Le balcon de la chambre de l'hôtel Kviknes révèle le bras profond de l'Esefjord.
Il est bordé de montagnes brunes avec de la neige tardive. Et des écheveaux d'humidité qui le parcourent, planant bien au-dessous des sommets, comme pour défier sa suprématie millénaire.
Vers sept heures de cet après-midi sans fin, nous avons mis notre foi dans la clémence du temps. Nous avons attrapé les sacs à dos avec le matériel photographique et sommes partis sans but.
Nous n'avons même pas marché quinze minutes. Toujours au milieu de la rue Laerargata, les mêmes nuages plombés que nous admirions depuis le balcon de la chambre, déchargent tout un déluge. Nous pouvions à peine voir la rue devant nous, sans parler du paysage et de la vie locale dont nous espérions profiter.
Las des réveils successifs et des levers matinaux, ayant besoin de récupérer de l'énergie et de l'entrain, nous battons en retraite.
Un dîner rafraîchissant nous attendait. Mais pas seulement. Nous nous remettons encore de l'humidité lorsque le téléphone de la chambre sonne. Ils confirment au préalable un rendez-vous avec le propriétaire de l'hôtel.
Visite de l'histoire séculaire de l'hôtel Kviknes
Sigurd Kviknes nous identifie. Sigurd est l'un des descendants de quatrième génération de la famille séculaire et prolifique Kviknes qui a repris l'hôtel en 1877. directeur général affaires, avec ses sœurs Marta et Kari.
Sigurd assume le rôle de guide. Faites-nous découvrir les salles historiques de votre établissement en mode visite muséale.
Les murs de l'hôtel Kviknes sont recouverts de peintures. Des images de peintres célèbres qui, à un moment donné, y séjournèrent ou construisirent des maisons dans le village. Les artistes qui se sont croisés à Balestrand ont décidé de peindre des paysages pour l'éternité.
Sigurd nous présente des natures, principalement des fjords, de Hans F. Gude, Johannes Flintoe et Hans Dahl. En plus des natures, des portraits des Kviknes ancestraux.
Jetons également un coup d'œil à la salle Hoivik, du nom de l'artisan Ivar Hoivik qui a créé de nombreux meubles et pièces décoratives en bois sculpté dans le style norvégien-viking dragenstile, qui est comme qui dit, du dragon.
Hoivik est également à l'origine de bon nombre des moulures et des œuvres qui ornent les plus vieilles maisons de Balestrand.
Sigurd continue sa présentation. Pièce après pièce, image après image, nous arrivons à un épisode de l'accueil historique de l'hôtel qui nous incite à porter une attention particulière.
Les Kviknes ont accueilli des membres de la royauté, des présidents et premiers ministres, des stars de cinéma et d'autres artistes des quatre coins du monde, y compris Kofi Annan, Kirk Douglas et Tony Curtis.
La destination de vacances préférée du Kaiser Guilherme II
Nous avons été particulièrement fascinés par l'histoire locale de Guillaume II, dernier empereur d'Allemagne et roi de Prusse. Sa passion pour la Norvège et la magnificence des fjords était telle que le Kaiser Wilhem est devenu l'un des visiteurs les plus fréquents de la région. Guillaume II a même avoué que la Norvège a conservé le charme authentique et traditionnel que l'Allemagne n'aurait jamais dû perdre.
Il a visité Balestrand presque chaque année entre 1889 et 1914. À ces occasions, il était un client de l'hôtel, pas un client. Sigurd nous explique que Guillaume II est arrivé à bord de son yacht impérial de 120 mètres Hohenzollern II et là, il dormit et sortit pour explorer les environs.
Guilherme II était perdu amoureux de la mer. De telle sorte que le temps total qu'il a passé à voyager sur ce yacht était de plusieurs années.
En règle générale, l'empereur mouillait à Balestrand en juillet. Utilisé pour rester jusqu'en août. La première année, il avait la compagnie de sa femme. C'était un cas unique et ça a mal tourné. Dès lors, il préfère s'entourer d'un groupe d'officiers qu'il choisit à la main pour socialiser aux fêtes et marches auxquelles il se donne.
Une équipe de photographes a enregistré leurs évasions. Guillaume II prit son rôle de leader allemand en bonne estime. Il a tenu à se documenter comme les stars du cinéma. Et il ne s'est soumis à la photographie que lorsqu'il a pensé que la lumière le glorifiait.
Ce genre de lueur abonde à Balestrand. Chaque fois que le soleil jette un coup d'œil à travers les nuages denses et bleutés, il teint les fjords de cette lueur chromatique que Hans Dahl, Adelsteen Normann et leurs partenaires de peinture ou leurs rivaux aspiraient à capturer sur toile.
Adelsteen Norman a vécu, travaillé et publié ses peintures depuis Berlin. Sans surprise, ses peintures de fjord ont eu une énorme influence sur la popularité de la Norvège auprès des Allemands, à commencer par le Kaiser Wilhelm II.
L'éclatement de la Première Guerre mondiale qui a ruiné les vacances du Kaiser
En juillet 1914, Guilherme répète la retraite habituelle de Balestrand. Le 25, dans l'après-midi, il rend visite à son ami, professeur et peintre, Hans Dahl, dans sa propriété de Strandheim.
Au cours de la conversation, il a reçu des nouvelles de l'aggravation politico-diplomatique entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, déclenchée par l'assassinat de l'archiduc de Prusse François-Ferdinand, près d'un mois plus tôt.
« J'étais assis sur cette même chaise » nous informe Sigurd Kviknes et lève son siège pour nous montrer une écriture en norvégien à la base du siège qui le prouve. « Ma famille a réussi à acheter la chaise lors d'une vente aux enchères.
Et voilà. Ces derniers jours, lassé par la perspective d'interrompre sa retraite sacrée, le Kaiser avait tout fait pour mépriser l'aggravation des événements. Lorsque l'Autriche-Hongrie a transformé le conflit en conflit militaire, elle a même été contrainte de repartir en Allemagne.
Quatre années de Première Guerre mondiale suivirent et, en novembre 1, la défaite de l'Allemagne, l'abdication du Kaiser et l'exil en Hollande et en Grèce. Guillaume II ne reviendrait pas auprès de son bien-aimé Balestrand.
Quelques instants plus tard, Sigurd a également mis fin à la tournée. Nous disons au revoir. Même si nous restions à son hôtel Kviknes jusqu'au milieu de l'après-midi, nous ne le reverrions plus.
Ici et là, dans les rues de Balestrand
Le soir même, nous avons dîné, sinon comme des empereurs, du moins comme des rois, dans la grande salle à manger de l'hôtel Kviknes. Pendant le repas, on nous présente Sandra, une compatriote des environs de Corroios qui travaillait en cuisine.
Le jour nouveau s'est levé prêt à nous faire oublier la veille, ensoleillé comme nous ne le pensions plus possible dans ces régions.
Nous avons profité de la bénédiction pour terminer la marche que la pluie de la veille au soir avait entravée. Nous commençons par marcher le long du chemin Kong Beles Veg.
On admire le bois imposant de ses maisons colorées, l'excentrique Dragon House de Hans Dahl et celles beaucoup plus conventionnelles du front de mer de Balestrand.
La plupart d'entre eux sont équipés de mouillages privés qui se projettent dans la mer du Sognefiord. Certains d'entre eux sont enrichis par l'incroyable dentelle créée par Ivar Hoivik ou, du moins, inspirée de son travail.
Ils comprennent des éléments récupérés de l'époque viking, de leurs sagas et de leur mythologie.
L'église « anglaise » de Saint-Olav
Quelques mètres plus haut, l'église anglicane Saint-Olav se détache des maisons, le roi de Norvège entre 1015 et 1028, responsable de la christianisation de la nation.
Cette église à l'allure médiévale est également connue sous le nom d'église anglaise. Ceci, car il a été construit par Knut Kvikne en l'honneur de son épouse anglaise, Margaret Sophia Green Kvikne. Margaret était la fille d'un prêtre anglais, l'un des nombreux touristes britanniques qui ont visité Balestrand à la fin du XXe siècle.
En 1894, à peine quatre ans après avoir épousé Knut, Margaret tomba malade de la tuberculose et mourut. En son honneur, Knut Kvikne a réalisé le rêve que sa femme avait avoué de voir une église anglaise à Balestrand.
Aujourd'hui, pendant l'été, l'élégante Igreja Inglesa accueille des offices tous les dimanches, y compris des mariages. Il nous a également reçu et accueille tous les étrangers nouvellement débarqués qui l'espionnent. Pendant les autres saisons de l'année, les services religieux ne sont organisés que lorsque les résidents de Balestrand parviennent à un accord.
Ciderhuset : cidre Balestrand pour tous les goûts
En l'absence de messe, nous avons gravi le raide Sjotunsvegen pointé vers une dégustation de cidre assurée par l'un des principaux producteurs locaux, Ciderhuset. A l'image de l'hôtel Kviknes, cette entreprise est gérée de manière familiale, en l'occurrence, par la famille Høyvik Eitungjerde.
Avec tout le soin et la patience du monde, l'hôte Age nous présente son cidre dans de petits verres alignés, plus pâles ou dorés selon le temps de fermentation et une série d'autres facteurs qui ont dicté l'intensité de la saveur, l'acidité, tout cela avec bon moyen de toute dégustation de vin, uniquement à base de cidre.
Nous avons quitté Ciderhuset vers deux heures et demie de l'après-midi. Un peu en contrebas, toujours au bord de la baie, on trouve l'imposante statue de Bele, un roi viking au statut légendaire en Norvège et qui, ne sachant d'où il venait, reste dans l'imaginaire des Norvégiens comme ayant vécu dans ces confins défoncés et montagneux. .
Fridtjof le Hardi, Bele et le Viking imaginaire de Norvège
La statue rivalise avec celle du roi Fridtjof le Hardi, commandée par le Kaiser Guillaume II à un ami artiste et érigée en 1913 dans le village de Vangsnes.
A Balestrand, le majestueux roi de bronze Bele se dresse, pensivement, sur un socle de granit, pour contempler la pointe lointaine de Vangsnes et la bifurcation de la sogneford qui s'y installe.
Petit à petit, pas à pas, nous nous sommes approchés du sommet riverain où nous avions débarqué dans le village et où Balestrand fait face aux différents fjords qui l'ont accueilli. Nous avons contourné le Norwegian Travel Museum et sommes entrés dans Holmen Street. En route vers le quai du traversier, nous sommes tombés sur un mobil home à glaces tenu par des adolescents essayant d'attiser l'ennui auquel ils étaient destinés.
Un peu plus haut, derrière l'Aquarium du Sognefjord, parmi un groupe de maisons rouges, on trouve de la morue en train de sécher sur un séchoir. Il arbore l'aspect salé qui nous est si apprécié et que la Norvège renouvelle au Portugal depuis des siècles.
Plusieurs chaloupes desservent ce noyau d'habitation. L'un est peint dans une palette de couleurs psychédélique mais assortie au petit drapeau norvégien qui flotte sur la poupe.
À ce moment-là, l'accalmie matinale avait déjà laissé place à l'atmosphère bleutée et orageuse qui assombrit presque toujours le dédale des fjords qui l'entourent : l'Esefjord au nord-ouest, le plus court de tous.
Au sud, le Sognefjord, le plus long et le plus profond de Norvège, fait face à la fois à l'ouest - où il rencontre la mer du Nord - et à l'est. Au nord, le Vetlefjord, d'à peine six kilomètres de long, presque parallèle à un autre beaucoup plus long, le Fjaerlandsfjord.
A cinq heures de l'après-midi et le ferry de Flam approchant, nous nous sommes précipités vers l'hôtel Kviknes, avons attrapé nos sacs et avons couru vers le port que nous avions traversé. Quelques instants plus tard, nous embarquons pour la navigation du Sognefjord ci-dessous.
Nous ne débarquions qu'à neuf heures du soir, au Le grand ex-port hanséatique de Norvège : Bergen.
