Nous avions résisté aux fortes pluies et aux plaques boueuses du versant oriental de l'île. Nous avons continué sur la sinueuse Kings Road, dans un nord et un nord encore humides et luxuriants mais déjà beaucoup plus ensoleillés et accueillants.
Peu de visiteurs s'y rendent et les indigènes s'enthousiasment pour le passage éphémère d'explorateurs inattendus.
Nous sommes étonnés de l'attention supplémentaire qu'ils nous portent dans ces parties de Viti Levu, par rapport au traitement quelque peu indifférent de la population de la côte opposée.
D'autant plus avec la simplification progressive des noms curieux et rythmés des villages que nous avions laissés derrière nous : Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau et d'autres tout aussi musicaux mais pas si faciles à prononcer, cas de Nabukelevu , Korovisilou et Tilivalevu.
Nous traversons Tavua et le littoral de la péninsule de Vatia Point nous mène à un endroit que l'on peut enfin dire d'un souffle et sans babiller comme des nouveau-nés.
C'est Ba.
Une vendeuse indo-fidjienne vend des légumes au marché de Ba, dans le nord des Fidji.
Il y a peu de raisons de s'attarder dans cette ville sans prétention située à l'embouchure d'une rivière du même nom. Nous avons découvert que les habitants sont fous de football et que l'équipe locale remporte souvent les championnats nationaux.
Dans le même temps, Ba possède la meilleure piste de courses de chevaux des Fidji et se délecte des événements équestres.
Aucune des compétitions n'aurait lieu à cette époque.
Le chemin accidenté et sinueux entre Ba et Navala
Ainsi, nous nous approvisionnons en fruits au marché partagé par les Mélanésiens et les Indo-Fidjiens natifs, nous nous installons dans une humble auberge et faisons des plans pour le lendemain.
La route de Navala partait de là mais, pire que bien des chemins de chèvres, nous n'avons jamais pu y arriver dans la fragile FIAT Tipo que nous avions louée dans un petit loueur familial à Nadi.
Nous nous sommes réveillés dans une aube resplendissante. Nous rasons de rafraîchissantes brochettes d'ananas quand le guide qui nous emmènera au village nous surprend depuis l'intérieur d'un minibus tout-terrain : « Allez avec nous à Navala, n'est-ce pas ? Entrez et installez-vous ! De là, nous y allons.
Le guide se présente à nouveau comme Kali et aux passagers déjà à bord, deux couples australiens essayant d'ajouter un peu d'excitation à leurs vacances balnéaires.
Ensuite, le véhicule quitte la plaine sur laquelle Ba est assis.
Il monte lentement vers le haut domaine de la chaîne de Nausori par ces chemins accidentés qui nous avaient découragés.
Van progresse le long d'une route à flanc de colline qui relie Ba à Navala.
En peu de temps, on se retrouve entouré de plantations de canne à sucre et Kali déroule des données que l'on filtre le plus possible : que Fidji a un découpage administratif complexe composé de 14 provinces chacune avec des districts, ceux-ci, avec des villes et villages qui se regroupent clans, sous-clans et enfin familles.
Qu'en dépit d'être fortement multiculturels, les différents groupes ethniques et religieux de la nation ont appris à se respecter les uns les autres et les conflits sont rares.
Sweet Touristes, Indo-Fidjiens et Mélanésiens
Alors que nous passons devant une ancienne distillerie, des informations humoristiques liées prennent les passagers au dépourvu et suscitent des rires peu contenus : amis, est devenu beaucoup plus sucré que le sucre.
Paysage des hautes terres de Nausori, sur le chemin de Navala.
Nous continuons à gravir un large chemin de terre battue qui déterre de vastes étendues de canne à sucre à perte de vue.
Du haut d'un des premiers versants des monts Nausori, une vue panoramique s'ouvre enfin et nous nous arrêtons pour admirer l'immensité déchiquetée des champs cultivés entre les contreforts et l'extrême Pacifique Sud.
A proximité, nous avons trouvé trois jeunes frères indo-fidjiens qui se préparaient à rentrer chez eux après une matinée de récolte dans une plantation voisine.
Dans notre conversation avec Atish, Radhika et Joythisma, nous avons confirmé ce que nous avions déjà remarqué.
Famille indo-fidjienne contre la canne à sucre qui a amené ses ancêtres aux Fidji.
Que la plupart de ces habitants déplacés par les colons britanniques qui les ont embauchés des siècles auparavant et les ont amenés sans retour du sous-continent parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée avaient perdu la trace de leur véritable origine ethnique.
L'image que l'on se fait d'eux trois, alignés contre des plants de canne à sucre presque deux fois plus hauts, reflète parfaitement la manière dont Fidji et Viti Levu, en particulier, se sont brutalement imposés sur le sort de leur propre destin. ancêtres, au temps des cannibales.
Comment ils ont continué à soumettre leurs descendants à une sorte d'exil héréditaire.
Le Nasala harmonieux, encastré dans l'immensité de Nausori
Quelques courbes, contre-courbes et bosses supplémentaires et nous sommes entrés dans l'une des premières vallées de la chaîne de montagnes, encore plus verte que le paysage derrière.
Au loin, niché entre des pentes gracieuses, on aperçoit un gros noyau de cabanes réparties parmi des cocotiers à la géométrie épurée.
Kali annonce : « La voilà, la célèbre Navala. Encore cinq minutes et nous traversons une rivière qui doit être pleine d'enfants qui jouent, le village commence juste de l'autre côté.
Bures traditionnelles dans le village de Navala
Lorsque nous traversons le pont, les enfants de la rivière se précipitent pour l'abandonner et suivent le mini-bus jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Ils nous entourent et nous accueillent avec des sourires sans fin et des questions dans un anglais qu'ils commencent à peine à maîtriser.
Les enfants de Navala accueillent les nouveaux venus de l'étranger.
Une cérémonie de kava en deuil
Kali nous sauve de son siège et nous conduit à la bure du chef et à la principale obligation protocolaire du village. L'intérieur de cette cabine supérieure est grand mais triste et inconfortable.
Kali nous fait asseoir sur le tapis qui recouvre le sol et attend que le vieil homme et sa famille se positionnent sur l'autre moitié de la circonférence.
Nous avons senti une lourde atmosphère dans l'air et le guide s'en est vite rendu compte.
Il nous explique qu'une personne très chère était décédée et que le village était en deuil, c'est pourquoi nous ne pouvions pas marcher librement entre les maisons comme un jour normal et nous aurions dû être retenus avec des photographies.
Puis il nous présente comme les étrangers que nous sommes et entame un long échange de phrases dans lequel le terme « naka » – le diminutif du mot fidjien pour merci »Vinaka” – est répété maintes et maintes fois.
Le chef du village de Navala organise une cérémonie de bienvenue avec Kava.
Lorsque le dialogue se termine, le chef place un grand poulailler (conteneur en bois sculpté) devant lui et essore les racines de kava (une plante de la région) faisant la boisson homonyme qui a longtemps enivré les hommes de la Mélanésie et de Fidji.
Lorsque le bouillon est prêt, un bol est remis à chacun des visiteurs. Deux des Australiens refusent de le boire. Ils déçoivent Kali et les hôtes qui, malgré tout, ont vécu cela plusieurs fois défait.
nous et les deux autres australiens nous nous rendons forts et nous nous affligeons de l'étrange saveur terreuse mentholée de la mistela mais bientôt nous remercions de la nôtre »la table de nuit” et nous avons tapé dans nos mains deux fois, comme le guide nous l'avait demandé.
On boit juste assez pour respecter la cérémonie et ne pas avoir envie de recommencer. C'est à l'abri de l'ivresse tropicale indésirable que nous laissons le chef à la famille éplorée.
Nous sommes sortis dehors à l'air frais mais humide, heureux de pouvoir explorer un peu plus le village.
Rangée de huttes traditionnelles de Navala.
L'urbanisme écologique de Navala
Il y a plus de deux cents Bures de Navala, organisé selon des critères que l'étude des chefs stipule et applique pour fournir aux quelque 800 sujets une vie organisée et fonctionnelle.
Vers 1950, à une époque où Fidji abritait les premiers hôtels et resorts de luxe, dont beaucoup en ciment, la communauté Navala a choisi de rejeter les matériaux modernes - à l'exception de l'école et, pour des raisons de sécurité, certaines structures qui abritent des groupes électrogènes. .
Les jeunes autochtones ont été encouragés à apprendre l'art de la construction laïque dans les huttes dans lesquelles ils avaient grandi. Ainsi, 60 ans plus tard, Navala est aujourd'hui le dernier des grands villages fidjiens construits uniquement avec du bois, des huttes et de l'argile sèche.
Une bure Navala au milieu des cocotiers.
Ses images apparaissent dans des guides, des livres et des cartes postales et éblouissent pratiquement tous les visiteurs de Viti Levu. Heureusement pour les indigènes, la plupart ne fréquentent les Fidji que comme retraite balnéaire.
Jusqu'à il y a quelques années, l'accès à la vallée dans laquelle il se trouve était beaucoup plus compliqué et, même s'ils le voulaient, presque aucun étranger ne pouvait le découvrir.
Les temps ont changé. Navala a dû céder, au moins en partie.
Vue panoramique sur Navala avec cocotiers et contreforts de Nausori.
Aujourd'hui, volontairement ou par force – nous n'avons pas pu le savoir – Navala a une page Facebook remplie en dialecte fidjien et, date de création de ce texte, avec 12 « j'aime » conquis.
Elle accueille les étrangers qui, comme nous, arrivent du mieux qu'ils peuvent sans négliger la protection de ses habitants contre les méfaits de l'intrusion.
Pendant ce temps, les hommes du village se rassemblent sous une grande structure communale et préparent un rituel funéraire sacré qui nous oblige à partir.
Enfants Navala excités par la visite des étrangers.
Lorsque nous la laissons à Ba, les plus jeunes font ce que leur jeune âge leur conseille. Ils ignorent la perte de leur homologue.
Ils nous disent au revoir de la même manière qu'ils nous avaient accueillis, avec une course effrénée après le mini-bus, des signes de la main, des grimaces et l'excitation de ceux qui partagent la vie d'une tribu qui a longtemps protégé ses traditions et sait se valoriser.
