante. Autour d'un point central de débarquement et de commerce des pêcheries, les bateaux se multiplient.
Vilankulos, sur une côte de mousson et d'ouragan
On les voit, ancrés, les uns, presque au-dessus des autres. Quelques-uns, à moitié coulés et endommagés.
Ils ne sont qu'un des dégâts encore visibles de la dernière saison de tempêtes et d'ouragans qui, chaque année, entre décembre et mai, dévastent la côte mozambicaine, comme Madagascar, à l'est du canal. Le typhon le plus célèbre de la dernière décennie s’est avéré être le «Idai» qui a laissé la ville de Beira – la deuxième plus grande du Mozambique – dans une tragédie amphibie.
Vilankulos se remettait des caprices de «Eleanora« Une tempête tropicale qui ne s’est pas transformée en typhon. A cette époque, en mars, la tempête « Filipo » impacterait encore la région.
Il s’agissait là de revers auxquels la communauté de Vilankulos était habituée à faire face. Des brigades composées de dizaines d'ouvriers étaient occupées à retirer les troncs, branches et autres éléments artificiels que la tempête avait poussés au sol.
Ils ont partagé la mission de redonner au sable la blancheur qui se combine le mieux avec les bleus et les verts de la mer, celle que les stations balnéaires d'en haut ont tendance à promouvoir.
Marchandes de poisson en balade équilibrée
L'éblouissant archipel de Bazaruto à Largo
Vilankulos est, après tout, une porte côtière vers un domaine insulaire vierge et magnifique, celui de l'archipel de Bazaruto.
Presque sans exception, les visiteurs de la ville arrivent et s'installent avec le rêve de mettre le cap sur les îles merveilleuses au large :
Bazaruto, l'éponyme c'est plus gros. Benguerra, le voisin juste au sud. Et Magaruque, le plus petit.
Chacune, une magnifique place forte sablonneuse et dunaire, comparable à celle de Machangulo, entouré d'un océan Indien encore plus séduisant que celui qui baigne Vilankulos.
Pas de chute pour la ville et la région, qui se sont depuis longtemps développées grâce à l'archipel et à la beauté du canal du Mozambique.
Les boutres voyagent le long d'un canal
L'origine historique et l'étymologie confuse de Vilankulos
A ses origines, selon d'abondants témoignages (bien que trop clonés), le village n'était guère plus que le territoire d'un chef de tribu, dit être sa grâce, Gamela Vilankulo Mukoke.
Or, en raison des contacts successifs entre les Portugais avec cette zone de l'actuelle province d'Inhambane et avec ledit souverain, les colons donnèrent le nom de chege à la région. De cette transposition et des différentes possibilités d'écriture sont nées les différentes orthographes actuelles : Vilankulo, Vilankulos, Vilanculo et Vilanculos, l'orthographe officielle restant Vilankulo.
Le premier enregistrement du village remonte à 1913. En 1964, il fut élevé au rang de ville et de chef-lieu de comté. Cinquante-six ans après cette promotion, seulement en 2020, Vilankulos est devenue une ville.
C'est, une fois de plus, sur ses sentiers, avec le coucher du soleil clôturant la journée, que nous terminons cette épuisante promenade.
La vie de plus en plus mouvementée de la jeune ville de Vilankulos
Le long de ce qu'on appelle Main Street, avec ses petites épiceries et ses autres commerces successifs: des tailleurs qui cousent sur des machines Singer, un mètre ruban autour du cou,
Un tailleur réalise des pièces sur sa machine à coudre Singer
des vendeurs de fruits avec des étals installés au sol, des revendeurs de crédits de télécommunications.
Et bien sûr, il existe d'innombrables autres conducteurs de Txopela qui nous questionnent et même nous persécutent, comme le mzungos (les Blancs) étaient certainement riches et intéressés, comme tout le monde le croyait.
Ils obtiennent le deuxième des prémisses correctement. Nous avions déjà parcouru plus de 5 km sur nos jambes, recouverts de lourds sacs à dos sur le dos et, pour la plupart, sur du sable mouvant.
Là, la chaleur des serres typique de la saison des pluies et une certaine déshydratation, trop importante, ont raison.
Nous avons acheté de l'eau et des fruits. Bientôt, nous avons été accueillis par le signe de la main de l'un des nombreux chauffeurs de bus. txopelas à proximité, prêt à marchander avec la référence des prix de Maputo.
Les conducteurs de Txopelas passent le temps
«C'est Vilankulos!» » clame le jeune conducteur, partiellement satisfait. "D'accord, mais as-tu vu combien txopelas Est-ce qu’ils nous surveillent, juste par ici ? Le garçon confirme et accepte.
Nous nous sommes mis d’accord sur un terrain d’entente, quelque chose qui correspondait à nos aspirations.
Vingt minutes plus tard, au milieu de la nuit, nous nous réfugions dans le confort de Bahia Mar, espérant récupérer l'énergie que la journée avait trop épuisée.
Bateau à moitié échoué à marée basse
Découverte de la marée vide et du canal du Mozambique
Nous avons dormi plus tard que prévu. Lorsque nous sommes arrivés sur le balcon panoramique de l'hôtel, le paysage était différent de celui de l'après-midi précédent.
La marée était la plus basse possible.
Elle a révélé un lit détrempé qui s’étendait sur des centaines de mètres.
Un bataillon de personnages entourait ce lit exposé, ici et là, organisés en formations intrigantes.
Faina à marée basse
C’était une toute nouvelle réalité qui nous inquiétait à nouveau.
Sans intention de résister, nous accélérons le petit-déjeuner.
Nous replaçons nos sacs à dos et descendons les escaliers qui reliaient les hauteurs de l'hôtel à la plage.
Jeune mère avec son fils sur le dos
Les pieds sur le sable, nous entamons ce qui deviendra une longue déambulation photographique.
Un travail communautaire sans les résultats escomptés
Nous rencontrâmes quelques indigènes qui marchaient parmi des barques en bois, au sec, les voiles relevées.
Pêcheurs au large de Vilankulos
Et avec d'autres qui, au-dessus de petites lagunes de marée, capturaient des crustacés et des mollusques.
La véritable action communautaire, pour ainsi dire, se déroulait un peu plus à l'intérieur des terres, à marée basse.
Au bord de l'océan Indien, avec une eau salée jusqu'aux genoux, voire plus, des pêcheurs, des membres de leurs familles, hommes et femmes, certains avec des enfants sur le dos, tentaient d'étendre un immense filet sur une mer peu profonde que le courant continuait de creuser. se déplacer.
Collecte communautaire d'un long filet de pêche
Quelques hommes, regroupés sur un bateau, l'ont tiré dans le canal et ont crié des instructions à la brigade qui l'a fait rouler à terre.
Ambitieux, le projet devait durer dès le petit matin. Des vêtements longs, des caricatures le dénotaient dans son ragoût dysfonctionnel. Cela ne semblait pas se dérouler sans problème.
Les gens tiraient et roulaient le filet dans le bateau. À l’époque, nous les avons vus accomplir la tâche, doués de peu ou de rien.
Bateau rempli d'une communauté de pêcheurs
Jusqu'à ce que finalement les propriétaires du navire se rendent à l'évidence et que la plupart des assistants partent pour une pêche parallèle, ce qui est encore plus difficile et infructueux.
A proximité, à l'intérieur d'un autre bateau, un autre groupe nous montre le résultat satisfaisant de son travail :
trois ou quatre grands étangs remplis de bivalves et de crabes.
Crabe dans les mains du pêcheur
La marée, qui monte bientôt, force la foule à se replier sur la plage.
En une demi-heure, le soleil atteint son zénith et rend au canal la splendeur visuelle qui a fait de Vilankulos ce qu'est la ville.
Canaux du canal du Mozambique
Sauf aléas climatiques, au fil des années, ce sera aussi cette richesse qui nourrira les descendants de cette génération dépendante des filets de pêche.
Comment y aller
Envolez-vous vers Vilankulos via Maputo, avec TAP Air Portugal : flytap.com/ et FlyAirlink.
Réservez votre programme de voyage au Mozambique avec l'opérateur Quadrante Viagens : quadranteviagens.pt/.
Où rester
Bahia Mar Boutique Hôtel: https://www.bahiamarclub.com/
Email: [email protected]
Téléphone : +258 293 823 91 ; +258 842 754 389
